Ветер, море, паруса

Яхты, море, парус, путешествия. Sailing, sea, travelling, cruising

2011 Турция-Греция-Мальта-Италия.

Лерос-Кос-Бодрум-Orak Odasi-Cokertme-Akbuk Burun-Sogut

Рабочий год от отпуска до отпуска показался очень длинным. Лодка стояла далеко, на Леросе и съездить туда в редкие свободные дни не было никакой возможности. Да и не было его особо, свободного времени. Бесконечная череда командировок по городам и весям России неожиданно закончилась в начале июня, и оказалось вдруг, что можно отправляться в море, о чём так долго мечталось. Но, почему то, как всегда, наступившая свобода застала врасплох. Никакого плана нет, билеты не заказаны, расписание паромов неизвестно. И ещё — наша старшая дочь Анна с внучкой приехала отдыхать в Калабрию и жена уехала к ним. Вернувшись домой из последней командировки и закончив за день все бумажные дела, я сел в машину и тоже отправился на юг в Скалею, посмотреть на внучку. Ей уже десять месяцев, а я видел её единственный раз, как раз пол жизни назад.

Счастливая неделя проведённая с семейством обошлась мне очень дорого, в финансовом смысле, так как жена втянула меня в авантюру (а может и нет — время покажет), мы прикупили квартирку на море, потратив все деньги и даже взяв немного в займы. После чего, налегке отправились в отпуск. Сначала вернулись домой, на север (ночь на машине), за день собрались и утром 16 июня сели на первую электричку от нашего Казальмаджоре до Пармы. Потом был ещё поезд до Анконы, там автобусом до пассажирского терминала, потом до причала, сутки плавания до Патры, такси от Патры до Пирея (Паром опоздал на два часа и мы рисковали не попасть на следующий), 12 часов паромом до Лероса - всё это с сумками и рюкзаками. 18-го утром мы были на месте.Лодка наша стояла там же. Только дешёвый тент, которым я накрыл кокпит в прошлом году, оборвал все люверсы и намотался на гик, но видимо не очень давно, так как лак на поручнях и в кокпите не облез. После двух суток дороги чувствовалась усталость, мы забрались на борт и завалились спать, пока было прохладно.Днём было жарко и ничего не хотелось делать, но мы потихоньку начали готовить лодку. Вытащили паруса, обтянули такелаж, Марина разбирала шмотки и продукты. Двигатель традиционно доставил нам несколько часов неприятных ожиданий. От коррозии заклинил насмерть замок «зажигания», к счастью у меня был новый запасной. Потом, когда я поменял топливный фильтр, никак не удавалось прокачать воздух из системы. Мотор всё крутился и крутился и не хотел даже чихать. Но это он просто капризничал и помотав достаточно нервы наконец завёлся. Приказал долго жить зарядник аккумуляторов. Года три назад я его уже реанимировал, подпаивая отржавевшие контакты, но на сей раз он помер окончательно. Скорее всего на него капал конденсат с кромки моторного люка - неудачное место для установки. Но, благодаря солнечной батарее и ветрогенератору аккумуляторы были всё же в порядке и даже выдержали пытку прокачивания воздуха из топливной системы дизеля.20-го утром мы попросили спустить нас на воду. Девушка в офисе сказала, что не знает, получится ли сегодня, так как нужно было заказывать за 2-3 дня, и она даст мне ответ в течении часа. В течении последующих двух часов я ещё дважды поднимался в офис и вежливо спрашивал, стоит ли нам надеяться. Наконец к нашей лодке подошёл толстый улыбающийся парнишка и вручил счёт на 180 евро. 10 евро были за воду и электричество, которые мы потратили в прошлом году и сейчас, а остальное за стоянку со второго июня по сегодня. Странно, я был уверен, что у нас оплачено по июль. Взяв пухлую папку с документами, снова отправился в офис, извлёк из неё контракт и, к своему удивлению прочитал: - «Срок действия контракта: с 02.09.2010 по 02.06.2011» Тариф за стоянку после первой недели был 11 с лишним евро в день. Оставалось только заплатить и порадоваться, что мы не приехали в августе. Обескураженный, я вернулся на лодку и, объясняя Марине за что нас лишили почти двух сотен дефицитных денег, вдруг наткнулся в контракте на строчку: - «Срок стоянки: 10 месяцев.»

   - Ёлки...! Мы встали здесь 2-го сентября, значит действительно оплачено по 2-е июля.

Я рванул обратно. - Это ведь тариф за десять месяцев? - Спросил я у девушки.

   - Да.

   - Значит у меня всё оплачено по июль. - Заявил я торжествующе.

   - Нет. - ответила она не моргнув глазом.


Я немного оторопел и попытался объяснить снова. Но никакие подсчёты с загибанием пальцев и перечислением месяцев и никакие схемки на бумаге не могли убедить её в моей правоте. Десять месяцев со второго сентября у неё заканчивались неизменно второго июня. И вроде она не была блондинкой. К моменту, когда ей пришло в голову позвать на помощь начальницу, я уже начал терять остатки терпения. Но всё закончилось удачно. Начальница таки сосчитала месяцы и мне вернули деньги. А ещё через пол часа нас спустили на воду, Грек, тот же что поднимал нас на берег в прошлом году, сказал по русски: - До свидания.
    Двигатель завёлся сразу, лодка, обычно почти неуправляемая на реверсе, описала плавную дугу задним ходом, выходя из дока, и мы направились к выходу их бухты.

   21.06 Идём на Кос. Это 29 миль. Вышли ровно в полдень, ветер слабый. Ничего, к вечеру доберёмся. Пройдя пролив между Леросом и мелкими островками, вышли на прямую, ведущую на Кос и ветер оказался прямо в корму. Было очень жарко и лениво. Мы периодически купались, волочась за кормой на верёвке, тормозя и без того медленный ход, читали книжки, готовили обед. Справа проплывали острова Греции, слева берега Турции. Один раз видели дельфинов, но мы их не заинтересовали и встреча была короткой. После шести ветер совсем стих, стоящие бабочкой паруса обвисли и пришлось часок пройти под мотором. Потом ветер вернулся, уже посвежее и с закатом солнца, ровно в девять часов мы вошли в Кос Марину. 
   Это очень хорошая марина. Уже на подходе яхты встречает РИБ и показывает места, куда можно встать. Чистые причалы, приветливый персонал, неограниченно вода, электричество, великолепные душевые, беспроводный интернет и всё это входит в цену 18 евро за ночь.
   На территории есть два ресторана и продовольственный магазин, в котором на стенке я прочитал объявление: - Если магазин закрыт и вам что-нибудь нужно, обратитесь в офис марины, чтобы вызвали меня. Подпись. Топливная заправка тоже есть. Сказка а не марина. Но мы пришли на Кос не из за этого, а потому, что собрались идти в Турцию и здесь можно оформить выход за пределы европейских вод. 
    В тот же вечер, по прибытию, спросив в офисе, где находится таможня и полиция, мы отправились на разведку в Старый Порт, но в указанных на схеме местах данных организаций не обнаружили. Второй заход был утром следующего дня, по холодку. Теперь мы собирали информацию последовательно у солдат, похожих на пограничников, у полицейского береговой охраны и у дамы за прилавком с надписью «информация» в международном пассажирском терминале порта. Указания слегка различались, но всё сходилось к тому, что искать нужно в самом здании терминала. Три скучающих полицейских при оружии подтвердили, что паспортный контроль яхтсмены проходят здесь, но в это время шла посадка на суда уходящие в Турцию и все офицеры были заняты. 
   В третий заход мы отправились ближе к вечеру. Там нас ещё несколько раз перенаправляли из одного места в другое, но в конце концов какой то мужик в штатском снял фотокопию с нашей судовой роли и поставил на ней несколько печатей и штампиков, свидетельствующих о нашем убытии. Таможня, повертев в руках документы, отправила нас в портовую полицию при марине, сказав, что нам таможенную очистку проходить не надо, так как лодка под европейским флагом. Я долго не верил и сомневался, но таможенники были не очень любезны и выставили меня за порог. В марине, дама в униформе с нашивками Костгард, поставила ещё несколько печатей и штампиков на нашей судовой роли, которая из самопальной бумажки, которую я сам распечатал и заполнил от руки здесь же всего час назад, превратилась теперь в солидный, официальный документ. Напоследок с нас взяли пошлину 1 евро и пожелали удачного плавания.
   Ещё осталось время погулять по городу. Это типичный курортный городок, с непременной крепостью и бесконечными ресторанами и магазинами, сконцентрированными вокруг порта. Зеленеют пальмы и кактусы, буйно цветут бугенвиллеи и олеандры. Но здесь уже чувствуется близость Турции — вся набережная оккупирована гулетами и зазывалы активно вербуют туристов. Как и во всех южных городах жизнь здесь значительно оживляется с заходом солнца. Пустые днём рестораны заполняются посетителями, по улицам течёт поток праздной публики. На площади доморощенные артисты дают представление, жонглируя в наступивших сумерках факелами, изрыгая пламя и обдавая округу запахом керосина.
   22.06 На утро мы встали рано и в пол восьмого уже вышли на Бодрум, до него было рукой подать, десять миль. Сразу за молом подняли паруса и со скоростью 4-5 узлов побежали прочь из европейских вод. Рассчитывали через два-три часа быть уже на месте. Но, ровно на половине пути ветер прекратился, словно его выключили. Проболтавшись около часа и поняв, что это не временный каприз, завели дизель.
   В порту Бодрума сразу направились в марину. Мимо проходил РИБ с надписью «Бодрум Марина», мужик помахал нам рукой, и мы думали, что он и покажет нам куда встать. Но моторка быстро затерялась в тесном лабиринте лодок, а мы остались болтаться на более менее свободной акватории перед входом, не решаясь сунуться в эти дебри. Пришлось вызванивать сопровождение по УКВ. Наконец моторка подошла и повела нас в самую глубь скопления яхт. Мы очень удачно втиснулись носом в указанную нам узкую щель даже не коснувшись соседей. 
   Я собрал все документы, личные и на лодку, и отправился в офис. Там я заявил, что мол мы такие-то, прибыли на яхте из Греции. Я как то привык, что у меня просят определённые бумаги и я предъявляю их по мере надобности. Тут же турчанка схватила мою папку и начала в ней рыться. Не найдя нужного отдала мне её обратно и спросила регистрационные документы, страховку и «Транзит лог».
   - Мы только что прибыли. - сказал я — Транзит лога у нас нет.
Задумавшись, она перенаправила меня к другому служащему, парню в инвалидной коляске. Парень деловито занёс какие-то данные в компьютер, выписал счёт за стоянку (52 евро без воды и электричества!!!!!) и спросил где наш «Транзит Лог».- У нас нет его. Мы только что пришли. В первый раз в Турции. Куда нам сначала идти для оформления? - Ааа... Вот. – он достал из стопки бумаг листок с фотографией порта, где были отмечены офисы всех организаций, которые нужно будет пройти и в правом верхнем углу написано: Въезд – Санитарная служба – паспортный контроль – таможня – капитанерия. 
   – Тут есть агент, но я не знаю, сколько он запросит…Он заметил, как я скривился, услышав цену за стоянку, поэтому агента навязывать мне не стал. 
   -  Значит сначала в санитарную службу?
   Все необходимые офисы находились на прямо противоположной стороне гавани и я отправился туда по жаре. Поднявшись на второй этаж здания портовой санитарной службы, зашёл в первую же открытую дверь с табличкой DOKTOR. С ходу объяснил ситуацию. - У вас есть «Транзит Лог»? – спросил турок. Я снова объяснил, что «Транзит Лога» нет, что мы в Турции впервые и только что прибыли. Доктор выслушал и направил меня в другой кабинет. В том кабинете, за маленьким столом, заваленным бумагами сидел элегантный молодой человек с роскошными турецкими усами. Он говорил очень вежливо и очень тихо, так что мне приходилось иногда переспрашивать. Проверив документы на лодку, паспорта и страховку, он спросил: - А «Транзит Лог»? - Нету. – ответил я.- Тогда вам нужно купить его. - Где? - Вы лодку в марине оставили? Вот там и купите.     Немного обалдев, но наконец поняв тайну появления таинственного документа, я отправился обратно в марину вокруг всей гавани. Там в офисе мне, как ни в чём ни бывало, продали Транзит Лог (45 евро) и сказали, что с ним нужно сначала зайти в некое заведение, которое называется Ship Chamber. Далее мы отправились уже после обеда вместе с Мариной. В Ship Chamber вежливый молодой человек занёс данные в «систему» взяв за труды ещё 30 турецких лир (15 евро) и сказав, что теперь нам нужно идти в капитанерию, там в этом документе что-то напечатают. Действительно, что-то там напечатали и отправили нас снова в санитарную службу, потом в полицию на паспортный контроль, оттуда на таможню, где в тот же Лог я сам вписал марку и серийный номер дизеля и, наконец, обратно в капитанерию. В каждом из вышеперечисленных учреждений из документа вырывалось несколько страниц, а первый лист украшался очередной печатью. С такими мытарствами оформленную в Греции судовую роль никто даже не спрашивал, и порт отправления писали просто с моих слов.
Остался вечер на осмотр Бодрума. Это роскошный курортный город, целиком состоящий из кафе, ресторанов, магазинов и гостиниц. Очень чистый. Не смотря на то, что на улицах совершенно нет урн, даже в разгар вечернего гуляния мусора на улицах нет. Мы купили в магазине банку пива и бутылочку воды, выпили на берегу моря и потом несли тару через весь город, пока не подсунули её в мусорное ведро у киоска мороженного.

   Ещё Бодрум полон гулет. Их здесь невероятное количество. Это добротно сделанные деревянные суда, большие, маленькие, средние и просто огромные. Парусные, одно, двух и трёх мачтовые, а также моторные. По форме они тоже отличаются: есть с транцевой кормой, с закруглённой ложкообразной и с заострённой вельботной. Очень красивые и элегантные посудины, только надстройки на мой взгляд выглядят тяжеловато, но ведь их предназначение туристов возить а не бороздить просторы морей и океанов. Глядя на качество отделки, напоминающее полированную мебель, я сильно удивлялся, как удаётся поддерживать их в таком сверкающем состоянии, с грустью вспоминая четыре деревянных поручня и доски по бортам кокпита на своей лодке. Мне эту проблему пока решить не удалось.


   23.06 Позволить себе ещё одну ночёвку за 52 евро мы не могли, поэтому рано утром собрались уходить. Подтянувшись за муринг, я вытащил корму лодки из тесного ряда стоящих лодок, и самым малым назад стал заводить корму влево, Марина следила, чтобы мы не коснулись носом соседней яхты. Всё, казалось, шло гладко, но тут с понтона какой то парень, служащий марины стал что-то кричать. Я отвлёкся всего на несколько секунд… Мы зацепили вантами якорь стоящей справа лодки, после чего яхту развернуло и мы наехали на идущий от неё муринг. Мотор заглох.

- Трындец! – подумал я – Намотали на вал!

Быстро раздевшись, поднырнул под лодку, благо вода в порту была достаточно чистая. Я ожидал самого худшего, но, к моему удивлению, вал и винт были чистые. Подоспевший уже РИБ выровнял нас и пытался развернуть кормой к выходу.

   - Нет, нет! – Заорал я ему. – В другую сторону.

Дизель завёлся сразу, и мы медленно пошли к выходу тесным лабиринтом.

Зашли на заправку, залили бак соляркой до верха. Кто его знает, говорят, здесь ветра всегда вглубь залива дуют, а ведь надо и выбираться из него будет, а заправок там, как и вообще населённых пунктов не густо.

Кошмар чайника - переполненная марина, остался позади. Нашей следующей целью был остров Kara Odasi. Он всего в нескольких милях и там, говорят, в море вытекают горячие лечебные источники. Даже со слабым ветерком уже через час мы бросили якорь недалеко от небольшого мола и каких-то строений на берегу. 

   На берег выбрались вплавь. Тем временем к молу одна за одной стали причаливать гулеты полные туристов. Там действительно оказался отгорожен небольшой бассейн, полный людей, с якобы природной тёплой водой, которая вытекает из скалы. Поплескаться в нём стоило 4 лиры и мы решили обойтись. Странно, но в окружающем море вода была самой обычной температуры, даже в непосредственной близости от бассейна.

   Я понырял у прибрежных скал, на предмет какой-нибудь живности, потом мы прогулялись по берегу. Метрах в двухстах от причала стоял заброшенный дом с длинной террасой и множеством комнат. В комнатах ещё стояли кровати с матрацами и все стёкла были целы. Наверное я понимаю, почему всё это заброшено. На острове невероятное количество слепней. Пока мы шли к причалу и обратно, я убил их на себе несколько десятков, но когда обошли дом и решили прогуляться по берегу до соседней бухты, где также стояло множество гулет с туристами, пришлось спасаться бегством в воду и возвращаться к лодке, стараясь как можно меньше из неё высовываться.

 Пообедав, так как ветерок дул слабый, отправились на лежащий неподалёку островок Orak Odasi и встали на якорь в бухточке с его северной стороны. В отличии от восточной бухты, всегда забитой судами, в ней было малолюдно, а к вечеру остались лишь мы и круизный траулер под голландским флагом. Мы заняли место в глубине бухты, протянув верёвку с кормы на берег, дабы нас не мотало, когда ветер меняет направление.
   На берег ходили вплавь, сунув футболки и фотоаппарат в гермоупаковку. На склонах спадающих к бухте растут оливковые деревья, чуть выше мы нашли развалины непонятного полуподземного сооружения, сложенного из массивного камня, с местами провалившимся сводом и подземным ходом. Ещё чуть выше, развалины очень старого дома, а на запад по берегу от бухты лежала поваленная мачта большого ветряка. Остальные его части, включая трехлопастной ротор, валялись вокруг. Чем то это напоминало место авиакатастрофы.Подводный мир, к сожалению, состоял лишь из вездесущих морских ежей и редких мелких рыбёшек.

   24.06 На утро, около 9 часов мы уже позавтракали и снялись с якоря. Западный ветерок дул точно в корму, неся нас в глубь залива Gokova со скоростью пять узлов. Правда через пол часа он вдруг прекратился и мы встали, хлопая парусами на волне. Не веря, что это на долго, прождали около часа, но в конце концов пришлось обратиться к помощи дизеля, благо недалеко была интересная бухта Cokertme.
  Бухта довольно большая, глубоко врезанная в берег. Она двойная, состоит как бы из двух бухт. В западной части, где на берегу стоит одинокий заброшенный дом, уже стояли лодки и вездесущие гулеты, мы тоже направились туда. Почти все стояли протянув верёвку с кормы на берег, но так как места было достаточно, мы просто бросили якорь чуть в стороне от скопления судов. Вода в бухте оказалась на удивление холодной, и по мере приближения к берегу становилась всё холоднее. Я подумал про родники, и действительно, возле самых скал она была похожа на не совсем размешанную смесь двух разных жидкостей, словно в неё добавили спирт или глицерин, это смешивались солёная и пресная вода. Я даже нашёл небольшой грот в скалах, из которого вытекала очень холодная вода, правда на вкус она была слегка солоновата. Надежды пополнить запасы родниковой водой не оправдались, но зато мы использовали этот грот в качестве холодильника, притопив в нём сетку с бутылками.
  На берегу другой бухты уютно расположился небольшой посёлок. Из западной бухты туда ведёт каменистая тропинка среди скал. Совершив заплыв в бодрящей водичке мы отправились туда. Перевалив через утёс, тропа спускается вниз, к узкой полоске пляжа. Первой линией у самой воды протянулись рестораны, у некоторых из них свои причалы с водой, электричеством и мурингами. Пацаны на лодках, увидев издалека заходящие в бухту яхты, начинали махать верёвками мурингов, зазывая на свой причал. Обедать у нас намерения не было, но рядом с последним из заведений турчанка под навесом пекла аппетитные лепёшки и мы решили попить чайку. Ресторанчик оформлен в этническом стиле и напоминал то ли музей, то ли склад старых вещей. Там были ковры, старые кувшины, металлические подносы, деревянные вилы, фляги из высушенных тыкв, большие раковины и прочий хлам, было во что упереть взгляд. Жаль, что интернета там не было. Интернет был в соседнем ресторане, поэтому мы вернулись вечером, поужинать и скачать погоду. Дабы пополнить запасы воды, захватили с собой две пластиковых пятилитровых бутылки. Официант, проводивший нас за столик, сразу показал на бутыли и сказал: - Давайте я возьму.

   - Вот это сервис. - Подумал я. - Ещё и сказать ничего не успел.

Только потом я понял, что парень, видимо, решил, что мы ходим с пластиковыми бутылями в руках, потому что не знаем куда их выкинуть, и наша тара, скорее всего, оказалась в мусорном баке.

   25.06 Начало дня было такое же как вчера. Снялись с якоря около 10 часов и, только подставили паруса попутному весту, как он стих. Торопиться было некуда и мы стали терпеливо ждать. В конце концов, какая разница, стоять на якоре или просто в море. Чистая вода вокруг, купайся, читай книжки... 
   Дождались. В полдень подул лёгкий WNW. Он постепенно усиливался и даже разогнал лодку до 4,5 узлов, но в пол третьего выдохся. Под мотором за два часа мы дошли до большой бухты Akbuk Liman за одноименным мысом. но место нам не понравилось: много народу, шумно. Сделав круг, мы вернулись немного назад и бросили якорь сразу за мысом, в полном уединении. Мыс защищал от идущей с запада волны. Погода стояла тихая. С кормы на берег завели швартов, по нему удобно переправляться на сушу. Под водой здесь было более оживлённо, сновали рыбки разных размеров и раскраски. Битых два часа я носился за ними с подводным ружьём, пока совсем не замёрз и не натёр на животе болячку от заряжания ружья. Но крупная рыба шарахалась завидев меня на большом расстоянии и в результате я подстрелил только какую то рыбку, похожую на ерша, такую же маленькую и такую же колючую. Ещё и палец уколол об неё, и он потом долго ныл. Но я её не выбросил. Первый трофей был с почестями почищен, засушен и позднее съеден.
   Однако мысль разжиться дарами моря не давала мне покоя. Как же так - мы на море и без рыбы! Вечером попробовал ловить на донку. Сначала на хлеб, но его быстро склёвывала мелочь, и крючки возвращались пустыми. Тогда я насадил полоски сала, срезанного с пармской ветчины. Сало было жёсткое и проглотить его можно было только целиком, вместе с крючком. Но, видимо рыбы соответствующего размера и гастрономических вкусов поблизости не оказалось. Смирившись, я оставил донку в воде на ночь, а вытащив её на следующее утро, обнаружил на каждом из четырёх крючков по мерзкому созданию. Это были какие то черви, сантиметров 5-7 длинной, чёрного-красного цвета, усеянные по краям белыми щетинками. Они хоть и заглотили наживку, но на крючок не нанизались, стоило хорошо потрясти леску, и они начали отпадать и медленно пошли ко дну. Содрогаясь от омерзения я стряхнул одного из них в тазик, чтобы сфотографировать. По своему он даже красив, но в руки я его взять не осмелился.
   26.06 С каждым днём мы просыпаемся и выходим в море всё позже. Но оно и правильно, отпуск всё-таки. Мы не перегоняем лодку и никуда не торопимся. Снялись с якоря даже не запуская мотор. Дальше вглубь залива решили не идти а перебираться на противоположный берег. Взяли курс на Sògùt, это всего 5 миль на юг. Ветер постоянно менял направление и силу, приходилось всё время работать с парусами и рулить вручную, а наш железный рулевой уже который день бездельничал, уныло задрав вверх перо. Здесь для него работы не было, ему требуется постоянный ветер. 
   Когда до бухты оставалось две мили, задул попутный норд. Сначала просто свежий ветерок, он быстро набирал силу и в бухту мы уже влетели на приличной скорости. Вдоль всего берега плотной стеной стояли яхты, посреди бухты глубина была великовата, чтобы бросать якорь, но там был плавучий причал с мурингами, водой, электричеством и свободными местами, туда мы и направились. Два мужика приняли у нас швартовы и долго вязали их какими то странными узлами. Мурингов было по два на лодку. Я поблагодарил помощников, пообещал, что непременно зайду в офис, а когда они ушли, перевязал швартовы.
   Стоянка у этого замечательно оборудованного причала стоила нам 40 турецких лир (почти 20 евро). Учитывая, что вода в колонке очень хорошая, питьевая, а не берегу есть душ, это нормально, тем более, что за второй день с нас взяли всего 30 лир. Это ведь частный причал и я подозреваю, что определённых расценок здесь нет и хозяин определяет цену глядя на клиента.
   Хуже было в магазине. Цен на полках не было и продавец подсчитывал всё на кассе, заглядывая в тетрадку. Оказалось, наши покупки потянули почти на 50 евро. Проверить было сложно, поэтому мы молча проглотили, но решили больше сюда не заходить. Хозяин причала, кстати, обиделся, что мы покупали продукты в другом магазине, так как у него есть свой.     После обеда ветер раздул не на шутку, 25-30 узлов. Марина завалилась спать, а я отправился побродить по окрестным горам. Красная грунтовая дорога с вкраплениями камней петляла среди леса из корявых разлапистых сосен. Только очень крутые подъёмы и спуски залиты бетоном, чтобы не размывало во время дождей. Изредка встречались ответвления. По одной из таких дорожек я забрёл совсем в какую-то чащу. Попадались заросли кактусов и алоэ, местами лес был расчищен под сады и небольшие виноградники, по зарослям бродили павлины. Увидев меня, они неспешно взлетели на высокую террасу и удалились вглубь виноградника.
   27.06 Ветер продолжал завывать всю ночь и днём ничуть не ослабел. Мы решили стоять до завтра, бороться со стихией не было решительно никакого желания. Лодка на мурингах стояла надёжно и мы отправились посмотреть сельскую Турцию. Похоже турецкая деревня, если уж не зажиточна, то крепко стоит на ногах. Посёлок довольно чистый, приличные дома, кругом теплицы, поля и огороды. Всё ухожено, крестьяне работают на полях а не распивают чай в тени деревьев, и тем более, не пьют водку. Мы шли по дороге вокруг долины, фотографируя пасторальные пейзажи.     Одна странность, которую я заметил ещё вчера: вдоль всей дороги на обочинах часто попадались ящики, похожие на ульи, но, поскольку все они были пустые, я засомневался, что же это такое. Эти ящики были повсюду, старые, новые, совсем разбитые и в хорошем состоянии. Всё же это оказались ульи, мы видели два или три из них с пчёлами. Может у них тут пчелиная эпидемия приключилась, и они почти все вымерли?

Yedi Adalari - Cokertme - Книдос - Датча - Бозбурун - Мармарис.

28.06 Прогноз обещал небольшую передышку, и действительно, с утра был полный штиль. Так как мы решили выбираться на запад, к выходу из залива, то вышли пораньше, около восьми и часа два тарахтели под мотором. Нашей следующей целью был залив Yedi Adalari – Семь Островов, и к тому времени когда наконец подул западный ветер, мы уже повернули на юг и пошли под парусами, отыскивая проходы среди островков, которые со стороны сливались в единую скальную стенку.     Поскольку снова ожидался сильный ветер, из всех имеющихся здесь бухт мы выбрали восточную, глубже всех врезанную в берег. Лоция описывает её как самую защищённую якорную стоянку, там небольшая глубина и дно хорошо держит якорь. Мы забрались в самый дальний её конец, бросили якорь и протянули верёвку на берег. К этому времени (11:30)ветер уже раздул вовсю, но в бухте, прикрытой цепью островов и отмелью, волны не было совсем. Ветрогенератор гудел на высокой ноте, снабжая нас электроэнергией.
   Населённых пунктов в непосредственной близости тут нет, вокруг лишь горы, поросшие соснами и колючими кустарниками и скалы. Часа два мы гуляли по горной дороге, не встретив людей. Не прошла ни одна машина. Близость цивилизации выдавали лишь мусор, встречающийся вдоль обочин, да неизвестно как выросший на обочине дороги под палящим солнцем, помидорный куст с двумя сморщенными плодами.Пейзажи сверху открываются великолепные, правда, если есть желание пройтись по зарослям, а не по дороге, нужно одевать плотные джинсы, колючки здесь всех видов и размеров.Пробовал опять ловить на донку. В качестве наживки, всё то же нежующееся сало. Попался снова такой же «ёрш», как тот, которого я недавно подстрелил. Как он только умудрился такой большой крючок заглотить!?
29.06-30.06 Утром, против обыкновения, вышли пораньше. В 7.30 уже выбрали якорь. Выйдя из бухты, сразу поставили паруса. Дул лёгкий WNW, то есть встречный, однако он постепенно разогнался до 20 узлов. К счастью волны в заливе не было и мы делали шесть узлов в острый бейдевинд. Хорошо подумав, я решил, что не стоит тратить время на лавировку, лучше подождать в хорошем месте, пока ветер измениться. Прогноз обещал вечером заход ветра к северу. Левый галс вёл нас точно в уже знакомую бухту с холодной водой — Cokertme.
  После завтрака Марина ушла досматривать сны, и я остался один в накрененном градусов на 30 кокпите. Вообще то парусов на мой взгляд было многовато, но уж больно мне нравился ход в 6-7 узлов. Вдруг возьму рифы, а ветер скиснет... Около часа дня бросили якорь на том же месте, что и четыре дня назад. Время было обеденное и мы отправились на берег. Ещё в прошлый раз Марина увидела на одном из ресторанчиков в меню манты. Уж очень ей захотелось узбекских сочных мантов, с бараниной и луком. Однако, тут её постигло разочарование, турецкие манты были похожи на итальянские равиоли. Да в меню так и было написано: манты — турецкие равиоли. Плюс, в этой кафешке не было интернета, и после пришлось идти пить пиво в другой ресторан, чтобы скачать свежий прогноз. 
   Так как ожидалось изменение ветра в благоприятную сторону, в 19:00 снова вышли в море, заранее зарифив грот. Но ветер если и поменял направление, то совсем незначительно, так и пришлось идти в лавировку. К тому же дуло совсем слабо, под полными гротом и генуей получалось 2,5-3 узла. К ночи ветер стал слабеть и в 3:00 установился полный, идеальный штиль — вода как стекло и паруса даже не хлопали, просто повисли. Просидев ещё немного в абсолютно неподвижной лодке и разуверившись в метео прогнозах, я наконец завёл дизель, разбудил жену, велел ей править на мыс Книдос и пошёл спать.
   В 6:30 бросили якорь в бухте Книдоса. Она переполнена лодками,но если поискать, место всегда найдётся. И после нас сюда утром зашло ещё несколько яхт и больших гулет, и все поместились.
   Когда завтракали, я заметил, что лодку как то слишком сильно водит на якорной цепи. Странно — ветер вроде слабенький. И только тут до меня дошло, что мы стоим на якоре под полным гротом. Вот что значит не выспаться. Сошли на берег, оставив тузик у причала, рядом с рыбацкими лодками. Мыс Книдос представляет собой скалу полуостров, соединённую с берегом узким перешейком. Он образует две бухты — ту, где мы сейчас стоим и другую, с северной стороны. Северная бухта когда-то использовалась древними греками как военный порт, но сейчас обмелела и туда заходят только небольшие рыбацкие лодки. Предприимчивые турки обнесли остатки древнего города оградой и взымают плату за посещение, но и за оградой, здесь есть что посмотреть. Поэтому билетов мы брать не стали, а сэкономленные деньги пропили в местном баре, холодное пиво в жару доставляет большое удовольствие (у нас на лодке нет холодильника).    Никаких посёлков здесь поблизости нет, и если идти по дороге, по склону вдоль моря, встречается множество древних развалин и открываются захватывающие дух пейзажи. Мы даже присмотрели сверху замечательную, крохотную, уединенную бухточку, буквально на одну лодку, и решили на ночь перебраться туда из переполненной гавани Книдоса. Поэтому в пол третьего снова выбрали якорь. К сожалению, в облюбованной нами бухте, когда мы подошли, уже торчали мачты большой яхты. 
   Ветра практически не было, примерно час прошли под мотором. Потом задул Вест, около трёх баллов. Я листал лоцию, в поисках удобного места для ночёвки. Самым подходящим показалась бухточка Adatepe, укрытая от западного ветра за сильно выступающим в море одноименным мысом. Бухта оказалась очень маленькой. Там был причал для чартерных яхт и гулет, пляж и на оставшемся месте болтались на якорях с десяток яхт. В наступающей темноте мы с трудом выбрали место, так чтобы держаться подальше от других, подёргали якорь задним ходом и сели ужинать. Ветер в бухту налетал неровными порывами и лодки неодинаково крутились на якорях, становясь носами в разные стороны. Нас почему то всё время несло на самодельную стальную яхту под немецким флагом. Пару раз даже пришлось заводить мотор, чтобы отойти от неё, но в конце концов Марина настояла и мы перешли на другое место, почти в центре бухты у самой зоны купания. Заснул я моментально, сказалась прошлая бессонная ночь.
01.07 Утром полный штиль. Под мотором дошли до мыса Ince Burnu, дальше подул лёгкий Вест, постепенно раздувший до трёх баллов. Без всяких приключений и событий дошли до городка Датча. Якорь бросили в южной части бухты, недалеко от входа в порт, напротив пляжа. Датча, тоже курортный городок, но не в таком масштабе, как Бодрум, гораздо спокойнее, похоже, что туристы здесь, по большей части, из самой Турции. Мы побродили по улицам, пообедали в местной кафешке с чисто турецкой едой. Незатейливо, но вкусно и дёшево. Возвращаясь на лодку, закупили овощей. Подходя к краю мостков, где остался наш тузик, я не увидел привычного белого пятна. Ёкнуло внутри, два года назад на Корсике у нас украли мотор и вёсла. Здесь же, в Турции, мы привыкли спокойно оставлять тузик где придётся и не беспокоиться о нём. И на этот раз тревога оказалась ложной, надувнушку просто занесло ветром под настил.
   По соседству с нами на якоре стояла лодка под итальянским флагом. Лодка небольшая, может быть чуть больше нашей, но очень характерной внешности, было видно, что люди на ней живут не месяц в году. Всё на ней было устроено основательно: тент над кокпитом с пристёгивающимися полотнищами, площадка на корме, бобина с якорным тросом на транце, баллоны с насосом (типа тех, что используют для опрыскивания садов от вредителей) и подсоединённым к ним душем... В кокпите у них даже стояли какие-то растения в горшках. Мы подошли спросить совета, куда ещё стоит непременно зайти по пути в Мармарис. Экипаж на лодке был — пожилая пара. Они действительно плавают уже несколько месяцев. Шкипер показал нам что-то вроде лоции Турецкого побережья, сказал, что купил её в Бозбуруне, всего 12 евро. Очень полезная была бы книжица, с картами, схемами и не дорогая, только мы уже заканчивали путешествие по Турции. Вечером ещё раз плавали на берег, на этот раз с конкретной целью, затариться продуктами в супермаркете.

02.07 Так как итальянцы нам ничего не посоветовали, решили идти на Бозбурун, это почти строго на восток и слегка на юг. С утра дуло едва-едва, но мы настойчиво ловили парусами каждое дуновение ветра, который постоянно менял направление, ещё раз убеждая в том, что при плавании у берегов и среди островов GRIB файлы помогают мало. 
   После полудня подуло чуть сильнее, но, почему-то с юго-востока, так что мы еле-еле вышли в бейдевинд на южную оконечность островка Kizil Adasi. Обогнув его, пошли на север, уже в бакштаг. Я видел по карте, что проход в залив Sombeki достаточно простой и широкий, поэтому на плоттер уже даже не поглядывал. К тому же нас обогнала немецкая яхта под мотором и мы просто пошли за ней. Впереди уже были видны мачты и силуэт большого моторного круизера. Однако, вскоре канал начал, вдруг, сужаться, а стоящие вдали лодки, оказалось, вроде отделены полоской суши. Глянув на карту, я понял, что мы увязались за немцами в канал между Kizil Adasi и островком Kiliselice Adasi, который должны были оставить по правому борту. Глубина начала падать. Немцы сбавили ход, я тоже слегка закрутил геную и убрал грот.
   Оказалось, виднеющиеся впереди яхты стоят на якоре в проливе между берегом и островком. Заходя в узкий пролив, повернули снова на восток. Опасаясь, что курс к ветру будет слишком острый, я завёл дизель, не убирая генуи, всё-таки пролив не очень широкий и забит лодками, но выйдя в залив, тут же его выключил и мы быстро пробежали с посвежевшим ветром оставшиеся чуть больше мили до якорной стоянки.
   В первую очередь нас интересовала вода, поэтому мы покидали в тузик все пустые пятилитровые бутыли, и отправились на берег. Колонка оказалась тут же, рядом, посреди небольшого скверика. Наполнили всю тару. Позднее, слили эту воду в баки на лодке и набрали снова. Тут же, на берегу, благо он был безлюдный, помылись и сами, поливаясь из ведра. Когда ещё случится такой безлимит пресной воды. На лодке воду из баков мы используем только для мытья (себя самих и посуды), воду для готовки и питья храним в пластиковых бутылках. Или покупаем, или заливаем, если есть хорошая вода, так как чаще всего из колонок она бывает сильно хлорированная.
   Сам городок Бозбурун можно обойти весь за пол часа, что мы и сделали. Когда сошли на берег второй раз, оказалось, что мы уже везде здесь были. Непременная набережная с непрерывной линией кафе и ресторанов, мечеть и памятник Ататюрку. Ещё запомнился магазинчик с выставкой раковин и кораллов. Я читал, что в Бозбуруне большая верфь, строящая гулеты, видимо это тот огромный ангар, который виден на западном берегу залива. Интересно было бы посмотреть, но вряд ли на верфь пускают желающих на экскурсию.
02.07-03.07 Не знаю, как это объяснить, но когда нам нужно было выбираться из залива на юг, вместо обычного в это время норд-веста подул юго-западный ветер. Снова пришлось идти в лавировку. Кроме нас ещё одна яхта пыталась идти на юг под парусами, но в конце концов, из за непостоянства силы и направления ветра и у них и у нас лопнуло терпение и мы завели двигатели. После мыса Карабурун подуло устойчивей и курс уже стал галфвинд, пошли под парусами. 
   Разошлись встречными курсами с яхтой Marti под российским флагом. Скорее всего чартерная яхта, так как на борту у неё была реклама турецкого сайта.
   К вечеру ветерок ещё окреп и дул нам уже в корму. Без приключений дошли до мыса Kadirga Burnu (мыс Мармарис) с белым маяком и зашли в бухту, лежащую прямо за ним (Kadirga Liman). Но там нам показалось неуютно, кругом отвесные скалы, большие глубины. Сделав круг, мы вышли из неё и перешли в следующую бухту, в миле к северу — Kumlu Buku. Там было просторно, в южном углу расположены причалы яхт-клуба, остальная акватория свободна. И глубины подходящие, около пяти метров. На берегу пляж с баром и интернетом. 
   Скучающие бармены оживились, когда мы подошли, а когда я заговорил, один из них спросил, не говорю ли я по-турецки. Странно. - сказал он. - А на лицо, чисто турок. Ну я уже привык, меня уже принимали за местного на Кавказе, в Средней Азии, в арабских странах и в Италии. Вот, оказывается и на турка похож, и всего-то достаточно не побриться несколько дней. 
   А на следующий день, уже с утра, были в Мармарисе. И чем ближе, тем оживлённее движение на воде. Целая флотилия гулет, гружёных туристами, шла в море, торопился в порт большой паром, сновали всяческие катера и лодки, а на входе в бухту стояло что-то напоминающее подводную лодку — это была лодка с прозрачным дном. 
  Вся акватория, казалось, была усеяна стоящими на якорях судами. Внимательно поглядывая на глубину, мы отправились искать, где стоят близкие к нашей по размеру лодки. Подходящее, как нам показалось, место было у самого пляжа, недалеко от набережной. Бросили якорь, тщательно подёргали его задним ходом.
  Рядом стояла небольшая гафельная яхточка из Англии и лодка под российским флагом. Это был всего лишь второй российский флаг, встреченный нами в Турции и мы, отправляясь на берег, сначала подошли к лодке и постучали по корме: - Есть кто живой? Немного погодя из каюты выглянул заспанный дядька и недобро посмотрел на нас. Мы поспешили заверить его, что подошли просто поприветствовать соотечественников и извинились, что разбудили. Мужик поинтересовался, в какой марине мы стоим. Сам он сказал, что стоит в Yacht марине, но вышел на рейд поспать.    Из достопримечательностей Мармариса он назвал нам набережную, на которой больше тысячи баров и ресторанов, а по поводу оформления выхода из Турции сказал, что самостоятельное оформление здесь запретили два года назад и посоветовал агента, который берёт недорого, всего 80 турецких лир (40 евро). Мы не очень этому поверили и оформили всё сами, бесплатно. Правда пришлось идти пешком до круизного порта по жаре - это километра два. Нам даже вопросов не задавали, просто проштамповали Транзит Лог и паспорта. 
   А сорок евро в Мармарисе есть где потратить.Заведений, где можно поесть и выпить там действительно не счесть, и у каждого стоят зазывалы, пытающиеся затащить всех проходящих внутрь. Предложение явно превышает спрос. Удивительно то, что даже в самый наплыв туристов, в вечерние часы, одни рестораны заполняются почти полностью, а другие, в двух шагах, тоже вроде чистенькие и стильные, стоят пустые, без единого клиента. 
  Очень большая находка местных торговцев — крытые улочки между торговыми рядами. Народ здесь толпится целый день, а если бы не было тени, то в жару всё бы замирало на сиесту. 
   К вечеру стали возвращаться гулеты. Оказалось, что стенка, недалеко от которой мы встали, это их место швартовки и якоря они должны бросать примерно там, где мы сейчас стоим. Могу только представить, как матерились по-турецки шкиперы, маневрируя среди яхт. Мне дважды приходилось заводить мотор, отходил в сторону от чалящихся гулет. Я бы совсем ушёл в другое место, но ситуация при этом не сильно бы изменилась, так-как между нами и берегом встала французская яхта, футов сорок, а два мужика с неё сели на тузик и ушли на берег. 
   С грехом пополам все гулеты заняли своё место у стенки, осталось только одно свободное, и мы ждали, когда вернётся эта последняя, чтобы потом, со спокойной душой пойти гулять по вечернему Мармарису. но проглядели. Все другие подходили с подветренной стороны, я отходил на ветер под мотором, они бросали якорь и уходили к стенке. Эта же подкралась с наветра и я заметил её лишь когда услышал грохот цепи, которая ложилась поперёк цепей, нашей и французов.
    Теперь можно уходить на берег хоть на всю ночь, раньше чем эта гулета выйдет в море мы якорь не выберем. Возвращаясь вечером, мы специально подошли к французам, чтобы предупредить, что поверх их цепи лежит цепь большой гулеты. Но проблем! - с улыбкой ответили они. - мы завтра утром рано уходим. - Видимо не поняли.
05.07 На утро меня разбудил нудный, постоянно повторяющийся лязг цепи. Я выглянул наружу, так и есть: французы тянут цепь лебёдкой, она вытягивается вертикально струной и дальше ни с места, лебёдка не тянет. Они отпускают её и снова тянут, с тем же результатом. Ещё и ещё, много раз. Уже проснулась Марина, мы сварили кофе и сидя в кокпите наблюдали за всё продолжающимся спектаклем. Цепь злосчастной гулеты слегка подрагивала. В лучшем случае они вытащат её якорь, а может быть и наш заодно. Какой то турок, наблюдавший за манёврами с берега, стал давать мужикам советы. Он даже разделся и доплыл до них. Потом они зачем то завязали верёвку за цепь и пытались тянуть её в помощь лебёдке. Часа через полтора они сдались и успокоились, турок уплыл на берег. Тем временем среди отходящих гулет тоже происходила неразбериха. Одна из них вытащила чужой якорь и долго не могла отцепить его со своей цепи.Время шло, потихоньку гулеты уходили, лишь та, что нас заблокировала, похоже никуда не собиралась. Уже было 11 часов. - Всё-таки мы стоим подальше от берега, чем французы. - подумал я. - Цепь наша лежит под углом к берегу, может её и не накрыло. Решили попробовать. Лебёдки у нас нет, так что якорь либо пойдёт, либо нет, много попыток делать не стоит. Я одел перчатки и... вытащил якорь без всяких проблем. Мы помахали французам и пошли к выходу из залива. Пока, Турция.

Родос - Линдос - Карпатос 

  Плавание мы никогда не планируем. Вот решили сходить в Турцию — сходили, каждый переход планировали только за день и часто корректировали, в зависимости от погоды. После Турции думали в прошлом году сходить куда-нибудь в Африку, но как на грех там теперь везде очень неспокойно. В Греции ещё хотелось зайти на Санторин, но пока мы идём на Родос. 
   Хорошо было идти по заливу. Вода идеально гладкая и наш старенький Контест шёл 6 — 6,5 узлов в острый бейдевинд. Но не долго. Ветер вскоре ослаб и поменялся на противоположный. С парусами на бабочку мы плелись кое как и заштилели в двух милях от мыса Kadirga, который проходили двумя днями раньше. 
   Завели дизель, чтобы выйти на открытую воду. Милях в двух от берега дуло уже устойчиво с румба 220. Ветерок быстро окреп до 16-20 узлов. Несём одну геную, курс острый бейдевинд, скорость, в среднем, 3,5 узла. Волна не высокая, но короткая, физически чувствуешь, как она тормозит лодку. Нос лодки, задираясь вверх, всходит на гребень, начинает опускаться, и после этого, вместо того чтобы скатываться по обратному склону, сразу же врезается в следующий. После серии таких нырков, лодка почти останавливается и потом снова начинает разгоняться. Как только скорость вырастает до 4-4,5 узлов, всё повторяется снова.
   После двух часов ветер ещё усилился, пришлось зарифить геную. Родос был уже недалеко и я надеялся, что под его прикрытием волна будет поменьше, но ничего подобного не случилось. 
   Весь переход мы шли правым галсом и нас снесло на пару миль западнее. Я честно попытался сделать несколько галсов в лавировку, но ходить туда-сюда, под постоянным дождём из солёных брызг в видимости порта, было как-то по мазохистски и я малодушно снова завёл дизель. Но и под дизелем пришлось идти немного зигзагами, если бодать эту волну в лоб, скорость падает до 1,5-2 узлов.
   Волна успокоилась почти у самого берега. Мы скрутили и зачехлили паруса, достали швартовы и кранцы. Не плохо бы встать сегодня в порту, водичкой заправиться, в душ сходить... Медленно, с сомнениями я подходил к входу в гавань, над которым когда-то вроде стоял тот самый Колосс Родосский, а теперь по краям стоят колонны с оленем и оленихой. Сомнения оказались не напрасными: на мол выбежал человек, стал махать руками, привлекая наше внимание, а когда увидел, что я на него смотрю, сложил их над головой буквой Х. Ясно, мест нет. Развернувшись, пошли искать место среди других яхт, уже стоящих на якоре за молом.
   Как люди законопослушные, мы сразу же озаботились оформлением нашего возвращения в пределы ЕС. Нам сказали, что таможня и паспортный контроль находятся в пассажирском порту. Род Хейкель в лоции пишет, что на Родосе они очень дотошные, поэтому мы собрали все документы, оставили тузик у мельницы и отправились улаживать формальности. В портовом терминале было пустынно и тихо. Немного поакуав мы наконец нашли человека в униформе и изложили ему суть нашего дела.
   - Из какой страны? - спросил он.
   - Пришли из Турции, гражданство — Россия, флаг лодки — Франция.
Офицер выдал нам два чистых бланка судовой роли и попросил паспорта. Я начал заполнять бланки, а он листать паспорта.
   - А где у вас визы?
  - У нас вот, есть вид на жительство в Италии. - Я передал пластиковые карточки.
Посмотрев, он вернул мне всю стопку документов и сказал:
   - Ничего не надо оформлять.
   - Как? А Таможня?
   - Не надо. Это как если бы у вас были Итальянские паспорта.
   - Да, но мы ведь пришли из Турции... Там, например...
 - Здесь не Турция — сказал офицер и поднялся, давая понять, что аудиенция закончена.
   В порту, оказалось есть открытые душевые, и мы таки помылись вволю. Вечером пошли покушать на берегу. С закатом солнца, город просто начинает бурлить. Везде свет, музыка, множество народа. Мы очень хорошо поужинали в недорогой, демократичной забегаловке. Много, вкусно, дёшево — 19 евро на двоих. 
   В этот же вечер подошла и бросила якорь недалеко от нас стальная яхта под флагом, который мы приняли сначала за русский. Называлась она Livera. Возвращаясь с берега мы подошли к ней и увидели порт приписки — Братислава. Её хозяин - чех средних лет, говорит по русски. Рассказал, что на яхте живёт уже лет пять, зимовал на ней во Франции, Греции, сейчас собирается в Турцию. Была мысль пригласить его к нам на рюмочку чая, но он сказал, что сильно занят на лодке, да и выглядел уставшим.
06.07 С утра отправились смотреть древний Родос. Похоже, из всех живших и правивших городом, на протяжении всей его бурной истории, самый осязаемый материальный след оставили рыцари госпитальеры. Построенная ими крепость пережила время, осады и землетрясения. И в ней до сих пор живут люди. Достаточно свернуть в сторону от натоптанных туристами маршрутов, как попадаешь в лабиринт коридоров улочек. Тут невозможно определить, где кончается один дом и начинается другой. Жилые помещения соседствуют с заброшенными и разрушенными. Этот невероятный каменный конгломерат, похож на термитник.
  Пройдя, кроме маршрута рекомендованного путеводителем, ещё и множеством периферийных улочек, мы вышли на оживлённую площадь и присели отдохнуть в кафе. Заказали холодной фанты для Марины и маленькое пиво. Через некоторое время пришёл официант и переспросил: - Пива нормальный бокал? - Ну ладно, давай нормальный. Я раскрыл нетбук и занялся скачиванием погоды, когда нам принесли литровую кружку пива и огромный бокал разбавленной фанты. Настроение было хорошее и скандалить не хотелось. К тому же здесь по кафешке бродили цветные попугаи, перелетая со стола на стол, забираясь на кресла и пытаясь стащить еду с тарелок у посетителей. Их можно было взять на руку, хотя, наверное, таким клювом он при желании и палец отхватить может.
  Рядом, на улице возник скандал, с криком, руганью и размахиванием руками. Он то затухал, то снова разгорался с новой силой, но в драку так и не перерос. Сидевшая за соседним столом русская дама сказала, что это разборки между владельцами кафе из за клиентов.
  Счёт за пиво и фанту составил 14 евро, что, в сравнении со вчерашним ужином с двумя бокалами пива и горой еды, мне показалось несколько дороговато. Но официант сразу позабыл итальянский и английский языки и постоянно отводил глаза. Нужно взять себе за правило, в местах скопления туристов всегда брать меню, даже если собираешься просто выпить кофе или пива.
   Когда вернулись на лодку, было ещё довольно рано — час дня. Ветер дувший вчера, продолжал дуть всю ночь и сегодняшний день. Мы сделали на тузике несколько рейсов на берег за водой, пообедали и около трёх часов дня вышли на Линдос, находящийся в 24 милях на юго запад по побережью Родоса.
   Под зарифлённым гротом и половинкой генуи, плюс отсутствие волны под наветренным берегом, мы пошли в галфвинд со скоростью 6-7 узлов и ровно в 19:00 были в бухте Линдос. 
  Сам город лежит на её юго западном берегу, увенчанный сверху крепостью, наследие всё тех же госпитальеров. Северо восточный же берег, это отвесные стены. Ветер проникает сюда порывами, иногда с непредсказуемого направления и немногие стоящие здесь яхты смотрят носами в разные стороны. Мы постарались встать подальше и от берегов и от соседей. На берег вечером сходить не хотелось. Искупались, поужинали. Француз на алюминиевой лодке весь вечер что-то ремонтировал: стучал и гудел дрелью. Ветрогенератор то останавливался и замолкал, то снова начинал тревожно гудеть под налетающими порывами ветра.
07.07 Утром было очень тихо. Не шумел ветер, не плескала мелкая волна, не гудел ветряк. Очень приятная обстановка, когда стоишь на якоре. Вдруг, сквозь сон я услышал какой-то посторонний звук, какое-то поскрёбывание. Раз, другой, третий... Открыл глаза, Марина спит, тогда что это?! Как подброшенный выскочил в кокпит и увидел прямо перед собой высокий синий борт. Большая деревянная лодка, с вооружением кеч и длинным бушпритом, стояла совсем рядом. А ведь вчера была на приличном расстоянии. Своим якорным канатом, свисавшим с высокого носа, она зацепилась за нашу солнечную батарею и при покачивании лодок раздавался этот тихий скрип. Хорошо что не было даже небольшой волны.
   По идее с утра мы собирались отправиться смотреть Линдос, а потом идти на остров Карпатос. Но переход до Карпатоса, это примерно 54 мили, и сейчас как раз было благоприятное метео, а крепость расположена на самой верхотуре, и солнце уже начинало припекать. Поразмыслив и прислушавшись к желаниям и настроениям души, мы единогласно порешили выходить сразу и так и ушли, не выполнив долг туриста, и даже не ступив на местный берег ногой. Показалось, что после Родоса, Линдос вряд ли чем поразит. Пощёлкав фотоаппаратом отвесные скалы с прилепившейся сверху крепостью, взяли курс на порт Pighadia. Если всё сложится удачно, вечером будем там.
   Вышли мы ровно в 9:00, ветра практически не было. Только часа через полтора задуло с силой, примерно, 3 балла, пошли в галфвинд под одной генуей почти 6 узлов. В 11.00 до пункта назначения всё ещё оставалось 49,5 миль. У юго западной оконечности Родоса из воды возвышался ржавый корпус сидящего на камнях большого судна. Ветер потихоньку свежел, примерно около часа дня, когда мы удалились от острова, пошла короткая встречная волна, скорость упала до 4,5 узлов, вырос крен. Я зарифил геную примерно на треть, крен уменьшился, но скорость не изменилась. Через пару часов волна стала выше, но, при этом, длиннее, скорость начала расти: 4,7 — 5 — 5,5 узла, пока после семи вечера ветер вдруг не начал стихать и к восьми установился полный штиль. 
  До порта оставалось ещё около 10 миль. Запустили дизель, но не надолго, через пол часа снова подул NW, 4 балла. В бухту входили в полной темноте, разобрать портовые огни на фоне огней города было очень трудно, но усиленно таращась в бинокль и просто, через очки, мы их разглядели. Пирс был практически свободен. У самого его основания притулились экскурсионные лодки и стояла бортом Бавария33 под шведским флагом. Мы тоже пришвартовались левым бортом.
   Мол был хорошо освещён, как и набережная. Ночная жизнь в разгаре. А в лоции говорилось, что на Карпатосе туризм совсем не развит. Очень резкий получился переход от полной уединённости на маленькой лодке в ночном море к шумному многолюдию курортного городка. Едва закончив швартовку и зачехлив грот, мы сполоснулись пресной водой, переоделись и пошли потолкаться среди людей. 
   Поздоровались со шведами с Баварии, двумя мужиками в возрасте. Они спросили: - Как ветер? - Сказали, что завтра утром уходят на Крит а потом на Санторин. Я им сказал, что сегодня весь день дул умеренный NW, меньше 20 узлов а сам подумал, что на Санторин попасть будет не так легко, с завтрашнего дня по прогнозу ожидается усиление. Шведы об этом знали.
   Сделав круг по вечернему городку, мы вернулись на лодку и сели ужинать. По пирсу к лодке подошёл молодой человек с собакой на поводке и поздоровался по английски. Я сразу не понял, что он обращается к нам. Он тоже спросил, откуда мы пришли и какой был ветер. Парень был из Швейцарии, его катамаран стоял на якоре в бухте сразу к северу от порта. Он собирался идти на Родос и беспокоился насчёт восточного ветра, в бухте, из за окружающих скал, трудно понять, откуда дует.
08.07 Ночью ветер действительно усилился и, почему-то, в самом деле, задул в бухту с востока. К утру поднялась волна и нас стало бить бортом о стенку. Кранцы у нас маловаты по диаметру, и хоть мы повесили все шесть штук на один борт, ощущения были очень неприятные, словно самого бьёт головой о бетон. 
  Встали очень рано. Шведы, в полной штормовой амуниции сидели в кокпите, не то собирались с духом, не то ждали пока вскипит утренний чай или кофе. Наконец собрались выходить. Так как ветер прижимал лодку к стенке, я пошёл помочь им с отходом, одержать корму. Не совсем гладко, едва не чиркнув по бетону, они всё же удачно отчалили и пошли к выходу из гавани, а мы решили переставиться кормой к стенке.
  Надо сказать, мы никогда раньше этого не делали, всегда в маринах швартовались носом к берегу, да и сходить с кормы у нас очень неудобно, там расположены ветрорулевой и солнечная батарея. Но тут нам все условия способствовали: Ветер был навальный, акватория порта и причальная стенка совершенно пустые. Со второго раза удачно положив якорь, мы сдрейфовали кормой к стенке, балансируя в нескольких сантиметрах от бетона, накинули швартовы и набив якорный канат отодвинулись от неё на максимальное расстояние, которое может перекрыть наш самодельный трапик (доска с приклеенными для упора ног планками). Честно говоря, выход на берег по нему напоминал некий цирковой трюк, но другого решения на данный момент не было (разве только переставить лодку носом к стенке, но перетаскивать якорь на корму или доставать второй, совсем не хотелось).
   Подошёл сотрудник Костгарда и попросил зайти в офис, сказал, что до ухода мы должны заплатить за «марину». Я с готовностью сразу отправился туда, с намерением выяснить, где в этой «марине» можно взять воду. С определением стоимости швартовки вышла заминка. Молодежь, парень и девушка в униформе костгарда долго звонили по разным номерам, и наконец выписали мне квитанцию по 7 евро за ночь (я сказал, что мы уходим завтра утром). По поводу воды, сказали спросить шланг на экскурсионных лодках, по поводу туалетов... вопрос повис в воздухе.
  Водой мы воспользовались на всю катушку: смыли с палубы соляную корку, наросшую от высохших брызг, сполоснули солёную одежду, промыли и заправили водяные баки (в них уже начали расти какие-то водоросли) и, в заключение помылись сами на пирсе.
   Днём гуляли по городку, закупали потихоньку продукты. Зашли в мясную лавку, купить чего-нибудь, чтобы приготовить на обед. Мясо было не дорогое и мне пришлось притормозить покупательский азарт жены. Холодильника у нас нет, нужно взять столько, чтобы съесть сразу — по кусочку свинины будет достаточно. Продавец смеяться над нами будет — сказала она. - Пусть смеётся. Маленький деловитый мясник завернул нам две свиных котлеты и спросил, откуда мы, когда услышал, что русские, оживился и сделал знак — Подождите. Распахнул свой огромный холодильник, достал две сырых колбаски, упаковал и протянул нам. - Презент. Рашен гуд. Джерман — брррр... Он скривил лицо в гримасе. Я хотел было, как обычно, ввязаться в дискуссию о расовых и национальных предрассудках, но здесь это было явно не к месту. Но подумал, что русских туристов здесь, видимо, не много бывает.
   Вернувшись в порт, мы застали там ушедших утром шведов. Они порвали геную и вернулись. Ликтрос оторвался почти по всей передней шкаторине.
   - Что? Такой сильный ветер?
   - Нет. Мы её два дня назад порвали. Вчера починили, думали выдержит.
   - Ну и как теперь?
 - Завтра пойдём напрямую на Санторин. На Крит времени уже не остаётся. У нас билеты на самолёт.
   Когда, после вкусного, сытного обеда мы снова отправились в городок, шведы валялись в кокпите, читали книжки, а когда вернулись, то снова застали их в непромоканцах и спасжилетах.
   - Мы решили идти сейчас. - сказал один, подойдя к нам.
И они, во второй раз за сегодня вышли из гавани. Я тоже сел рассматривать прогноз, нужно было решить, когда и куда идти дальше. Свежий GRIB файл предсказывал нам с завтрашнего утра примерно полтора суток привычного норд-веста до 20 узлов, после чего на трое суток стрелочки на карте краснели и обрастали хвостиками. Причём с южной стороны от Крита ветер при этом обещался слабый и переменного направления. Стрелочки там бестолково толпились и были совсем микроскопические. Там и волны быть не должно, подветренный берег всё-таки. Короче говоря, мы решили идти завтра утром к южному побережью Крита, что-то в последние дни ветра было многовато.

Крит. Южное побережье.

09.07 Чтобы добраться до Крита засветло, вышли очень рано, в пол пятого при полном штиле. В шесть часов, наконец задул обещанный NW в 20 узлов. В восемь, когда проходили остров Kasos, он снова стих. Пришлось на пол часа завести дизель, чтобы выйти из ветровой тени.
   В девять, кода снова поймали ветер, мы всё ещё были в 37,5 милях от Крита. Вместо предполагаемого NNW дул WNW, максимально круто к ветру, против волны, мы шли курсом 220 — 240 градусов, сползая всё дальше на юг. Скорость тоже менялась от 3,5 до 5,5 узлов. 
  Так же как при подходе к Карпатосу, недалеко от берега вдруг установился полный штиль, при этом волна никуда не делась. Хорошо, что есть двигатель. Я взял курс на ближайшую бухту на западной оконечности Крита — Kato Zakros. И опять, так же как при подходе к Карпатосу, при приближении к берегу подул ветер, правда на этот раз точно с берега. Сначала это был просто свежий ветерок, но чем ближе мы подходили, тем выше тон брал ветрогенератор. Мне стало даже любопытно, что это за катаклизм разыгрывается здесь. Да, в лоции я читал, что у южного побережья Крита с гор часто срываются неожиданные сильные шквалы, но шквал, это ведь что-то, что налетело, пронеслось и успокоилось. Здесь же ветер постепенно набирал силу и успокаиваться не собирался. Я достал свой ручной анемометр, при заходе в бухту он показывал 30 узлов, с порывами до 40-45. 
   Мы зашли в самую глубину, до линии красных буйков, где дно было уже всего 3,6 метра и бросили якорь. Поужинали..., ветер продолжал свистеть в такелаже. На берег грести на тузике желания не было, можно было враз оказаться обратно на Карпатосе или, как минимум, далеко в море. Так и легли спать под свист и завывания, под них же и проснулись на следующее утро.

10.07 К утру от ветра уже звенело в ушах. Мы рано снялись с якоря и вышли из бухты шестиузловым ходом под маленьким кусочком генуи. Но уже через две мили ветер начал быстро слабеть и совсем прекратился..., то есть совсем..., пришлось снова идти под мотором. Получается, мы ночевали в какой-то аэродинамической трубе. 

   Весь день ветер менял направление и силу, от чистого норда до юго-запада, от полного штиля, до 25 узлов. Но, к счастью, ветродуйные участки здесь можно было распознать издалека. Едва-едва двигаясь с умирающим ветерком, вдруг замечаешь впереди тёмный участок моря, покрытый контрастными барашками. Когда до него доходишь, ветер подхватывает лодку, несёт три-четыре мили и снова выбрасывает на гладкую воду. Назвать этот ветер прибрежным очень трудно, мы шли всегда на расстоянии 2...4 мили от берега и видели, как продуваемые ветром участки воды тянулись ещё далеко в море. По форме гор на берегу их вычислить не получалось, иногда эти потоки срывались с отвесных скал, иногда из долин, но по воде их было чётко видно.

В четвёртом часу дошли до порта Ерапетра, который лежит как раз на одном из таких, продуваемых ветром, участков. Перед входом в порт большая мель. Мы долго примеривались и сверялись с лоцией, как надёжней войти, то всё равно, испытали несколько неприятных мгновений, когда показания эхолота упали до 2 метров. В самом канале ведущем в порт между двух бетонных стенок, слева тоже мелко, пришлось идти чуть не в плотную к правой стенке. Но внутри, несмотря на тесную акваторию, очень тихо и спокойно, даже ветер едва проникал через высокую каменную насыпь. 
   Сделав круг и осмотревшись мы встали бортом к стенке, между рыбацкими судами и, тоже рыбацкой посудиной, переделанной под прогулочную яхту, которая как и мы стояла бортом, все рыбаки были пришвартованы кормой. Было всего четыре часа, очень жарко и мы сразу отправились в городок, выпить холодного в баре, скачать свежий прогноз и проверить почту. Заодно и перекусили слегка. Русские туристы здесь, видимо, не редкость: на многих тавернах и барах висят объявления и меню на русском языке.
   В порту очень спокойно. Официальных властей похоже здесь нет, никто нами не интересовался, кроме молодой парочки англичан. Мальчик спросил, правда ли, что мы пришли на этой лодке из самой Франции. Сказал, что он тоже мечтает путешествовать на яхте. Я посоветовал ему сначала спросить согласна ли его подружка.
   Когда подошёл большой моторный катер, и долго корячился швартуясь на изломе причальной стенки, я ожидал, что нас попросят освободить место, или, как минимум, встать кормой. Но никто не сказал ни пол слова. Высадив пассажиров, катер ушёл к противоположной стенке порта.
   Как это часто бывает в Греции, колонка с водой на пирсе была закрыта на ключ, с водой на островах напряг, и я спросил у рыбаков, разбирающих снасти на соседнем с нами судне, как можно ею воспользоваться. На это, они показали мне другой кран в водой, и даже дали длинный шланг, чтобы до него дотянуться.
   День показался очень длинным, мне уже казалось, что мы пришли сюда пару дней назад. Марина дремала, немного раскиснув от жары, а я, кажется, обошёл весь городок два раза. Вечером, когда спала жара, ещё раз прогулялись по городу. Готовить ужин не хотелось и мы съели в местной забегаловке по нереально дешёвому гиросу c пивом.

11.07 Выходя утром из порта, не стали повторять траекторию по которой заходили, а сразу же за молом повернули в море, там было даже немного глубже. Вечером мы заходили со свежим ветром, утром он всё ещё дул. Похоже здесь он дует всегда. Однако, через несколько миль ветер стих, и потом весь день продолжалась та же история, что и вчера: слабенький, 1...2 балла переменный, от SW до N ветерок, потом барашки впереди, две три мили с 20 узловым ветром с берега и опять тишина. И так весь день.   Море совершенно пустынное, нет ни яхт, ни рыбацких лодок, ни пассажирских паромчиков. Вдалеке, прошло большое судно, и всё. Нет ни дельфинов, не видно ни рыб, ни, даже, медуз. 
   Около шести вечера мы подошли поближе к берегу, где виднелись пара домиков и на воде мужик на моторке ловил рыбу. Место понравилось и мы бросили якорь в маленькой полукруглой бухточке с совершенно отвесными скальными стенками, недалеко от домиков. (34°56'27N; 25°05'35E) Встали точно посередине, чтобы при любом направлении ветра не попасть на камни. Дно там было песчаное, глубина около 8 метров. Я нырнул с маской, якорь зарылся в песок хорошо.
   В шесть часов ещё очень жарко, но тут с окружающих нас скал стали срываться порывы ветра. Поскольку, когда мы сюда заходили, всё было тихо, я надеялся, что это явление временное. Но чем дальше, тем он сильнее расходился. Когда стало смеркаться, уже свистело в такелаже не меньше 25 узлов с частыми порывами до 40. Лодка металась на якорном канате, как рыба на кукане, кренясь на 10 градусов то в одну, то в другую сторону. Вой стоял ужасный. Я вышел на нос и обмотал полотенцем якорный канат, там где он проходит через ролик. Мы так и легли спать под эту какофонию, постоянно прислушиваясь, не проявится ли среди всего этого воя, хлопанья, скрипа и потрескивания какой аномальный звук.

12.07 Ветер неутомимо дул до пяти утра, потом взял небольшой тайм-аут, зашёл немного к западу и принялся с новой силой. Если бы такой ветер дул в море, то выходить было бы просто страшно, но, как и предполагалось, стоило чуть удалиться от нашего неудачного места ночёвки — он стих. Частично с переменными ветрами, частично под мотором мы, наконец, дошли до мыса Ak Liminos, где побережье Крита поворачивает миль на двенадцать на север и как раз там лежит порт Ay Galini, и как раз оттуда подул очень свежий ветер.
   Мы уже были сыты плаванием вдоль Крита, собирались зайти в этот порт и дальше стартовать напрямую на Мальту. В последние дни, особенно во время наших «ветренных» ночёвок, Марина не очень хорошо себя чувствовала и постоянно ругала ветер, жару, Крит, отсутствие пресной воды... короче говоря казалась несчастной настолько, что я, представив предстоящий переход почти в 500 миль, осмелился предложить ей уехать с Крита домой. -Поезжай. Ты ремонтом хотела заняться.. .-А ты как?- Ну, я лодку во Францию перегоню. Пойду напрямую.Я даже действительно продумал в голове подобный случай. - Нет. Как же ты без меня. - сказала она чуть подумав. - Ладно. Посмотрим. И пока мы пробивались против ветра к порту Ay Galini, предполагалось, что она думает. 
  Тем временем обстановка складывалась совсем некомфортная. Волна становилась всё выше, скорость всё меньше, лавировка под парусами всё менее эффективна и даже запущенный в помощь парусам дизель не намного улучшил ситуацию. Брызги летели через рубку, я пробовал идти ближе к берегу, дальше от него, но волна везде была крутая и короткая. Хоть и очень медленно, мы постепенно приближались к подветренному берегу и можно было надеяться, что постепенно она уляжется, но, как ни странно, происходило прямо противоположное, казалось, она стартует уже в таком размере от самой береговой полосы. 
  Я беспокоился, хватит ли топлива. К счастью, дизель тарахтел ровно, берег медленно приближался. Навстречу, медленно, не качаясь, прошёл серый, мрачный военный корабль. Только в миле от берега волна немного улеглась, но ветер вроде как ещё и усилился. С отвесных скал срывались шквалы, поднимая, светящуюся на солнце, водяную пыль над поверхностью моря.
  Наверное единственное преимущество южного побережья Крита — совершенно пустые порты. Вот и тут, в дальнем углу стоял катер береговой охраны, пара рыбацких судов и одинокая, видимо давно уже оставленная, яхта. Становись где понравится. Мы бросили якорь, тщательно подёргали его, так как и сюда долетали сильные порывы ветра, и пришвартовались кормой, завели швартовы и тщательно набили якорный канат, чтобы не побить об стенку солнечную батарею и ветровой рулевой. Душа требовала праздника. Мы отправились на берег и выбрали ресторан на скале, с видом на море. 
   Еда, честно говоря, была так себе, но вид очень хорош. Мы как то само-собой начали обсуждать подготовку к предстоящему переходу на Мальту. Нужно было заправиться горючим, водой, подкупить продуктов. Очередное приключение случилось ночью. Я в очередной раз проснулся от странного скрипа, оказалось мы скребём о бетонную стенку. Попытался набить сильнее якорный канат, но он пополз. Странно, весь вечер якорь держал на сильном ветру, а сейчас, когда относительно тихо, вдруг сполз. Пришлось посреди ночи заводить дизель и перебрасывать якорь.
13.07 Утром подошёл офицер костгарда, попросил зайти в офис с документами. Там пришлось заполнить новый «крю-лист» и заплатить за стоянку. Спросили когда мы собираемся уходить. Я сказал что завтра рано утром, но с меня взяли всего за один день — 7,3 евро. Спросил, где можно заправиться топливом, дали телефон заправщика.
   У стоящих рядом рыбаков одолжили длинный шланг, заправили баки, бутылки, сполоснули всё что можно, но без расточительства. Нас предупредили, что с водой здесь туговато и её нужно, по возможности, экономить.
  Днём бродили по городу, периодически возвращаясь на лодку с очередными покупками: продуктами и питьевой водой. Днём в порт зашла большая моторная яхта, экипаж — французы. Они долго чалились, меняя кранцы и передвигаясь вдоль стенки. Я пытался предложить вызвать заправщика на двоих, чтобы он не ехал сюда из за 40 литров, но они сказали, что заправляться будут завтра. Ближе к полудню позвонил заправщику, он приехал через пол часа на маленьком бензовозе. И хоть солярка оказалась не дешёвой — 1,6 евро за литр, мы залили полный бак и 10 литровую канистру. Камбуз был укомплектован, вода и топливо заправлены, в лодке наведён порядок. Всё готово к выходу, и ещё осталось пол дня на отдых. Мы бродили по сувенирным лавкам, поднимались к памятнику Икару и Дедалу, стоящему на скале над самым портом, останавливались в кафешках. В одной из них дегустировали «рецину», самое распространённое греческое вино, но я не проникся, предпочитаю простые сухие вина.

Крит - Мальта

14.07 Утром, в 5:45, при полном штиле мы уже вышли в море. До Мальты, по прямой, 498,6 миль. Часа два шли под мотором, потом, до полудня, ловили парусами переменный ветер, после чего он совсем пропал. Вода стала просто как стекло. Ещё три часа под мотором. Периодически останавливались, чтобы искупаться, было очень жарко. В море часто попадались скопления плавающего мусора, купаясь в очередной раз мы сняли с гребного винта намотавшийся на него синтетический мешок. Навстречу прошла небольшая яхта, тоже под мотором и с зачехлёнными парусами. На берегу в огромном количестве попадались парники и редко посёлки. 
   Мы уже стали подумывать зайти в порт Палеохора, но, когда до него оставалось миль пять, вдруг подул крепкий NE и наша лодочка пошла в бакштаг сначала 6 узлов, потом 7 и даже 8. Какой силы был ветер не знаю, но не слабый, раз наша старушка проявила такую прыть. Конечно, мы пошли дальше без остановки. Когда вышли из за прикрытия Крита на открытую воду, солнце уже клонилось к закату. Оно ещё не скрылось, а за кормой уже взошла луна. 
   Быстро темнело, пошла большая волна, лунный свет метался по поверхности моря рваными сполохами. Лодку сильно бросало, но ветровой рулевой справлялся, и держал курс вполне удовлетворительно. Ветер снова дул с северо запада, но нам удавалось идти нужным курсом со скоростью 5,5 узлов и даже забирать чуть выше, к северу. Марина выглянула наружу и заявила: - Я ночью в такую погоду в кокпит не вылезу, хоть убей. Я попросил подать мне куртку непромоканец (костюмы MUSTO были куплены два года назад, и это был первый раз, когда я его одел), одел поверх спасжилет и пристегнулся карабином, приготовившись к долгой вахте. Вообще я люблю ночные вахты, если бы ещё спать не хотелось. Море, особенно волнующееся, завораживает, на волны в золотых лунных бликах можно смотреть бесконечно долго.
   Однако, в десяти милях от Крита, ветер начал постепенно слабеть, волна успокаиваться. Я раскрутил полностью геную и поднял грот. В полночь до Мальты оставалось 422,6 миль.
15.07 Вокруг только горизонт. Ночью ветер стих почти до штиля и снова подул около семи часов утра. Идя максимально круто к ветру держим курс всего лишь 270 градусов. Около полудня справа по борту в воде промелькнули большие светлые тени. Они быстро обогнали лодку и вот, впереди из воды разом выпрыгнули три сверкающих тела. Я раньше никогда не видел таких больших дельфинов. И внешне они были совсем необычные, светло серого цвета, с совершенно круглой головой. Благодаря такой запоминающейся внешности мне позже легко удалось их идентифицировать: это были Серые Дельфины (Grampus Griseus или Risso's Dolphin). Они живут в открытом море, по одиночке или маленькими, как эта, группами, встречаются нечасто, в России занесены в Красную книгу. Два больших, и один поменьше, видимо молодой. Минут пятнадцать они кружили вокруг лодки, проплывая совсем рядом у борта, пересекая курс, выныривая вдохнуть воздуха и поднимая фонтаны брызг погружаясь в воду. Потом они умчались вперёд, а мы ещё долго были под впечатлением от этого зрелища.
   После обеда сидели в кокпите, когда Марина заявила: - А почему мы не ловим рыбу? Давай пустим леску за кормой.

- Ну давай. - согласился я. Достал одну из донок, купленных за 5 евро и отрезал от неё крючки и грузило. У меня были две пластмассовых рыбки, воблера. Обе я нашёл в разное время на пляже в Превезе, среди мусора выбрасываемого морем. Одна была синяя, я уже пробовал таскать её за кормой в прошлом году, совершенно безрезультатно. Вторая, яркая, жёлто-оранжевая, но у неё не хватало двух тройников. Подумав, я всё-таки решил попробовать её. Позаимствовал тройники от синей рыбки и закрепил её на леске через вертлюг. Бросил воблер в воду и подождал, пока с катушки смотается метров пятьдесят лески, после чего привязал её капроновым шнуром к релингу. Особых надежд на улов я не питал, но примерно через час леска вдруг дёрнулась и натянулась. Когда то давно, мне всё-таки посчастливилось ловить рыбу, и я помнил, как дрожит и вибрирует леса, когда вытягиваешь улов. Тут же не чувствовалось никакой вибрации, просто что-то сильно тянуло леску. - Марина, подай перчатки. - попросил я — Видимо какой то крупный мусор зацепили. Вспомнился мешок, снятый вчера с винта. 

   Одев перчатки, я начал выбирать леску. Напряжение было равномерным, и я всё больше уверялся в том, что тяну какой-то мусор, однако, леска вдруг пошла влево и в воде промелькнула тень. - Поймали! - заорал я. - Поймали! Это был тунец. Тяжёлый и плотный, похожий на живой снаряд. Я подтянул его к самой корме, и тут возник вопрос, как его вытаскивать из воды. Вытащить за леску не получается, он слишком тяжёлый, либо леска порвётся, либо губа у рыбы, Ни крюка, ни сачка нет. В отчаянии, я перегнувшись вниз, умудрился схватить мечущуюся рыбу под жабры и забросить в кокпит. Он был очень красив. Тёмная спина, мощное, обтекаемое тело, растопыренные, как крылья, длинные, изогнутые плавники. Тунец бился, запутывая всё больше леску, из него текла ярко красная кровь, целые лужи крови. Когда я попытался освободить его от крючка, он начал дёргаться и хвостовой тройник воблера воткнулся мне в палец, сквозь перчатку. Я попросил Марину принести водки и побрызгал ею тунцу на жабры. Через минуту он затрясся в агонии мелкой дрожью и успокоился. 

  Наконец. Я вытащил крючки из тунца и из своего пальца, распутал и смотал леску. Стенки кокпита, шкоты, шкотовые карманы, всё было в красных пятнах и на полу стояли лужи уже начинающей густеть крови. Интересно, из рыбы делают кровяную колбасу? Зачерпнув несколько вёдер воды из за борта мы, как могли, всё сполоснули и помыли. Теперь можно было полюбоваться добычей и сфотографироваться. Может быть это и обычный, ничем не примечательный тунец, но мы впервые в жизни сами поймали такую рыбу и восторгу не было предела.

   Как ни хороша была рыбка, стояла жара и пришлось взять ножик и превратить её в еду. Часть была зажарена, часть разделана на кусочки филе и засолена со специями, потом я их засушил. Несколько кусочков съел сырыми, пока нанизывал на нитку. Очень жалею, что не умею делать суши.


16.07 Ночью дул WNW около 10 узлов, шли 4-5 узлов курсом 240, сваливаясь потихоньку на юг. Около пяти утра ветер немного отошёл к северу и усилился до 16-18 узлов, а скорость упала до 4, так как волна тоже выросла, но курс стал ближе к желаемому — 255. К полудню до Валлетты всё ещё было 295,6 миль по прямой.
   День прошёл размеренно, без особых событий. Рыбу больше ловить не пытались, ели пойманного вчера тунца. Очень близко разошлись с двумя судами. Первое —Leeds Castle, шло параллельным нам попутным курсом и заставило изрядно поволноваться. Пеленг совсем не менялся а железная громада росла просто на глазах. Я даже было хотел вызвать их по УКВ, спросить, видят ли они нас посреди бела дня. Но ржавая посудина, трамбуя носом волны, прошла мимо в двухстах метрах. На мостик вышел человек, помахал нам рукой. Так же быстро, как появилось, судно исчезло впереди за горизонтом.  
17.07 Ночью ветер немного утих, отошёл к северу и, часа четыре, мы шли курсом точно на Валлетту — 275...280 градусов, но потом задул чистый Вест. Попробовали завести мотор, но скорость была не велика, примерно 3,5 узла, тогда пошли в лавировку, делая те же 3,5 узла, но продвигаясь по генеральному курсу почти вдвое медленнее. Зато не жгли солярку. Галсы я старался делать не очень длинные, чтобы не удаляться от линии генерального курса, крутил поворот раз в полтора часа. В полдень до Валлетты было 211 миль. Ветер и волна весь день так и держались строго встречного направления, но к ночи снова всё стало успокаиваться. Скорость под парусами стала падать, зато под мотором можно было идти быстрее. В 22:00 запустили дизель.


18.07 Ветер продолжал стихать. Ночью мы уже разогнались до пяти узлов. Дизель заглушили в 7:40, протарахтев почти десять часов. Но не на долго. Ветер никак не хотел везти нас к нашему пункту назначения, то дул, то стихал, то менял направление, преимущественно на встречное. В одно из затиший, мы прошли под дизелем ещё десять миль. Слабенький SW подул около полудня и лодка под полной парусиной пошла 3,5 узла, близко к генеральному курсу. Так мы и шли до вечера. Ничего не происходило, не встречались суда, не попадались дельфины, ветровой рулевой вёл лодку, на экране плоттера число "distance to destination” медленно, но уменьшалось. Только яркое солнце и горизонт со всех сторон. Ветер начал усиливаться примерно в пол седьмого, лодка побежала резвее и я уже гадал, придётся брать рифы или нет, но через час всё стихло. Мы подождали ещё некоторое время. Солнце начало уже клониться к закату, когда мимо прошли два рыболовецких судна. Рокот дизеля в тихую погоду слышен на очень большом расстоянии, мы раньше услышали их, чем увидели. Ветер снова поменялся на чисто западный, около девяти часов запустили дизель. Ночью установился полный штиль, светилась потревоженная лодкой вода, впервые за это плавание. Пойманный три дня назад тунец закончился. Вернее, то что не было съедено или засушено на второй день, было выброшено. Снова захотелось свежей рыбки. Я выпустил за кормой счастливую снасть, (Ловись рыбка не очень большая) и пошёл спать, Марина осталась на вахте.

19.07 - Игорь. Иди сюда. Там кажется что-то поймалось. - Марина разбудила меня в час ночи. Я вышел в кокпит, потянул за леску, она была сильно натянута. Мы шли под мотором, делая примерно пять узлов. Неужели снова поймали? Одел перчатки и вскоре вытащил в лодку тунца, абсолютного близнеца того, пойманного раньше, только, кажется, чуть крупнее. И вытаскивать его было намного проще. Бедолага заглотил крючок наверное с час назад и за время принудительной буксировки пятиузловым ходом успел отдать богу свою рыбью душу. Пришлось мне тут же, ночью, достать большой нож и заняться его разделкой. На этот раз мы для жарки отрезали только четыре куска, остальное я решил завялить прямо на шкурке, а пока засолил в большой миске, прижав гнётом.

  С двух часов ночи моя вахта. Ночью не холодно, но очень мокро. Конденсат покрывает всё, пластик, дерево, капает с алюминиевого гика. Плохо, что приходится идти под мотором, нужно всё время рулить. Я периодически останавливался, чтобы оценить, не подул ли хоть какой ветерок, но штиль был просто идеальный. 

   Перед рассветом, когда на востоке небо засветилось розовым светом, совсем заглушил дизель и мы замерли посреди совершенно неподвижной воды. Солнце проклюнулось сквозь туман лежащий на поверхности моря, вдалеке, высоко выпрыгивая из воды, проплыл одинокий дельфин. Солнышко начало припекать. Скоро оно высушит лодку и нагреет палубу так, что невозможно будет ступать по ней босиком. Захотелось спать. Ещё немного и разбужу Марину. 

   Я достал из рассола филе тунца и повесил сушиться, сполоснул в ведре посуду и выплеснул за борт мутную воду. Зачерпывая очередное ведро, увидел прямо возле борта плавно движущийся в прозрачной толще диск. - Ну вот. - подумал я — только вчера Марина говорила, что здесь даже медуз нет. Вот же... Только через несколько секунд до меня дошло, что это тонет наша маленькая сковородка, которую я выплеснул вместе с водой.

   Пол дня то шли под мотором, то стояли, ожидая ветра, но только около 3 часов подул едва уловимый попутный восточный ветерок. Сразу поставили геннакер. Сначала ветра едва хватало, чтобы парус держал форму и скорость была меньше двух узлов, но потом он постепенно окреп, поменялся на южный и мы побежали уже 3-3,5 узла. В 17:30 до Мальты оставалось всего 52 мили. Ветер продолжал менять направление. К вечеру уже дуло с юго- запада, и хотя мы снова шли в бейдевинд, но могли идти севернее, компенсируя вынужденное отклонение от курса при северо западных ветрах.Стемнело. Марина ушла спать. Прямо по курсу появилось множество огней. Странно, до Мальты было ещё больше 20 миль. В бинокль я разглядел, скопление судов, стоящих на якорях. Целый город на воде. Интересно, что они делают так далеко от берега? (Оказалось, там действительно якорная стоянка Hurd Bank,примерно в 15 милях от берега, прямо посреди моря.)
   Неожиданно ветер стих. Обычно в таких случаях я жду некоторое время, и, даже если завожу дизель, грот не убираю, но тут, что-то мне подсказало, что паруса лучше убрать. Уже было совсем недалеко до загадочного плавучего города, когда подул встречный ветерок. Сначала слабенький, потом всё сильнее и сильнее. Он дул монотонно, без порывов, плавно увеличивая скорость, и вскоре уже засвистело вовсю. Памятуя побережье Крита я ещё надеялся, что скоро всё кончится и радовался, что нет волны. Однако, в течении получаса появилась неприятная, крутая волна и, сразу же, идти курсом на Валлетту стало невозможно, скорость упала ниже двух узлов. Я повернул южнее и раскрутил маленький кусочек генуи в помощь мотору. До Мальты оставалось чуть меньше двадцати миль. Второй раз за это плавание я одел штормовую одежду и приготовился к долгой и мокрой вахте. 
   Старался идти по возможности круто, на грани заполаскивания паруса, собственно этим и определялся курс. Несмотря на то, генуя была раскручена едва на одну пятую, если её начинало полоскать, вся лодка тряслась, как в лихорадке. Хуже было то, что волна становилась всё выше и лодку иногда неприятно бросало. Впереди уже светились огни берега. Часа через три, вроде бы, стало утихать и я уже обрадовался, что всё так быстро заканчивается, но это, оказалось, была временная передышка. Через пол часа задуло ещё сильнее.

20.07 Было уже начало седьмого, но, затянутое чёрными тучами небо не подавало никакого намёка на рассвет. - Чёрт возьми! Будет сегодня светать, или нет?

   Рассвет всё-таки наступил, серый и хмурый. Берег стал гораздо ближе. Мы были с подветренной стороны острова, но волны пока никак не успокаивались. Самое плохое, я не знал теперь, куда рулить. Идти до Валлетты против такого ветра не вдохновляло, нужно было прятаться в какую-нибудь бухточку на восточном берегу, а единственные карты Мальты у меня были в компьютере. В Плоттере не было, бумажных тоже. Конечно же, это не правильно и недопустимо, и всё такое... Но карт не было. Нужно было включить комп. Не очень уверенно я попробовал разбудить жену, чтобы она сменила меня на руле. - Да. Конечно. - откликнулась сразу Марина. Быстро натянула непромоканец, вылезла в кокпит и принялась добросовестно рулить указанным курсом. Вроде и волны ей нипочём.

   Компьютер был привязан к штурманскому столу в надёжном месте, случайные брызги на него не попадали. К сожалению они попали на стоящую посреди стола мышку и она начала глючить. Сколько ни бился, так и не смог открыть Open CPN. Тогда я открыл лоцию и по описанию попытался идентифицировать ориентиры на берегу. Хорошо были видны какие-то портовые конструкции, скорее всего это порт в бухте Марсашлок. Но, где там вход, было не ясно. В конце концов, тщательно расклинившись на койке, я разобрал мышку, стараясь не растерять мелкие детальки, протёр всё сухой тряпочкой, сбрызнул спреем для электрики и снова собрал. Заработала. Снял координаты точки, откуда наверняка вся обстановка будет ясно видна и забил в GPS.

   Под самым берегом на якорях стояло несколько больших судов. Мы прошли под самым носом ярко-красного сухогруза, мимо жёлтого буя и, наконец, зашли в бухту. Тут пришлось выбирать, бухта была двойная: налево — городок Бирзебугга, направо — одноименный с бухтой, Марсашлок. Справа акватория казалась посвободнее и место живописнее, направились туда. Дальше всех от берега стояли большие рыболовецкие суда, ближе всех, мальтийские традиционные, пёстро раскрашенные, рыбацкие лодки и моторки с маленькой осадкой. Мы встали где-то посередине, ориентируясь на одну из немногих, стоящих на якоре, яхт. Эхолот показывал глубину 3...4 метра. Бросили якорь, тщательно подёргали, так как ветер здесь был не слабее чем в море, зачехлили грот, перекусили и легли спать. Всё. Переход закончен, мы на Мальте!

Мальта.

   Проснулись ближе к полудню. Очень хотелось, наконец, ступить на на новый для нас берег. Но ветер не утихал, а до желанной суши было не так чтобы очень близко. На нашем куцем тузике грести против ветра не очень хотелось. Выбрав якорь, мы осторожно перешли ближе к берегу и встали напротив небольшого пляжа, рядом с гаванью. Здесь было ещё мельче, около двух метров. Переправившись на берег, оставили тузик у палаточного лагеря какого-то семейства, расположившегося с палатками и навесами прямо на пляже, и отправились исследовать новую страну.


Марсашлок (Marsaxlokk), я бы никогда не догадался, как это произносится, но местные жители произносят так. Когда то это был рыбацкий посёлок, самый крупный на Мальте. Сейчас он, как и многие другие, всё больше зарабатывает за счёт туризма. Ярко раскрашенные традиционные мальтийские лодки «Лутсу», всё ещё во множестве стоящие в заливе, кроме своего прямого назначения, служат ещё и приманкой для туристов. Эти лодки, с высокими, вертикальными штевнями, неофициальный символ, визитная карточка Мальты и здесь, в Марсашлок, их больше, чем в любом другом порту.
   Едва ступив на набережную, как и во многих других приморских городках, заставленную рядами ресторанных столиков, я почувствовал, что мы, всё таки, в совершенно другой стране. Было там что-то такое, что отличает город от множества европейских близнецов. Сияющие свежей краской дома стоят единым фасадом с заброшенными и облупленными, множество статуй святых в специально устроенных нишах в стенах домов, простецкий интерьер ресторанчиков, никакой суеты. Абсолютно все говорят по английски. Мы поужинали за столиком на улице, ветер с моря проникал и сюда, на набережную. Не дорого (22 евро на двоих), без изысков но вкусно. Хотели попробовать кролика по мальтийски, но его в наличии не оказалось. В отличии от Греции и Турции, в здешних ресторанах интернета не оказалось. Нам вообще сказали, что интернет можно найти только в посёлке Бирзебугга (ударение на А), в интернет-клубе, в двух километрах отсюда.
21.07 С самого утра отправились в Бирзебугга на поиски интернета, чтобы скачать погоду. Пошли пешком, немного заблудились среди каменных стенок и зарослей кактусов. В городке был неплохой рынок, купили винограда, разных овощей. Пошли было искать интернет-кафе, но оказалось, что в самом обычном, безлюдном в этот час кафе, есть совершенно бесплатный WI-FI.
  Вернуться обратно в Марсашлок решили на автобусе. Судя по расписанию, он должен был подойти с минуты на минуту. Солнце пекло вовсю. Вместе с нами на остановке того же автобуса ждала девушка пышного телосложения, одетая во всё чёрное, с кольцом в носу. По поводу расписания она сразу же высказалась скептически. И действительно, автобусов проходило много, но нашего маршрута не было. Мы прождали минут сорок, пока, проезжавший мимо на микроавтобусе, знакомый нашей случайной спутницы не подвёз нас.
   В Марсашлок на набережной тоже развернули большой рынок и снова пришлось потратиться на сувениры и сладости. Собрались идти сегодня на Валлетту. Прогноз обещал встречный ветер и я решил, на всякий случай, долить немного солярки, хоть бак был далеко не пустой. Лодочная заправка на противоположной стороне залива, глубины вокруг очень маленькие, поэтому я предпочёл сходить с канистрой по берегу, чем сняться с якоря и рисковать сесть на мель.
   Пока я ходил за соляркой, Марина ждала меня в открытом павильоне, недалеко от порта, рядом с которым мы стояли и оказалось, что там отлично ловится WI-FI. Открытая, бесплатная сеть, сильный сигнал. А мы ходили искать интернет за тридевять земель. Но, зато, посмотрели ещё один городок.
  Около трёх часов снялись с якоря. Из залива вышли под генуей с попутным ветром, потом повернули на север и пошли в галфвинд, потом ветер стал точно встречным. Пришлось идти под дизелем и галсами, словно под парусами, в лоб против такой волны лодка не шла. Мотало нас нещадно. Я встал у мачты и, подняв повыше фотоаппарат, чтобы не забрызгать объектив, пытался фотографировать волны, но на фото море получалось плоским и не впечатляло.
   Вскоре показались на берегу бастионы Валлетты и большой бетонный мол. Мы решили идти в Мсида марину. Перед самым входом в залив, когда оказались с наветренной стороны от мола коммерческого порта, волнение стало совсем неприятным и беспорядочным. Волны отражались от бетонной стенки и накладывались друг на друга, создавая толчею и совершенно непредсказуемые водяные валы. Однако, стоило войти в залив, как всё сразу успокоилось и лодка заскользила в окружении грандиозного нагромождения домов и древних крепостных стен. Мсида марина находится в самой глубине залива. На волноломе из каменных глыб закреплён большой плакат, на котором указан телефон офиса. Я позвонил и нам сказали становиться у гостевого причала, то есть сразу за этим самым волноломом. Там были муринги, по два на лодку. Нашими соседями оказались немцы на лодке 30 футов. Пара пенсионеров. Они постоянно живут на ней, перемещаясь из страны в страну: Греция — Мальта — Италия — Тунис. Шкипер сказал, что отсюда собирается идти как раз в Тунис. Я удивился, ведь пресса пишет, что там очень неспокойно, но немец заверил меня, что это всё ерунда.
22.07 Стоянка у стенки в Мсида-марине для нашей лодки стоила 22 евро за ночь, вода и электричество включены, но ближайший туалет почти в километре. Зато через дорогу полно яхтенных магазинов. В одном из них нам удалось поменять пустой газовый баллон Кемпинг Газ на полный. Заправщика можно вызвать по телефону +356 79495376. 
   В офисе марины сказали, что мы должны пройти таможню и иммиграционный контроль. Надо, так надо, хотя я и не понял почему. В иммиграции нас встретил доброжелательный полицейский, дал заполнить бланки и спросил, когда мы собираемся уходить с Мальты. Я сказал, что завтра уйдём из Валлетты, пойдём дальше на север. Тут он призадумался и спросил:
   - Вы ведь не собираетесь идти на Гоцо? Правда?
   - На Гоцо нет. До залива Меллиеха, а потом на Сицилию.
Он снова озабоченно наморщил лоб.
   - А в чём дело? - спросил я. - Это что, запрещено?
  - Да нет. Но тогда вам придётся возвращаться в Валлетту для оформления выхода. - потом ещё подумал и сказал — Давай так: оформим выход завтрашним днём, а если, вдруг, у вас будут проверять документы, скажете, что зашли в залив из за плохой погоды или пополнить припасы.

   Спорить с представителем власти я не стал. Быстро оформили все бумажки, в соседнем кабинете прошли таможню и всё... Минут двадцать с приятными разговорами и шутками. Название нашей лодки вписали в какой то таможенный талмуд, где в алфавитном порядке были названия всех судов заходивших в Валлетту. Оказалось здесь уже побывала яхта Vanille, а я то считал, что название очень редкое, в силу своей нелепости. Хотя Vanille 2 тут ещё не было.
   Разговорчивые служащие поведали, что на Мальте почти все жители говорят на трёх языках: мальтийском, английском (в этом я уже убедился) и итальянском или французском.
  Днём ездили в Валлетту. На Мальте очень удобное автобусное сообщение. Автобусы чистые, с кондиционерами, билет на целый день стоит 2,6 евро. Валлетта, конечно, производит впечатление, хотя это город туристов, думаю их здесь больше чем местного населения. На площади у крепостной стены к нам пристал извозчик, предлагая прокатить по городу в экипаже, всего за 50 евро. Так как мы не проявляли интереса, цена упала до 25 и тут Марина сказала, что никогда не каталась на лошади и готова отказаться в её пользу от дегустации кролика по мальтийски. Потная лошадка провезла нас в тряском экипаже по булыжным мостовым Валлетты. Надеюсь её потом хорошо покормили.
  Мы ещё побродили по городу, зашли в Мак Дональдс перекусить и полазить в интернете. Возвращаясь на лодку купили себе пиццу на ужин и лёд для холодильника. Кубики льда мы сразу засыпаем в пятилитровую пластиковую бутылку, они как раз пролазят в широкое горлышко. Бутылку ставим в холодильник, она охлаждает продукты а лёд постепенно тает и обеспечивает холодную воду.
23-25.07 Вызвали заправщика на 9 часов и с самого утра стали готовится к выходу. Я никак не мог понять, как машина может подъехать на наш причал. Оказалось — никак. Однако, у заправщика оказался очень длинный шланг. Сначала он не хотел разматывать его из за тридцати- сорока литров солярки, но нашлись соседи, тоже изъявившие желание заправиться. Залили полный бак, плюс запасную канистру.Около десяти часов отдали швартовы. Сосед немец, увидев что мы уходим, спросил:
   -  Вы смотрели прогноз? Обещают сильный ветер.
   - Смотрели. - ответил я — Но мы тут недалеко, вдоль бережка.
Прогноз действительно обещал 20...25 узлов восточного направления, на самом же деле в море дул норд-ост, максимум 10 узлов. 
   Идя в галфвинд и бакштаг со скоростью 4...5 узлов, мы не торопясь дошли до залива Сан Поло. Там, в глубине есть небольшая бухточка — Мistra Bay, где мы и хотели встать, но она, к сожалению оказалась плотно забита стоящими на якорях рыбацкими судами и моторками. Да и в действительности оказалась не такой уж уютной, как представлялось.    Сделав круг по заливу, мы подумали и отправились дальше, в залив Меллиеха. Он тоже, очень большой и открытый с востока, в нём находится самый большой на Мальте пляж. За линией буйков, отгораживающих зону купания, большая якорная стоянка. Бросили якорь на глубине около 5 метров. 
   С моря шла небольшая зыбь. Правда ночью ветер сменился на северо-западный, а зыбь продолжала идти по-прежнему с востока. Все лодки развернуло поперёк волны и жутко раскачивались. Пришлось снаряжать и пускать за борт успокоитель качки, который я соорудил из двух фанерок ещё в прошлом году. Не скажу, что перестало качать, но стало терпимо.
   В этом заливе мы обосновались на три дня, так как прогноз обещал ветер 30 узлов и волны выше 3 метров. Единственно, перебрались поближе к подветренному берегу. Стоянка довольно надёжная, мы без опасений оставляли лодку на якоре. Тузик оставляли на пляже гостиницы и спокойно путешествовали по Мальте. Ходили в городок Меллиеха, ездили в Сан Поло и в древнюю столицу Мальты — Медину. Оказалось, совсем рядом с пляжем, около которого мы стояли, хорошо замаскированный пальмами, расположен супермаркет, где можно закупить продукты.

Мальта - Сицилия - Калабрия

26.07 26 числа прогноз обещал временное ослабление ветра до 20 — 25 узлов и волны не больше 2,3 метра. Мы встали рано и в 5:40 уже снялись с якоря. Дул WNW, у берега всего 12...15 узлов. В галфвинд, под полной парусностью мы хорошо побежали со скоростью 5...6 узлов в сторону Сицилии. Волна около 2 метров, как по прогнозу.
   С удалением от берега ветер понемногу усиливался. Пришлось сначала зарифить грот, а потом и вовсе срубить. Не смотря на крен, плавание было в удовольствие, скорость постоянно держалась 5...7 узлов. Ближе к Сицилии ветер стал совсем попутным, лодка с трудом держалась на курсе.    Тут Марина удивила меня - увидела, что скорость упала до 5 узлов и говорит: - Может парусов добавим? Что-то идём медленно.
   В 16:00 мы уже были на траверзе Порто Пало. Там, на берегу что-то горело, ветер нёс над морем длинный шлейф дыма. Поскольку продолжало дуть, а порт не показался уютным местом, решили идти дальше, до Сиракуз. Ветер постепенно стал южным и к восьми часам совершенно стих. Уже под мотором, в полной темноте, обошли мыс Мурро ди Порко и вошли в бухту. Бросили якорь недалеко от светящейся многочисленными огнями моторной мегаяхты и легли спать.
27.07 Утром, первым делом перешли поближе к берегу, туда, где стояли другие яхты. На тузике догребли до набережной, привязали его рядом с другой надувной лодкой и отправились в город. Сразу попали на рынок. Изобилие овощей, фруктов, рыбы, мяса и разных вкусностей, умеренные цены. Взяли попробовать сушёных помидоров в оливковом масле с перчиком и базиликом (очень аппетитно выглядели). 
   Ещё здесь продавалась сушёная икра тунца. Её натирают на тёрке и приправляют макароны. А мы не знали, что делать с икрой. Купили винограда и съели на лавочке на набережной.
   Старый город в Сиракузах оказался действительно очень старым. Но он не превратился в музей, люди по-прежнему живут среди этого нагромождения древних ветхих строений. Набродившись по его кривым улочкам мы остановились пообедать в китайском ресторане. Очень вкусно и недорого. Возвращаясь на лодку, зашли в офис марины, воспользоваться интернетом, скачать погоду. Интернет оказался недешёвым — 3 евро в час. Заодно поинтересовались ценами на стоянку. Для лодки 30 футов — 45 евро за ночь, плюс оплата воды и электричества. Я выписал телефоны всех марин на побережье Калабрии, пора уже было подумывать, где оставим лодку в этом году.
   Тузик у набережной дождался нашего возвращения. Мы вернулись «домой» (именно так мы говорим, когда речь идёт о возвращении с берега) передохнуть, а после обеда снова отправились в город, на этот раз в современную его часть. День показался очень длинным.Вечером мы, вдруг, засобирались и в 7 часов вышли в ночной переход до Катании. Ветерок дул совсем слабенький, под гротом и генуей ход всего 2 узла, да и тот совсем исчез в пяти милях от Сиракуз.
28.07 В 3 часа ночи, наконец, подул WNW, примерно 12 узлов. Лодка с небольшим креном резво побежала в бейдевинд. На фоне светлеющего неба проявился силуэт Этны со шлейфом не то дыма, не то облаков, тянущимся от вершины. Около 7 утра мы вошли в коммерческий порт и пришвартовались у высоченной бетонной стены в северо-восточной части.    Не смотря на то, что ночью спали мало, отправились в город. Катания, очень старый город. В том смысле, что его старинная часть очень велика. Можно часами ходить по улицам, переулкам и проспектам и не увидеть ни одного современного здания. Дворцов, храмов и монументов там просто не счесть. 
 В самом центре, как наверное и полагается старинному городу, расположен рынок, поражающий изобилием и низкими ценами. Ящик помидор стоил два евро, цены на почти все овощи исчислялись в центах за килограмм. Там есть всё, что растёт на полях и в садах, плавает в море или выращивается на фермах. Было очень досадно, что нет холодильника и нельзя сделать запасов. Но без покупок уйти оттуда было невозможно, поэтому пришлось вернуться на лодку, оставить сумки.
   Снова отправляясь в город, мы увидели, как к стенке, рядом с нами чалится большой парусный катамаран, прямо плавучий коттедж. С его палубы на берег спрыгнул мужчина (благо палуба была вровень с бетоном, а нам со своей приходилось карабкаться наверх). Катамаран был под итальянским флагом, поэтому Марина поздоровалась с новым соседом по итальянски, на что он ответил: - Добрый день. Разговорились. Оказалось это очень известный в Петербурге бизнесмен (внешне никак не похож), сам увлекается парусом, а на этом пароходе, взятом в чартер, пытается приобщить семью к морю. Хотелось ещё поболтать (соотечественники за время плавания нам встречались редко, а общительные и доброжелательные и того реже), но семейство собиралось вечером уезжать.
   Из достопримечательностей Катании больше всего запомнилась (из за своей необычности) статуя, изображающая коня с задранными вверх, раздвинутыми задними ногами и выпученными от удивления глазами, разглядывающего своё конское достоинство. Потом я узнал, что это произведение известного сицилийского скульптора Франческо Мессина, называется «раненый жеребец». Так что, если его ранило именно туда, то глаза, скорее всего, выпучены не от удивления а от боли. В 2002 году, кто-то даже прикрепил к нему не то на болтах, не то сваркой, металлические трусы, чтобы не смущал участников религиозной процессии.
   На пирсе, в ста метрах от лодки оказался кран с пресной водой. Вечером, мы пятилитровыми бутылями натаскали полные баки воды и помылись сами. Удивительно, но, несмотря на то, что мы стояли в порту на самом виду, с французским флагом на ахтерштаге, недалеко от арестованного арабского рыболовецкого судна, за сутки нас не потревожили никакие власти. Никто не просил зайти в офис, заполнить крю-лист, даже документы не проверили.

29.07 Вышли рано утром, в 6:00. Дул еле уловимый попутный ветерок, но волна шла встречная. А в 11 часов и ветер повернул нам навстречу и усилился до 15...20 узлов, и это никак не соответствовало прогнозу. 
   Идя в лавировку, я всегда чувствую некую ущербность. С одной стороны, знаю, что лодка наша не гоночная, плохо идёт против ветра, - но насколько плохо? Очень трудно оценить. В идеальных условиях — ровная вода, средней силы ветер — лавировочный угол по GPS составляет 90 градусов, и это очень хорошо, но реально в море, на волне — 110...120 градусов. Когда же ветер усиливается, ситуация ещё более ухудшается, так как закрученная генуя стоит под бòльшим углом к диаметральной линии и не позволяет идти круче. 
   При каждой возможности я пытаюсь сравнить свою лодку с другими. Вот и сегодня, ещё одна яхта пробивалась на север. Шли мы противоположными галсами и когда они проходили у нас по носу, я постарался примерно оценить расстояние, чтобы сравнить его в аналогичной ситуации через некоторое время. Наши, ничего не ведающие, соперники заложили длинный галс от берега, но, то ли ветер там был не тот, то ли ещё что, но в следующий раз на правом галсе они прошли у нас по корме. 
   Я было приободрился, мол не так уж мы и плохи, но в это время с севера, в фордевинд, подошла лодка, с серыми кевларовыми парусами. Пройдя мимо нас, она играючи развернулась и стала удаляться, уходя снова на север. Её превосходство было видно невооружённым глазом.
   Вскоре ветер усилился, и стало совсем не комфортно. Из парусов я оставил лишь крохотный кусочек генуи, но кренило всё равно сильно. К тому же, если приводился чуть больше чем нужно, парус начинал бешено полоскаться и сотрясать всю лодку. Полистав лоцию, я решил встать за мысом Сант Андрэа. Когда до него оставалось пять миль, завёл дизель.            При подходе к мысу ветер усилился до 30 узлов, с порывами до 40...45. Около трёх часов дня бросили якорь. Мыс почти не защищал от ветра, но волны не было совсем. Вокруг стояло ещё с десяток лодок. У одной из них к корме был привязан маленький тузик, по видимому складной. Я как раз разглядывал его, когда очередной порыв ветра поднял лодочку в воздух, перевернул и бросил в воду. Тузик затонул бы, если бы не был привязан.
   Несмотря на сильные порывы ветра, мы всё же решились сплавать на берег на нашем надувастике. Причалили рядом с группой рыбаков. Они спросили, откуда мы пришли, и когда узнали, что с Мальты и даже из Греции, так удивлялись, словно мы шли не на яхте, а на этом самом надувном тузике.
   Посёлок Джардини Наксос, это греческая колония на Сицилии. Так, по крайней мере, написано на плакатах. Курортный городок. Зашли в безлюдное интернет-кафе, скачать свежий GRIB файл. Я спросил, можно ли подключить свой нетбук. Парень, заведующий заведением, сказал, что вообще то это не положено, потом выдернул сетевой провод из своего компьютера и протянул мне. С помощью программки GRIB.US я всё скачал за пару минут.
   - Сколько с нас?
   - Идите, идите. Я ничего не видел.
Мы ещё посидели в кафе, понаблюдали за парадом старинных авто, полюбовались на закат со стоящим на рейде большим парусником, по дороге назад купили вкусных местных оливок.

30.07 Хорошо выспались. Вышли только в 9:50, под мотором, против слабенького NNW и мелкой волны. Около полудня ветер усилился до 16 узлов, пошли в лавировку под парусами. Ещё через час раздуло до 25 узлов, выросла встречная волна. Теперь даже под мотором скорость против ветра не превышала двух узлов. Мы пошли к берегу, туда где была приемлемая для якорной стоянки глубина и в 15:10 встали на якорь на открытом рейде, на глубине 11 метров. 
   Не знаю почему, но волны здесь почти не было, хотя море чуть в стороне белело барашками. Мы решили не бороться со стихией, а просто переждать. Пообедали, занялись хозяйственными делами, просто отдыхали, читали книжки. Кроме сильного шума, другого дискомфорта ветер не доставлял.
   К 19 часам ветер стих до 10 узлов, но здесь уже чувствовалось встречное течение из Мессинского пролива. Мы подождали ещё часок и в 20:00 снялись с якоря. Условия были идеальными для лавировки: ровный ветер и гладкая вода. Лодка пошла со скоростью 4,2 узла, но меньше чем через час ветер совсем умер, пришлось заводить дизель.
   Быстро стемнело, снова подул ветерок. В пролив вошли под парусами. Позади, в темноте светилось красное пятно, в бинокль хорошо было видно, это Этна выбрасывала в небо раскалённую магму.Неожиданно в темноте послышалось громкое фырканье, стая маленьких дельфинов решила пройтись с нами. Я побежал на нос, лёг на палубу и мне даже удалось потрогать одного из них рукой за упругую спину.
   Видимо попали в попутное течение, по GPS идём круче к ветру, чем по компасу. Жаль продолжалось недолго. Вскоре начались водовороты и бурлящая вода а потом сильное встречное течение, похоже до этого мы шли с каким то противотоком, завихрением от основного течения. Пришлось перейти к материковому берегу пролива. При пересечении наш курс по GPS отличался от компасного на 30...50°. Там, вдоль берега тоже идёт противоток до самого порта Вилла Сан Джованни. Сразу за портом попали в турбулентное течение, лодку начало крутить, а потом снова в струю встречного течения. Пошли снова к Сицилийскому берегу. На этот раз сносило ещё сильнее, 60 градусов по сравнению с курсом по GPS. Там уже вдоль бережка дошли до самого выхода из канала. Отойдя подальше от берега, чтобы не попасть снова в течение, пошли на Сциллу. Море было очень спокойное и мы встали просто напротив пляжа. Немного качало но не сильно.

31.07 С утра отправились на берег. Тузик оставили возле платного пляжа пошли искать супермаркет. Это оказалось не очень просто. На берегу были только рестораны и мелкие магазинчики. Пришлось подниматься высоко на гору. Было тяжело, но с дороги открывались великолепные виды. Жалко, что забыли взять фотоаппарат.
  С якоря снялись в полдень. Было ощущение, что плавание уже закончилось, мы просто перегоняли лодку к месту зимней стоянки. Несколько дней назад я созвонился с одной фирмой из Сапри и договорился о месте на суше.
   Ветер помогать нам не хотел, дул едва-едва с северо запада. Постепенно, понемногу раздуло до 12 узлов, но максимально остро к ветру, курс был 20 градусов. Так как берег уходил к северо западу, мы в конце концов в него упёрлись. До мыса Ватикан оставалось 2,5 мили. Дошли под мотором, бросили якорь недалеко от пляжа, дно песчаное, глубина 5 метров.
    Стоянка открытая, очень донимала зыбь Выпустили за борт успокоитель качки, но через некоторое время заметили, что качает опять очень сильно. Оказалось, утяжеляющая цепь, которую я закрепил простым пластиковым хомутиком, оторвалась и утонула. Фанерки всплыли и беспомощно болтались на поверхности. Искать что-то взамен не было желания и мы завалились спать как есть.
01-02.08 Весь день медленно плелись вдоль берега с переменными ветрами. Когда совсем стихало, заводили мотор. Около 8 вечера с берега подул ночной бриз. Решили идти без остановки до Сапри. Бросили якорь в центре бухты в 9:00. Всё! Приехали!
Ещё почти три недели мы жили в Калабрии. Лодка стояла в порту. На берег её подняли только через две недели, и то, после моих ежедневных вопросов: - Когда, наконец? Контракт на хранение — 2500 евро за 12 месяцев, пока самый дорогой за все годы, что я имею лодку. 
   Ещё несколько дней, просыпаясь утром. Мы пытались осмыслить, где стоим, какая погода, почему не качает? Жизнь на берегу несравнимо комфортабельнее, чем на маленькой лодке. Вода, газ и электричество всегда в неограниченном количестве, даже малогабаритная квартира намного просторнее большой лодки, нет необходимости прислушиваться к каждому звуку и вскакивать ночью, опасаясь, что твой дом сорвало с якоря. Тем не менее, уже через месяц плавание вспоминалось с ностальгией. Захотелось назад, выбрать якорь и отправиться.... да всё равно куда.
За два месяца плавания в режиме «отпуск» потрачено (не включая дорогу)1400 евро. Большая часть ушла на питание(продукты и кафе-рестораны), около 150 евро за стоянки в разных портах, примерно столько же на горючее.
    2010                    Travel                    2012

Newest Members

Webs Counter