Ветер, море, паруса

Яхты, море, парус, путешествия. Sailing, sea, travelling, cruising

2012. Калабрия-Эоловы острова-Сицилия-Сардиния-Балеары-Испания

15.07.12

Чтобы привезти в порт Сапри все вещи, пришлось искать машину. Найти в Скалее что-то на прокат летом трудно, но через многочисленных соотечественников удалось взять на несколько часов раздрызганый Фиат, который мы и забили барахлом до отказа.

Когда сумки пакеты и рюкзаки уже были свалены горкой на бетонном причале, лодка всё ещё стояла на берегу, хотя уже в порту, а не на площадке, где она провела зиму. Я начал беспокоиться, памятуя сколько времени господа из Fernautica поднимали её на сушу, жители Калабрии отличаются поразительной необязательностью. Но, после обеда кран с размахрёнными стропами и проржавевшей крестовиной, наконец, поднял яхту и опустил на воду у причальной стенки. Когда схлынуло первое возбуждение, я глянул на мачту со стороны, и заметил, что одна краспица заметно ниже другой. Предъявлять претензии «специалистам» конечно же было бы бесполезно. Вооружившись ключами, отвёрткой и рулеткой, я полез наверх сам.

Внутри лодки царил страшный бардак и казалось что места для всех этих вещей просто нет. Но, как и каждый год, Марина умудрилась всё куда то разложить, хотя для этого потребовалось не мало времени. Я занимался парусами и такелажем. Нужно было установить новый тент, обвесы кокпита, обтянуть ванты и много других дел.

16-17.07.12

Очень жарко. Из порта нас никто не гнал и мы не торопились. Торопиться было просто некуда, мы ждали гостей. 23 числа должна была приехать моя сестра с племянником. Потихоньку приводили всё в порядок, закупали продукты и воду. Супермаркет не далеко, но носить по жаре тяжёлые сумки не легко. Нужен был газ, но достать баллоны «Кемпинг Газ» в Сапри невозможно. Говорят их можно купить в Камерота, это порт в 12 милях. Времени у нас было много и мы решили сходить туда. Порт Сапри сам по себе не плох, но там лишь один загаженный убогий туалет, и тот недавно закрыли, поэтому мы ушли оттуда без особого сожаления .

Фото


18-20.07

Лодка готова. Около полудня вышли из порта Сапри на Камерота. Прогноз обещал полное безветрие, но в море дул ветерок около 3 баллов, правда встречный. Почти весь путь прошли в лавировку, но после мыса ветер ослаб и три мили пришлось идти под мотором. В порт заходить не стали, бросили якорь недалеко от входа, напротив шумного пляжа. Условия идеальные, глубина 5 метров, дно песчаное. С пляжа целый день доносится музыка и речь массовиков затейников, развлекающих народ. На берегу, рядом с портом есть душ и туалеты, супермаркет. Вот только воды набрать негде (если не стоишь в марине). На рыбацком причале тоже есть колонки. У одной из них мужик мыл палубу своего баркаса. Я спросил, можно ли наполнить канистры, на что он сказал, что платит за эту воду.

  • Ну давай я заплачу. Сколько возьмёшь за 30 литров?

  • Ладно. Так бери. - Сказал он подумав. А когда уходили, добавил: - Если ещё нужно будет, подходите.

В городке есть магазин яхтенного оборудования, где можно купить, или обменять на полные баллоны «Кемпинг Газ». Хотя, когда мы пришли, газа в наличии не было, но хозяин заверил, что завтра точно будет. Когда на следующий день я снова зашёл, газа не было. Хозяин куда то позвонил и сказал, что после обеда точно подвезут. После обеда мы притащили по жаре пустые баллоны, но газа по-прежнему не было — Калабрия...! Теперь газ обещали в понедельник,

Вода на нашей якорной стоянке чистая. Мы постоянно купались, днём гуляли по городку, занимались хозяйственными делами. Я подключил КВ радио, установил монитор для навигации, изготовил крюк для вытаскивания рыбы. Раз, купаясь, заметил, что УКВ антенна на топе мачты болтается. Помянув ещё раз спецов из семейной шарашки «Fernauticа», я снова полез на мачту.

На второй день стоянки выходящая из порта яхта сделала круг вокруг нас. Мужик за штурвалом посчитал нужным сообщить нам, что стоянка у стенки аванпорта бесплатная. Однако мы предпочли остаться на якоре. Здесь совсем не качало и можно купаться прямо с борта. А у стенки нет не воды, не электричества. Нет и мурингов, а если швартоваться бортом, вероятно, что будет бить о стенку, когда заходит большой паром.

Видимо я перегрелся на солнце. Пол дня, не смотря на жару, меня знобило и напала слабость. К счастью довольно быстро прошло.


21-22.07

Решили вернуться в Сапри. Ветра совсем не было, шли под мотором. В порт заходить не стали, встали на якоре в заливе, недалеко от пляжа. (глубина 4 метра, песок).

На следующий день, в воскресенье, просто бездельничали, жара очень к этому располагает. Купались, валялись в тени нового тента, читали. На берег собрались лишь ближе к вечеру. У понтонов «Locanda Marinara» есть заправка. Купили две канистры солярки и налили бесплатно в канистры воды. Вечером ходили в ресторан, расположенный на высоком берегу над заливом, ели пиццу. Поход в ресторан также использовали, чтобы привезти воды в канистрах.

Весь день с моря дул ветерок 2-3 балла. К вечеру всё стихло, но на небе стали собираться тучи.

Фото

23.07

Ночью началось. Ветер, постоянно меняющий направление, с порывами до 40 узлов, дождь. Снаружи всё выло и гудело, и хоть стоянка была надёжная, было немного тревожно. Я периодически выглядывал наружу, убедиться, что якорь не ползёт, и даже включил GPS, активировал на нём якорную тревогу.

Днём уже было совсем не жарко и шёл дождь. Нужно было решать проблему с газом. Мы узнали, где продают обычные бытовые газовые баллоны с бутаном, пошли туда и спросили самый маленький баллон. Самый маленький был 10 кг, его высота 60 сантиметров. На штатное место в кормовом отсеке он не поместится. Хорошо подумав, я решил переделать площадку, благо место для этого есть. Выгода очевидна: Зарядка баллона «Кемпинг Газ» 2,5 кг стоит в Италии 22 евро, обычный баллон 10 кг — 17,5 евро зарядка, плюс 5 евро залог за баллон. Даже если придётся каждый раз его выбрасывать, получается дешевле в 4 раза.

Кроме газа купили новый хромированный плафон в гальюн. В старом корродировал выключатель.

Была ещё одна проблема. Дома я не успел возобновить страховку на лодку. Мы нашли офис компании RAS, где всегда страховались. Дядька служащий сказал, что по новым законам минимальная сумма страхования повысилась и скорее всего стоимость страховки в 150 евро не уложится. Он скопировал наши документы и пообещал позвонить, так как должен запросить контракт в головном офисе.


24.07

Утром пошли на станцию, встречать Инну с Сашей. Они прилетели в Неаполь вчера вечером и приехали в Сапри первым поездом. Племянник сильно подрос и стал гораздо выше мамы. Мы отвезли вещи на лодку и сразу отправились за продуктами.

Когда камбуз был затарен, осталась лишь последняя проблема — страховка. Так как мужик из RAS не звонил, мы снова отправились к нему сами, но он сказал, что не может нам ничем помочь, какие-то проблемы связи с головным офисом. Оказалось это к счастью. Мы с сестрой обошли ещё несколько страховых компаний. В одной не было нужных бланков, другая закрыта, в третьей ещё какие-то проблемы. Я уже начал отчаиваться. Наконец,

зашли в «Ллойд Италико». Приветливая пожилая дама взяла документы, что-то там посчитала и сказала, что страховка на год будет стоить 52 евро! Я подумал, что не расслышал, но это было именно так. Компания RAS навсегда потеряла клиента.

Вечером все вместе поужинали в ресторане. Решили завтра с утра выходить на Стромболи.

Фото

25.07 Дорога не близкая, поэтому вышли рано, по холодку. Я проснулся по будильнику в 6:00 и сразу пошёл выбирать якорь. В 6:10 мы уже тарахтели по гладкой воде курсом 240. Острова, конечно, находятся дальше к югу, но слева от нас небо выглядело не очень привлекательно, к тому же, оторвавшись от берега, был шанс поймать ветер, и даже попутный. Мы шли словно посередине кадра, склеенного из двух половинок. Глянешь налево — серые угрюмые облака и туман, серое море, а справа — ясное синее небо и такая же синяя вода, но ветра нет... 

Часа три жгли соляру, просто полный штиль. Купались, зацепившись за верёвку выпущенную за кормой. Наконец с северо-запада подуло. Мы сразу же направили нос на Стромболи, курс 190, и побежали со скоростью 5 узлов, потом 6, потом 7... Шли в бакштаг, поэтому ветер не очень ощущался, но если наша лодочка так разогналась, значит дует хорошо. Я внимательно следил за обстановкой, стараясь не пропустить момент, когда пора будет брать рифы. Однако шторм так и не разыгрался. Ветер начал потихоньку скисать. Он довёз нас почти до цели, конус Стромболи уже давно маячил впереди, но когда до острова оставалось 17 миль, совсем затаился. Мы ещё некоторое время пытались ловить парусами его дуновения.

 Тем временем стемнело. Вулкан был совсем рядом, на его западном склоне периодически вспыхивал красный огненный фонтан лавы, вниз по склону катились раскалённые камни. Правда, чем ближе к острову, тем хуже было видно вспышки. В конце концов болтаться в темноте на зыби нам надоело и пришлось заводить моторчик. Мы тут были три года назад, но берег в темноте от этого знакомым не казался. Слева в темноте маячила скала Стромболиккио. В прошлый раз мы стояли у берега между нею и островом. У посёлка Сан Винченцо одно из немногочисленных здесь мест пригодных для якорных стоянок, но оно почти всё занято буйками. Покружив немного среди спящих яхт мы встали с краешка на свой якорь и попадали спать. Было уже 4 часа утра.

26.07 Утром, как и ожидалось, подошла моторка и нас, вежливо, но настойчиво попросили переместиться за пределы территории занятой буйками. Пришлось перемещаться. Якорь пришлось бросать несколько раз, он никак не хотел забирать и со скрежетом волочился по каменистому дну. На третий раз, наконец, зацепился.

 Тем временем стоянка начала быстро заполняться самыми разнообразными яхтами, под самыми разными флагами. Были здесь лодки и меньше нашей и большие параходы, современные мыльницы, кечи классических форм, катамараны, турецкие гулеты... Был даже экзотический большой катамаран «Pahi» проекта Джеймса Варрама. Короче говоря, стало довольно тесно. Мы всей компанией отправились на берег, оставили тузик на на пляже, на чёрном песке, и несколько часов, по самой жаре, бродили по лабиринтам тесных улиц. Ни мороженное, ни холодная вода от жары не спасали. Подниматься пешком на вулкан, казалось немыслимым мазохизмом и мы вернулись «домой». Остаток дня бездельничали, периодически падая за борт в прохладную водичку, читали, глазели на всё прибывающие яхты. 

Спать я завалился рано. У меня всегда так, в «нормальной» жизни я «сова», будь то в командировке или дома, раньше часа, двух ночи уснуть не могу, на лодке же ложусь рано, теряю интерес к компьютеру и интернету. И это повторяется каждый год.


27.07 Утром, в пол девятого, позавтракав, снялись с якоря. Идём на Панарею. Решили пройти вдоль западного берега Стромболи, а так как дуло с юго-запада, пришлось обходить под мотором, но на это зрелище солярки было не жалко. Низкие облака скрывали вершину, на чёрном склоне дымились камни, выброшенные недавно из кратера. Оставив позади южную оконечность Стромболи, взяли курс на Панарею. Полный бейдевинд, ветер 15 узлов, скорость 5,5 — 6 узлов, совсем не плохо. Навстречу прошла бригантина под полными парусами. Красиво.

 Примерно в полдень прошли через якорную стоянку у городка Сан Пьетро, показавшуюся очень неуютной, хотя три года назад мы стояли именно здесь. Но сейчас дул свежий ветерок, а тогда был штиль. Чуть южнее Сан Пьетро расположена бухта Кала Милаццезе, там мы и укрылись. Так как лодочка у нас небольшая и осадка маленькая, встали рядом с пляжем, в самой глубине, где было поменьше ветра (глубина 4 метра, песок). Вода в бухте прозрачная. Мы с сестрой надели маски и до посинения ныряли разглядывая разнообразную подводную живность: рыбы, водоросли, анемоны.

 Пляж здесь довольно оживлённый и до центра городка не очень далеко. Единственно, улицы очень узкие. Местные миниатюрные такси электромобили на них не везде разъезжаются, а местами, даже когда один из них проезжает, пешеходам приходится прятаться по подворотням. Вся тусовка Сан Пьетро собирается в центре. Хотя это не центр а площадь у причала, куда подходят паромы и суда на подводных крыльях, доставляющие толпы туристов. Лето, период отпусков, на островах перманентный праздник. Цены в магазинах и ресторанах совсем негуманные, но вырвавшиеся с работы люди ими не смущаются, прожигая свой короткий, как правило двухнедельный отпуск. Кафе полны, даже днём, вечером там бывает столпотворение. Это всё «туристы», у них мало времени и относительно много денег (кто-то даже берёт кредит на отпуск). Мы же ближе к «путешественникам»: времени побольше, средств поменьше. Вернее они есть, но хочется растянуть их на большее время. Поэтому пиво и мороженное мы взяли в магазине, а не в кафе и употребили сидя на ступеньках. 

Возвращаясь назад глядели по сторонам, выискивая, где бы разжиться водой — это вечная проблема на лодке. Особенно теперь, когда нас четверо. При каждом выходе на берег мы старались принести хотя бы пару десятилитровых канистр. Эту воду мы заливали в баки и для питья старались не использовать. Во многих местах, особенно на островах, качество водопроводной воды оставляет желать лучшего. Вот и здесь, на лужайке у местного ресторана был кран с водой. Парень, поливавший траву, без проблем наполнил все наши ёмкости, но предупредил, что эту воду лучше не пить. Её производят на больших промышленных опреснителях в Неаполе и привозят сюда танкерами. С племянником Сашей мы сделали два рейса со всей наличной тарой и хорошо пополнили запас воды..

Фото


28.07 Хорошая стоянка в бухте Милаццезе, уютная, таких на вулканических островах не много. К сожалению, утро для меня началось с операции по извлечению иголок морского ежа из моей пятки. Вчера, ныряя я где-то к нему приложился, но даже не заметил. Пол дня гулял по острову, а к утру иголки дали о себе знать. Их оказалось довольно много и вонзились они глубоко. Я лёг на живот на банке в кокпите, жена вооружилась иголкой и долго ковыряла мою пятку. Процедура была долгая и малоприятная, но в конце-концов все чёрные колючки были извлечены. По этой причине с якоря снялись поздно, в начале двенадцатого, но следующий остров - Салина, совсем рядом. 

Около трёх часов мы уже снова стояли на якоре у отвесного скалистого берега, чуть южнее городка Санта Марина и севернее мыса Капо дель Фаро. Вообще то мы сюда подошли потому, что увидели лодки стоящие на якорях. Ближе к вечеру они почти все ушли, только в полумиле от нас остался большой катамаран, странного вида. Похоже самоделка. Погода стояла очень тихая, даже здесь, на открытом рейде почти не качало. Марина затеяла блины и напекла целую стопку. Пока покушали, солнце начало клониться к горизонту, и мы заторопились на берег, пока ещё светло. 

Тузик  бросили прямо на галечном пляже, и с пол километра ковыляли по этой самой гальке до городка. По пути встретили группу каякеров. Они уже вытащили лодки на берег и, кажется, устраивались на ночлег. Когда-то и мы с Мариной увлекались каяками и байдарками и не мало километров отмахали вёслами по Волге, Байкалу, Белому морю и разнообразным речкам и озёрам. Это был своеобразный экстрим с мокрыми задами. Теперь мы постарели , комфорта хочется. Вон, уже своя лодка начинает казаться тесноватой. В городе женщины останавливались у каждого магазина и я как то оторвался от них. Заметив, что остался в одиночестве, присел на лавочку. Напротив, в открытой двери дома стоял старик. Он был голый по пояс, ужасно худой, сморщенная кожа висела как на вешалке, но глаза очень живые. В это же время мимо проходила пара: ухоженные старички. Бабуля вела под ручку своего спутника. Чистенько, опрятно одетый дедушка шёл на прямых ногах, микроскопическими шагами, устремив в никуда совершенно пустой взгляд, словно зомби. Когда они прошли, дед из двери напротив присел рядом на лавку, закурил, вздохнул и изрёк: - Ммм...даа.. Думал, что я плох. Бывает и хуже... Возразить было трудно. Я, вдруг, почувствовал, что сам ещё довольно молод и здоров.

 Как и во всех подобных городках, здесь все дороги вели к порту, центру городской жизни. Порт, площадь, церковь. На площади что-то затеивалось. У набережной расставляли и накрывали столы. Марина направилась прямиком туда и вернулась с бутербродами с колбасой, сказала дают бесплатно. Она, видимо, нюхом чувствует халяву. Я хоть и помог съесть бутерброды, но сам брать не стал, постеснялся. Из висящих вокруг плакатов я понял, что это благотворительное мероприятие, а раз так, видимо ожидаются пожертвования. Жертвовать не хотелось, поэтому и халявой пользоваться было не ловко. Марина на это заметила, что толпа карабинеров, толкущихся у столов, не очень похожа на сборище меценатов. 

Мы купили кое-каких продуктов в одном из магазинов. На лодке заканчивалась и питьевая вода, но тащить в такую даль тяжеленные упаковки не хотелось. Оказалось, этот крохотный магазинчик обеспечивает доставку на дом, и совершенно бесплатно. Используя момент, купили сразу пять упаковок. Так как адреса у нас не было, договорились что воду доставят на пляж. Чтобы показать куда именно, я поехал вместе с хозяином на грузовом мотороллере. Как то мы поместились в его крохотной кабинке. Доставка, конечно, получилась частичная. Так как дальше дороги не было, мне пришлось идти по гальке за оставленным тузиком, потом грести на нём до пляжа, где Саня остался стеречь покупки, потом грести к лодке, сгружать всё, и потом ещё перевозить на борт ожидающую на берегу, в уже наступившей темноте команду.

29.07 Спал я на банке в кокпите, пока не начало припекать. Проснулся и бухнулся за борт в прозрачную воду. Почистил зубы, сидя на рубке, под не жарким пока ещё солнцем, позавтракал кофе с молоком. Хорошо! В 10 часов снялись с якоря. Дуло как раз оттуда, куда нам надо. Остров Липари вот он, рядом. Пошли под мотором. Позади, вдоль берега растянулись цепочкой каяки, те самые, что мы видели вчера на берегу.

 Всего через пару часов после выхода, встали под самой горой Монте Роза у городка Каннето, там где заканчивается пляж и начинается обрывистый скалистый берег ( 6 метров, песок). В городе вдоль всей набережной протянулся оживлённый вещевой рынок, на котором продавали одежду и всякие бесполезные безделушки. Есть и супермаркет, дорогой, как и везде на островах. В разгар лета помидоры и персики стоили 2,5...3 евро. Мы частенько вспоминали прошлогодний рынок в Катанье. 

 Возвращаясь назад, в одном из самых крайних домов спросили, можно ли будет набрать воды. Сгоняли быстро на лодку за канистрами и пустыми 5 литровыми «ваучерами». Пожилая хозяйка была очень рада помочь. Сказала, что стоящие в бухте яхты украшают пейзаж и придают ему романтическое настроение. Ещё Каннето запомнился тем, что с набережной весь день и всю ночь пуляли фейерверки. Днём издалека огней не было видно, только оглушительные разрывы и облачка дыма в небе. Я так и не понял, там всё лето так развлекаются, или праздник какой был.

30.07 Следующим утром мы собирались перейти в порт Липари. Он находится в бухте по другую сторону Монте Роза. Однако, пройдя всю бухту по периметру, не нашли места приемлемого чтобы стать на якоре. В основном там стояли большие лодки и глубины много больше 10 метров. Поснимав окрестные пейзажи решили идти дальше на Вулкано.

 Переход небольшой и удалось пройти его под парусами. По дороге нас обошла большая старинная шхуна под английским флагом. Конечно-же под мотором. Поднимать такие огромные паруса для того чтобы пройти с десяток миль, наверное, не имеет смысла. Обычно, чем лодка меньше, тем чаще она поднимает паруса. Около полудня встали в бухте Порто Леванте. Там было довольно тесно от яхт. Якорь бросили у самой линии буйков, ограждающих пляж, рядом со скалой, отделяющей якорную стоянку от небольшого порта.

 Очень сильно пахло сероводородом. Вода была не очень прозрачная, но мы с сестрой сразу взяли маски и поплыли исследовать подводный мир. Там со дна, через толщу воды к поверхности поднимались цепочки пузырьков газа. Чем ближе к берегу, тем их становилось больше. Газ выбивается из отверстий и трещин в камнях, под водой слышно громкое бульканье. Скала, обрывающаяся прямо в воду, с одной стороны покрыта рыхлыми отложениями жёлтого цвета. Удивительно, но не смотря на сильный запах сероводорода, на пляже полно людей.

 Пообедав, мы отправились на берег. Тузик оставили на пляже и пошли на вулкан. Марина бурчала, недовольная,что вышли так рано, по самой жаре. Действительно было очень жарко. Оказалось, что подъём на вулкан платный, стоит 3 евро. С нас четверых, значит, 12. Причём касса для взымания денег расположена на тропе довольно высоко. Думаю, это не случайно. Забравшийся сюда уже вряд ли передумает идти наверх. Вторая половина подъёма круче. Саша с Инной ушли далеко вперёд, Марина шла очень тяжело, отдыхая у каждого столба с указателем оставшихся до вершины метров. Про себя тоже не могу сказать, что мне было легко, но, в конце концов, мы всё же до вершины добрались. Кратер, огромная воронка затянутая дымом многочисленных фумарол. Местами по краям жёлтые отложения серы. Сверху хорошо видны бухты Порто Леванте (Восточная),где мы остановились, и Порто Поненте (Западная), разделённые узким перешейком. 

Удивительно, но после этого восхождения у Марины ещё остался энтузиазм. Вместо того чтобы, как обычно завалится с книжкой или компьютером, она начала агитировать всех идти в грязевую купальню. Билет туда стоил 2 евро, плюс душ 1 евро. Купальня представляет собой обширную лужу с мутной горячей водой, молочного цвета. Глубина, примерно по колено. Запах сероводорода, к которому мы за день уже достаточно принюхались, там ещё сильнее. Люди сидят в луже, многие мажутся белой грязью, которую черпают со дна. Можно искупаться и в море, возле купальни со дна в нескольких местах сильно бьёт тёплая вода, прямо как в джакузи. Табличка у ступенек ведущих к морю призывает предварительно смыть грязь с тела. Вода там и так довольно мутная. 

После этого купания, не смотря на душ и многократные, постоянные омовения в море, мы ещё несколько дней воняли сероводородом. А Марина, в конце концов, выкинула свой купальник. Даже стирка не могла уничтожить запах.

 

Фото


31.07 С утра пораньше вышли на Сицилию. Дул свежий ветерок. Пока шли вдоль острова, трудно было оценить его силу и направление, но, на открытом пространстве анемометр показал 20...25 узлов. Дуло с юго запада, максимально остро к ветру получалось идти 190 градусов. По мере приближения к берегу Сицилии ветер слегка отходил, позволяя нам идти уже курсом 220, но на мыс Капо Д'Орландо мы не попали и уткнулись в береговую линию у Сан Джорджио.

 Идти в свежий ветер в лавировку желания не было, идти на восток, тоже. Поэтому мы просто встали на якорь, решив переждать, пока ветер либо утихнет, либо поменяет направление. Якорь в первую попытку попал в водоросли, конечно же пополз. Второй раз мы внимательно выбрали место со светлым, песчаным дном, вытравили всю имеющуюся цепь (20 метров) и ещё канат. Лодку болтало на волне и ветрогенератор завывал на высоких нотах, но качка была килевая, досаждала не сильно и не нужно было экономить электроэнергию. 

Время каждый убивал по-своему. Марина никогда не имеет проблемы, чем заняться. У неё есть компьютер, видео DVD плеер и вышивание крестиком. Племянник сидел в интернете, когда мог (он единственный страдал от морской болезни). А мы с сестрой отправились на берег. Вплавь, так как надувной тузик при таком ветре неизвестно куда унесёт. Поплыли на берег в майках, ветер хоть и дул сильно, но всё равно было жарко, а в мокрой футболке в самый раз. Мы пошли вдоль берега на восток, по не очень ухоженным пляжам. Инна собирала красивые камушки и совсем редкие здесь раковины. Бродили больше трёх часов. Ветер ничуть не утих, наша лодочка прыгала на волнах, уцепившись якорем за дно. Со стороны болтанка казалась даже сильнее, чем когда находишься на борту. 


01.08 К утру ветер немного утих, хотя по прежнему был встречный. Мы завели мотор и за пару часов дошли до порта у мыса Орландо (Capo d'Orlando). Порт очень небольшой. В глубине его плавучие причалы, принадлежащие двум разным частникам. В восточном углу на буйках стоят мелкие лодки и одна яхта. Мы очень долго примерялись и, наконец, бросили якорь, как мне показалось очень удачно. Однако, когда мы всей командой вышли на берег, владелец понтонов подошёл к нам и спросил, надолго ли мы там встали. Начал убеждать нас, что мы будем там мешать маневрированию швартующихся судов. На мой взгляд, мы там никому не мешали, но мужик продолжал нудеть, ссылаясь на капитанерию, дескать, если они сюда заявятся, ему же и попадёт, за то что недосмотрел. Мы даже поинтересовались, сколько будет стоить переночевать у его полупустого понтона и наотрез отказались платить за это удовольствие 30 евро.

 В конце-концов лодку я всё же переставил подальше, на якорь с носа и привязавшись к буйку с кормы, чтобы не крутиться по всей акватории. В принципе, дядька оказался неплохой, бывший рыбак. Он сам, на моторке помог мне со швартовкой и мы поболтали с ним за жизнь, о кризисе, о высоких ценах, поругали власти. Порт находится примерно в километре от города. Мы с Инной отправились на разведку. В первую очередь мы хотели найти прачечную самообслуживание. Скажу сразу, мы её не нашли. От самого порта до города и далее, насколько видно, вдоль моря тянется непрерывный пляж. Местами широкий, местами узенькая полоска песка, окружённая скалами замысловатых форм. Самое удивительное, что даже на самых узких участках пляжа, через равные промежутки, расположены души с пресной водой, совершенно бесплатные. После Эоловых островов, с их дефицитом воды, такое расточительство приятно удивляет.

 Вдоль всей дороги там растут какие-то деревья, все покрытые капельками прозрачной, маслянистой на ощупь жидкости. Земля и асфальт под ними покрыты влажными пятнышками от капель, а под некоторыми кажутся просто мокрыми. Кажется и деревья потеют на такой жаре. Сам городок Капо д' Орландо довольно цивильный, полон ресторанов и модных бутиков. Витрины пестрят объявлениями о распродажах, но цены, не сказать чтобы низкие. Позже мы все вместе отправились на один из пляжей, купались и полоскались под пресным душем, а когда жара немного спала, отправились в город, поужинать в ресторане, посидели в кафе. На лодку вернулись затемно, но мы с Сашей всё же сделали два рейса за водой к крану в ближайшем палисаднике.

02.08 Отпуск у Инны уже заканчивался, шестого числа у них самолёт из Неаполя, а пятого, паром из Палермо. А до него ещё нужно дойти, ветра то встречные, то никаких. Утром вышли рано, в пол восьмого. Практически полный штиль. Я надеялся, что в течении дня что-то подует, но получилось так, что из почти десяти часов перехода восемь мы шли под мотором, а остальное время просто ждали ветра.

 Марина, как всегда, соорудила из простыни занавеску, защищающую от низких лучей солнца, отчего лодка, вкупе с сохнущими на релингах полотенцами и футболками, стала похожа на цыганскую кочевую кибитку. Она устроилась в кокпите со своими тряпочками, ленточками и нитками и принялась мастерить Инне тряпичные куклы-амулеты. Кукла на богатство, на здоровье, на семейное счастье и на прочие радости жизни. Это её новое увлечение. Инне пришлось составлять каталог — какая кукла за что отвечает.

 Около пяти вечера вошли в гавань порта Чефалу. Там, не в пример вчерашнему порту, было довольно просторно, с десяток яхт стояло на якорях и места ещё было много.
Мы искупались, ополоснулись пресной водой и пошли осматривать город, оставив тузик на неохраняемом берегу. Город в десяти минутах ходьбы от порта за большой скалой. Он оказался очень оживлённым и шумным. На улицах и площадях полно народу, похоже на праздник. Маршировал какой то полувоенный духовой оркестр. Мы глазели по сторонам на церкви, улицы, пёструю, шумную, толпу, и искали супермаркет. Многочисленные мелкие продуктовые магазины нам не подходили.. Продукты в них, конечно, отличные, но очень дорогие. Хотя и местный супермаркет оказался не очень дешёвым. Овощи и фрукты стоили так, словно их привезли из Южной Америки. 


03.08 Утром на тузике сплавали на заправку, купили две канистры солярки и три литра масла для дизеля. Я спросил, где можно набрать воды. Молодой парень, хозяин или просто главный, сказал, что можно подойти к заправке расположенной на пирсе, там есть колонки.

  • Скажешь Лука разрешил.
Так мы и поступили. Залили полные баки и всю свободную тару. Я заменил масло в моторе, подтянул ремень генератора. Из порта вышли в начале одиннадцатого. Дул ENE, около 2 баллов. Под полными гротом и генуей пошли 3,5...4 узла, наметив себе следующим пунктом маленький порт Баньоло. Почти весь путь прошли под парусами, но, как это часто бывает, когда до порта оставалось шесть миль, ветер стих. Ну, не беда, солярка у нас есть. Завели мотор. На пути к порту мы должны были пройти скальную банку, лежащую в миле от берега. Заметить её днём не составляло труда, так как она была густо облеплена рыбацкими лодками. Мы бодро тарахтели как раз недалеко от этих подводных скал, когда Саня, вечно валяющийся в каюте, вдруг крикнул изнутри:
  • Кажется оттуда дым идёт!
Откуда дым? - Я заглянул вниз и тут же заметил струйку дыма из под кожуха мотора. Ёкнуло в груди. Я моментально спрыгнул в каюту, отстегнул и сдёрнул фанерный короб. Оттуда вырвались клубы дыма и пламя, сразу стало нечем дышать. Двигатель продолжал работать. В одно мгновенье вспомнились все прочитанные когда-то ужасные истории о пожарах на яхтах. Ведь стеклопластиковая яхта выгорает по ватерлинию за считанные минуты.
 - Глуши мотор! - закричал я Марине в кокпит и схватил огнетушитель. Уже собирался запустить его, представляя как засыплю каюту порошком, но вовремя остановился. Пламя было маленькое, горел поролон звукоизоляции. Налил воды в кружку и плеснул. Пожар потушен. В суматохе обжёг расплавленным поролоном палец на руке. Наконец Марина заглушила мотор, наступила тишина. Жутко воняло горелым. Когда немного проветрился дым я попытался разобраться, что же всё-таки произошло.
 Огонь это не шутка, это, пожалуй, опаснее чем шторм. И вот что оказалось: Под остывающим двигателем было мокро от вытекшего антифриза. Один из резиновых патрубков прогорел насквозь. Причём прогорел очень странно, отгорел как отрезанный по линейке. Я даже не сразу понял, что непонятно откуда взявшиеся оплавленные кусочки нержавейки под мотором, это остатки расплавленного хомута. На части электрических проводов обгорела изоляция. Поразмыслив, я вспомнил, что утром подтягивал ремень генератора. Ремень уже поизносился и пришлось оттянуть генератор до самого края регулировочного паза. Вот, видимо, тогда и защемил какой то провод, который в конце-концов замкнул на массу через хомут. Хомут прожёг патрубок, расплавился и поджёг поролон. Странно было только то, что медные провода не поплавились, но другой версии у меня не было.
 С едва ощутимым ветерком, под парусами мы добрались до места где можно встать на якорь. Женщины занялись удалением поролона, как подгоревшего, так и нетронутого, с кожуха мотора. Лучше пусть будет шумно. Я же занялся реанимацией мотора. С помощью самовулканизирующейся изоленты восстановил оплавленную изоляцию проводов. Пострадавший патрубок оказался довольно длинным и будучи укороченным всё ещё с запасом соединял трубки охлаждения. Запасные хомуты у меня всегда есть. Вместо антифриза залил воды. Запасной ремень генератора тоже был.
 Я поставил всё на место, проверил. Вроде бы всё в порядке. Поворот ключа и дизель ожил. Вроде всё как раньше, но мы ещё долго настороженно приглядывались и прислушивались к нему, ожидая подвоха. Тем временем начало смеркаться. С этим ЧП мы на полторы мили проскочили порт, пришлось возвращаться. Однако порт Баньоло оказался таким грязным и непривлекательным, что, сделав круг по его акватории, мы вышли и встали на якорь в полумиле восточнее, недалеко от набережной. Ночь была очень тихая, лодка едва покачивалась. Сходили на берег, поискать фруктов, но всё уже было закрыто. Под аркой, ханыжного вида мужики, громко о чём-то споря, распивали бутылку вина, да недалеко от нас работало небольшое кафе.

04.08 Наконец восточный ветер. Пусть не сильный, но попутный. Весь путь до Палермо прошли под парусами, срубили их лишь перед самым входом в марину Villa Egea в Палермо. Я слышал по радио переговоры диспетчера с яхтами и тоже попытался запросить место. На мои многочисленные запросы диспетчер ответил лишь раз. Видимо у меня проблема с радио. Вспомнилась болтавшаяся на топе антенна, надеюсь не там что-то сломалось.

 Пришлось, как обычно, зайти и встать на понравившееся место, а потом идти оформляться. Опять повезло, нас оставили стоять на этом же месте. Только цена стоянки не радовала, 50 евро за нашу лодочку. И это со скидкой. Идя мне навстречу, мужик отметил время нашего прибытия 14:00 (было только около часа), за что и полагается скидка в 15 процентов. При этом мы должны будем уйти завтра до 13:00 (край — до 14:00) Сама марина вызывает недоумение. При таких ценах и почти полностью заполненных причалах, множестве роскошных супер яхт, душевые и туалеты располагаются в двух грязных вагончиках, прачечной нет, интернета нет, да и сам офис расположен в постройке похожей на вагончик.

 Окрестности тоже не радовали глаз россыпями мусора и частенько соответствующими запахами. Окраины Палермо производят впечатление заброшенности. Более или менее чисто стало ближе к центру, где начались большие улицы. Гуляли мы пешком, около четырёх пополудни разыгрался аппетит. Однако, особенность итальянских ресторанов в том, что они открываются лишь в обеденные часы, с двенадцати до двух, после чего начинают работать лишь с семи вечера. Не успел, ищи китайский, арабский или американский (фаст фуд) ресторан. Мы же, постучавшись в несколько закрытых дверей, нашли заведение, называющееся «Бистро» - тоже не итальянское название. Оно было открыто. Перекусили какими-то непонятными сандвичами и пошли искать исторический центр.

 Марина настаивала именно на «историческом центре». По её убеждению это место где должно быть непременно красиво. Однако, в Палермо, в «centro storico» угрюмые запущенные здания перемежались с откровенными развалинами. Большие центральные улицы города были более привлекательны. Довольно чисто, красивые здания, много народа. Но возвращались мы опять через окраины, а там опять помойки и запустение.

 На обратном пути остановились у овощного лотка на небольшом рынке, купить картошки, кое-каких фруктов. Весов у продавцов не было. Фрукты они насыпают в пакет, пока не скажешь — хватит, а потом, когда рассчитываешься,называют цену. То ли на глаз оценивают вес, то ли поштучно считают. Ночью в порту нечем было дышать. Над водой стояло густое зловоние, словно прорвало канализацию.

05.08 С утра Марина стирала (пока есть пресная вода), я бегал докупал продукты. В полдень пообедали и стали собираться. Инна с Сашей выгрузили свой багаж на причал. Вечером у них паром на Неаполь. Попрощались. Они помогли отдать нам швартовы и помахали вслед.

 Было очень тихо. До мыса Галло дошли под мотором, потом подул восточный ветерок, подняли грот, геную и потихоньку заскользили в сторону Сардинии. Дуло практически точно с кормы, но ветровой рулевой, как это не странно, неплохо держал курс. Ветер был слабенький, лодка шла 3...4 узла. Какое-то время мы шли даже с парусами поставленными на бабочку. Милях в десяти от берега попутная волна немного подросла, лодку стало сильно раскачивать. Пришлось немного уклониться от курса, пойти острее, и слегка закрутить геную. Медленно кружась в воздухе, на палубе и рубке оседали редкие серые хлопья. Это был пепел. Когда стемнело, на склонах гор стали отчётливо видны, идущие длинным фронтом лесные пожары. Начиная с 8 часов вечера ветер начал слабеть и к 10 установился полный штиль.. Я немного подождал и завёл дизель.

06.08 Подуло почти сразу после полуночи, но теперь с юга и гораздо свежее. Лодка сразу разогналась до пяти с половиной узлов а чуть позже и до семи. К двум часам ночи я взял рифы на гроте, к четырём, срубил грот и частично закрутил геную, но мы по-прежнему шли 5,5 .6 узлов. Утро осветило серое море. В прошлом году ветра и волн у нас было предостаточно, но за год всё подзабылось и было немного неуютно, но, если смотришь на волны долго, привыкаешь и начинаешь ими любоваться. Выросшие за ночь валы правильными рядами шли от горизонта к горизонту, шутя поднимая и опуская наше судёнышко. Иногда их гребень начинал с шумом обрушиваться фронтом сразу в несколько десятков метров тогда на нас катилась белая стена. Но лодка, скользнув по впадине между двух валов, словно намеренно, чаще всего успевала проскочить, пропуская шипящую пену по корме. Лишь изредка гребень впечатывался в борт. Тогда лодку бросало в сторону и через палубу летел каскад брызг. Рулевой быстро выравнивал курс, резко отклоняя румпель, только время от времени приходилось подтягивать верёвочные рулевые тяги, проводка у меня не очень совершенная.

 Несение вахты заключалось в лежании в кокпите, контроле курса и периодическом оглядывании горизонта. Завтракая уже нельзя было поставить кружку или положить бутерброд на банку, сидя в кокпите, приходилось упираться ногами в банку противоположного борта. Марина, заступив на вахту, улеглась на дно и расперлась ногами для устойчивости. Очень хорошо шли, но, после десяти часов ветер начал слабеть. В одиннадцать мы уже несли полный грот и геную а к трём часам дня скорость упала до двух узлов. Так и телепались остаток дня, часа полтора даже прошли под мотором, когда совсем заштилело. В 20:00 до Кальяри оставалось ещё 99 миль.

Фото

07.08 Весь день переменный ветер от 15 узлов до полного штиля и с разных направлений. После полудня на горизонте показался берег, а к вечеру море снова стало гладким как стекло. Мы решили не идти на Кальяри а встать в ближайшей бухте на северо западной оконечности острова. Под мотором успели туда засветло. Бросили якорь у западного берега залива Карбонара, в компании двух других яхт. Осталось ещё светлого времени понырять. У берега местами были скалы и я до одури гонял стаи рыб, и даже подстрелил одну. Под водой она казалась крупнее, но на самом деле была чуть длиннее ладошки. 


08.08 С утра свежий ветер, 15...20 узлов, восточный. Уходить мы не торопились, но к полудню в бухте развело волну, начало качать. Поэтому к часу дня вышли на Кальяри. С попутным свежим ветерком пролетели 15 миль за 3 часа. В заливе Кальяри портовый мол отгораживает, защищая от волн очень большую акваторию. Там можно разместить целый флот, но, почему то ни одного судна или яхты на якоре не стоит. Вдоль всего берега виднелись мачты яхт. Так как лоции Сардинии у нас не было, я пошёл наугад к самой восточной стоянке в глубине порта. Подходил на очень маленькой скорости, казалось, там тесновато. Я готов был уже повернуть назад, когда на понтоне появился человек и стал махать рукой, указывая, куда можно встать. Оказалось, это «Марина дель Соле» (Солнечная марина). Понтоны с мурингами, электричество, вода. На берегу душ, туалет и некое подобие бара, где заодно, за одним из столиков, расположена и контора. На вид вполне демократичное место. Цена, по итальянским меркам, не высокая, 30 евро. До центра города пешком 15 минут. Конечно, первым делом мы воспользовались благами цивилизации: помылись под пресным душем и подключили холодильник к сети. Потом отправились в город и не устояли перед соблазном поужинать в пиццерии. 


09.08 В городе несколько магазинов яхтенного оборудования. Один очень большой, казалось в нём есть всё. Мы купили там (не дёшево, 126 евро) новый гелевый аккумулятор, 70 ампер часов, для запуска дизеля, так как старый умер. Последнее время дизель запускали от батареи предназначенной для бытовых нужд и навигации. Недалеко от марины, на площади, набрели на рынок с недорогими фруктами и овощами. Ещё ночью ветер сменился на северо-западный, около 20 узлов, и продолжал дуть до сих пор. Мы вернулись на лодку с покупками, но уходить, в такую погоду не очень хотелось, да и город толком посмотреть не успели, поэтому продлили стоянку ещё на ночь. Весь день бродили по городу, купили мне часы, а то время по телефону смотрим, а у них иногда батареи садятся. 


10.08 Свежий NW дул всю ночь и под утро не прекратился. Но мы всё равно стали собираться. Заправились под завязку водой, навели порядок внутри. Пожилой итальянец с соседней яхты (около 40 футов) с семейством и детьми на борту спросил: 

-Выходите.

- Да. - Сказал я. - Уже два дня здесь стоим.

- А я жду пока утихнет. У меня дети.
   Выйдя из марины раскрутили только половину генуи. Сразу же за молом, раскрутили её полностью, а через несколько минут поставили и грот. Но ветер продолжал быстро стихать. Пока был ход, хотя бы два узла, продолжали идти под парусами, но ветер, мало того что стих, он ещё и поменял направление и задул с юга. Завели дизель и сразу стали искать место для стоянки. Как только увидели стоящие на якоре яхты, сразу повернули к берегу.

   Не было ещё и трёх часов, когда мы реверсом зарыли свой якорь в донный песок (глубина 6 метров) и заглушили мотор. Бухта довольно просторная, открытая с востока, но так как ветер дул с юго-запада, в ней было очень спокойно. Видимо популярная в этих местах стоянка, так как яхты всё подходили и подходили. К вечеру собралось около двух десятков, но места хватало. Чуть в стороне от общей тусовки стояла моторная супер яхта. Ну, может и не супер, но вертолёт на ней имелся. Я снова, до посинения гонялся с подводным ружьём за морской живностью, но, как всегда безуспешно. Вечером скачал свежий GRIB файл. Прогноз не очень обнадёживающий. Но, если идём на Балеары, лучше выходить завтра с утра пораньше, так как через несколько дней над большей частью моря от Сардинии до Балеар обещают почти полный штиль. (в Италии у нас ещё работал мобильный интернет) 

  11.08 – 15.08 Встали рано. Не было ещё восьми, когда мы выбрали якорь и вышли из бухты. Ветер встречный, 230...240°. Почти три часа  шли под мотором до мыса Спартивенто, а ветер, тем временем, постепенно поворачивал к западу, а когда вышли на открытый простор, дул точно с направления 270°.
    До Менорки нам горючего всё равно не хватит, поэтому, не смотря на то, что лавировщик из нашей лодки не важный, мы заглушили двигатель, раскрутили геную и пошли в море курсом 220° со скоростью около 5 узлов. Ветер продолжал немного поворачивать по часовой стрелке, мы удалялись от острова. Через два с половиной часа сделали поворот, берег снова начал приближаться. На этот раз мы тянули галс, пока почти не въехали в залив Пальмас. Слева из моря торчали скалы Ла Вакка, и я повернул лишь тогда, когда был абсолютно уверен, что мы пройдём их с наветренной стороны без лишних поворотов. Ветер усилился, я частично закрутил геную, что, конечно же лавировочных качеств не улучшило. Но скалы мы всё же миновали, хотя прошли очень близко, а скоро и ветер начал стихать. Пришлось поднимать грот.
    Всю дорогу до Менорки ветра были переменные и неустойчивые. То шли в бейдевинд с креном, то фордевинд, потом ветер стихал и паруса начинали хлопать на волне. Заводили мотор и шли принюхиваясь к ветру. Как только обнаруживалось какое-то движение воздуха, пытались поймать его парусами. Рассветы сменялись закатами, море было абсолютно пустынным. Изредка проходило вдали какое-нибудь судно. Мы ни разу не встретили дельфинов и не поймали ни одной рыбы. На второй день потеряли леску с воблером, видимо она перетёрлась о что-то, остался размочаленный конец. 14 числа к вечеру подул слабенький Вест, прямо в корму. Под гротом и генуей рулевой, почему-то, отказывался рулить, пришлось грот убрать. Стемнело. Было тепло и небо совершенно ясное и полное звёзд. До Менорки оставалось совсем немного и Марина не пошла спать. Мы лежали в копите и искали созвездия. Оказалось сами мы кроме Большой и Малой Медведиц, да ещё Кассиопеи ничего не знаем. Но у меня есть программка Planetarium. С помощью неё мы разыскали в небесном хаосе созвездия Орла, Лебедя, Лиры, Цефея, Андромеды.

    Впереди по курсу светились, всё приближаясь огни Менорки. В бинокль, я без труда разглядел огни бакенов фарватера ведущего в бухту. Знакомые места. В прошлый раз мы пришли в Маон после двухдневного шторма, измотанные и напуганные и сразу направились в марину, не смутившись даже ценой за стоянку (больше 50 евро). Сейчас же, после спокойного, ленивого перехода мы не были намерены тратить такие деньги. Пройдя в самую глубину бухты, за остров Дель Рей встали на якорь. Судя по лоции, здесь должна была быть якорная стоянка, но яхт не было видно. Было уже пять часов утра и мы легли спать. Около одиннадцати, мы уже проснулись и варили себе кофе, подошёл РИБ портовой службы. Дядька в униформе сказал, что здесь стоять нельзя.
- В лоции здесь обозначена якорная стоянка. - возразил я.
- Наверное у вас лоция старая.
- А где можно стоять? Только в Кала Таулера. И всё? 
- Да. Только там. - Было видно, что мужику не доставляет большого удовольствия прогонять нас к чёрту на куличики. Кала Таулера, это бухта на противоположной от города стороне залива.
- Хорошо. - сказал я . - Мы сейчас уйдём.
- Thank you. - поблагодарил он нас за понятливость и ушёл. 
     Делать нечего. Позавтракали, выбрали якорь и пошли. Прошли узким каналом за островом Лазарето и оказались на месте. Последняя якорная стоянка в заливе Маон. Там уже было с десяток яхт и множество местных лодок. Мы выбрали себе местечко с южной стороны, поближе к берегу (5метров, песок). 
     По берегу бухты, здесь он представляет собой тонкий перешеек, проходит дорога, и мы надеялись, что какой то транспорт ходит в город. Но ожидания наши не оправдались. По дороге, идущей по холмам, со склонами поросшим какими то суровыми кустами, без единой тропинки между ними, мы прошли пешком до ближайшего посёлка, Кала Йонга. В дневную жару он казался вымершим. По серпантину дороги спустились вниз, к воде, нашли супермаркет в котором почти не было покупателей и очень высокие цены. У продавца спросили, как можно отсюда доехать до города, на что он сказал: - Только на такси. Около 30 евро в один конец. В таком случае дешевле было встать у платного причала.
     На обратном пути «голосовали», пытаясь остановить попутку, но машины проносились мимо, не обращая на нас ни какого внимания. Марина бурчала, кроя на чём свет стоит водителей, не желающих подвезти идущих под палящим солнцем пешеходов с поклажей. В раздражении она показала средний палец вдогонку одной из проехавших мимо машин. И тут.... Проехав метров 200, автомобиль остановился и стал сдавать задом. Пожилая пара, испанцы. Предлагают подвезти.
- Ну и не стыдно тебе? - сказал я Марине.
Ни сколько. А мне было неловко. Интересно, они жест увидели, или просто остановились? Остаток дня я провёл ныряя у береговых скал, наблюдая за приходящими и уходящими лодками и за бытовыми заботами. Опять вышел из строя поплавок-выключатель трюмной помпы. Я разобрал его, вскрыв пластмассовый корпус, вроде всё в порядке. Побрызгал на выключатель спреем для электропроводки, собрал на герметике, снова всё заработало. Но, скорее всего, это не на долго.

  16.08 С утра мы завтракали и никуда не торопились, но в бухте появился портовый РИБ. ОН подходил то к одной, то к другой лодке и что-то там подолгу выяснял с экипажами. В бинокль было видно, что с борта на борт передают какие-то бумаги. Тут я вспомнил, что в лоции (даже в моей устаревшей) написано, что иногда за стоянку в этой бухте взымают деньги. - Ну это уж слишком будет!. Мы побросали немытую посуду в тазик и снялись с якоря.

    Но пошли мы не к выходу из залива, а обратно, через канал, вглубь. У нас совсем закончилась вода в баках, нужно было где-то набрать. В ближайшей за каналом бухте, Кала Йонга (мы вчера сюда ходили за продуктами) стояли яхты у плавучих причалов. Подошли к первому попавшемуся свободному месту, вспугнув парочку, кучерявого француза с подружкой топлесс. Так как никого больше не было, я спросил у француза: - Воды можно набрать? - Наверное можно. - Сказал он. Оказалось, что контора, ведающая этими понтонами, находится где-то дальше, в другой бухте. Ну и ладно. Мы быстро размотали свои шланги, налили под завязку баки и канистры и так же быстро ушли, нисколько не мучаясь угрызениями совести. Ведь это надо же, в огромном естественном порту Маон нет места для бесплатной стоянки!

   В море дул NE, около 2 баллов. Под полными гротом и генуей скорость 3 узла в острый бейдевинд. Идём в Кала Форнейс. За мысом Пунта Сант Эсперо правым галсом получалось идти почти параллельно берегу, лишь слегка приближаясь к нему. Когда скалы становились слишком близко, мы делали короткий контр галс в море и снова поворачивали. Лодку вёл железный рулевой, Марина что-то вышивала, я читал книжку, изредка бросая взгляд на берег. Всё шло тихо и размеренно, до берега было ещё метров 300, можно ещё потянуть этим галсом. Очередной раз оторвав взгляд от книжки и глянув вперёд, я подпрыгнул с банки как ошпаренный, скинул цепочку рулевого с румпеля, переложил его влево до отказа и завёл дизель.

- Что такое!? Что случилось!!? - Переполошилась Марина. Она сидела лицом к корме, прислонившись спиной к рубке.

- Посмотри вперёд! - сказал я. 
- Ох и ни хрена себе..!!! Метрах в пятидесяти от нас (может быть и больше, я не мерял, но казалось совсем рядом), теперь уже по левому борту, из воды торчали красивые жёлтые скалы, и вода вокруг них была светло бирюзового цвета. Посмотри я вперёд на несколько секунд позже, и людям на пляже было бы обеспечено незабываемое зрелище кораблекрушения. Когда голова снова обрела способность соображать, заглушил дизель. Запустил я его сгоряча, большой необходимости в этом не было. На этот раз мы ушли в море мили на три. А ведь достаточно было заранее посмотреть карты и убедился, что здесь таких рифов до чёрта.

    Не знаю почему, но, независимо от времени выхода и прихода, ветер всегда кончается за несколько миль от места назначения. Вот опять. Последние три мили пришлось идти под дизелем. Залив Кала Форнейс очень глубоко врезается в берег. Яхт, огромное количество. Сначала мы пытались встать На пятачке недалеко от входа в порт, но часто проходящие туда и обратно лодки разводили волну и там сильно качало. Тогда мы ушли дальше, вглубь залива, за территорию занятую буями, и бросили якорь в удачном, как мне показалось месте, но обнаружили, что стоим посреди маркированного канала для подхода к берегу. Пришлось ещё раз менять место. Здесь было довольно тихо и спокойно. Зачехлив грот и наведя немного порядок, плыли на берег, до которого было не очень близко, по той простой причине, что у берега мелко. Тузик привязали у мостка парусной школы, рядом с другими надувными лодками. Уходя заглянули в офис в деревянном щитовом домике, спросить, не будут ли они против. Никто против ничего не имел.
    Набережная в Кала Форнейс — классическая набережная курортного местечка. Вся первая линия это рестораны и, изредка, магазины. Единственное отличие, множество каяков и каноэ на прокат. Действительно, в этом закрытом заливе наверное приятно пройтись на вёслах. Внутри городка белые домики, узкие улицы, маленькие площади. На площади рынок. Одежда и безделушки.
 
   В лоции я прочитал, что местная кухня славится лангустами. И действительно, они были в меню практически в каждом ресторане. Прогулявшись по городу и пройдя всю набережную пару раз, мы выбрали себе ресторанчик. Заказали, конечно же, лангуста, меню на две персоны. Официант, услышав, что я говорю по итальянски, посоветовал взять другое.
- Здесь суп из лангуста. - Сказал он. - Возмите лучше гриль. Обычно итальянцам суп не нравится.
Гриль был не плох. Распиленный пополам лангуст, креветки и множество разных моллюсков. Однако, зря мы не взяли супчик. Я видел его на столе у соседей. Очень аппетитно выглядит. Но, ужин и так обошёлся недёшево. В другой раз. В местном магазине рыболовных принадлежностей, купили, в замен нашей утерянной, снасть, состоящую из зелёного шнура, намотанного на шпулю, куска лески и нескольких кальмаров из красного пластика.

   17.08 С утра пораньше пошли в бар на площади, не от привычки завтракать в баре, просто нужно было обновить прогноз, а там есть интернет. На ближайшие дни ветер ожидался слабый, но попутный. В супермаркете купили 20 литров воды в 5 литровых бутылках. Ещё я сходил на заправку в порт и залил две канистры солярки. В половине первого выбрали якорь, вышли из залива и пошли в чистый фордевинд, поставив паруса бабочкой, 4...4,5 узла.

    Спокойно доехали до мыса Кабо Нати , повернули на юг, но как я уже говорил, последние 6 миль до городка Сиудаделла, пришлось идти под мотором. В щель среди скал, в которой расположена марина и в маленькой бухте вроде даже обозначена якорная стоянка, мы только сунулись и повернули назад. На якоре там стоять негде. Чуть восточнее есть ещё один залив, где стоят яхты. Залив похож на прокопанный канал, узкий со скальными стенками уходящими вертикально в воду.

    С большим трудом, и не с первого раза мы, наконец, встали так, чтобы не беспокоиться, что при изменении направления ветра окажемся у скал. Самое интересное, что совсем рядом от городка построен огромный мол. Но в этом большом порту яхт совсем нет, туда заходят лишь большие паромы. Пока купались, ужинали и т. д. Солнце начало клониться к горизонту. Мы засобирались в город. Долго думали, где оставить тузик и решили грести на нём в марину. Казалось, что это совсем рядом, но на надувном бублике грести не так просто. Когда добрались до причала, я уже начал жалеть, что не оставили его где то возле лодки, ведь придётся ещё грести назад.

    Город нам понравился, правда народу на улицах просто толпы. Полагаю туристы. Хотя, чем они тут днём занимаются? Пляжей я в округе не заметил, здесь как на Мальте, кругом одни скалы. В некоторых местах существуют свои традиционные сувениры. Так на Лазурном берегу нам кругом попадались «мухи» (оказалось это были цикады). Фигурки, большие и маленькие, открытки, календари, магниты и ещё бог знает что. В Сиудаделла таким сувениром были местные традиционные сандалии «аваркас». Очень примитивные - подошва, кусок кожи спереди и ремешок сзади. Кроме того, что во всех обувных магазинах, наряду с обычной обувью, их представлен огромный ассортимент (внешне они отличаются только цветом), есть магазины торгующие только этими сандалиями, продаются магнитики в виде сандалий и даже брелоки доля ключей. Сандалий мы покупать не стали, зато приобрели местную СИМ карту, в надежде на интернет. Однако, модем «Связной» не захотел с ней работать, пришлось использовать её просто для телефонных звонков. Почему то здесь все интернациональные звонки стоят меньше, чем внутри страны (карта «Оранж», единый тарифный план).

    Пока гуляли, стало совсем темно. К счастью был полный штиль. Мы уселись в тузик и я уже приготовился к долгой гребле вдоль отвесных скал. Но, не успели мы пройти и ста метров, как нас нагнал РИБ под мотором, в нём человек шесть народа. Остановились, чего говорили, не понял, понял, что предлагают подвезти. И ведь действительно, дотащили нас до самой лодки. Не перевелись ещё добрые люди. 


18.08 С утра снова ходили в город. На этот раз тузик оставили на берегу, на скальной террасе прямо напротив лодки. Просто погуляли, посмотрели на город при ярком дневном свете. Попытались выяснить, хотя безуспешно, почему не получается соединиться с интернетом по купленной СИМке. Как обычно, докупили продуктов. В 11 часов вышли на Майорку.

    На этом переходе нас, наконец, порадовали дельфины. Небольшая стая афалин. Они подныривали под лодкой, кружили вокруг, высоко выпрыгивали из воды. Наверное мне никогда не надоест смотреть на дельфинов, но они своим обществом балуют не часто. Покружив минут десять, они отправились к какой то, только им известной цели и быстро превратились в едва заметные чёрные точки среди волн. Ветер дул встречный, но левым галсом мы как раз попадали на западную оконечность острова, туда где узкий и длинный мыс Фреу выдаётся в море как волнолом. За ним, в заливе Кала Мескида, почти абсолютно гладкая вода.

    Место, где бросать якорь нужно выбирать внимательно, так как вблизи берега на дне попадаются обломки скал. Обычно у скал всегда держатся морские обитатели. Я одел маску ласты, взял подводное ружьё и отправился на разведку. Рыбы там, по сравнению с местами где я нырял раньше, было много. И было много крупной. Нет, не на самом деле крупной, а такой, что можно положить на сковородку. Но, как всегда, рыбы покрупней близко к себе не подпускали. Они либо удирали изо всех сил, либо уходили на глубину, а я нырять не умею. Не умею компенсировать давление, сразу начинают болеть уши. Но мне всё же удалось подкараулить стайку морских карасей и подстрелить одного. Одна незадача, попал я ему возле головы и гарпун не пробил рыбу насквозь. Соскользнув с наконечника, сотрясаясь в агонии карась, как подбитый самолёт, штопором пошел на дно. Не знаю, сколько там было глубины, но при попытках туда занырнуть, мне казалось, что барабанные перепонки вот-вот лопнут и вода зальётся прямо в череп. Однако, бросать уже убитую добычу не в моих правилах. Я зарядил ружьё и, нырнув на сколько смог в глубину, опять загарпунил свою рыбу и поднял за линь. Рыбку мы зажарили, как добавку к ужину, а вода у меня в ушах булькала ещё недели две.

19.08 Утром почти полное безветрие. Мы пытались ставить паруса, но, в конце концов, оставили только грот, для стабилизации и пошли под мотором. Уже на ходу решили идти в порт Колом. Когда до него оставалось около восьми миль, подул ветер, заглушили дизель, лодочка побежала в бейдевинд 3...4 узла с небольшим креном. Прошли Порто Кристо, где останавливались четыре года назад. Ветер слегка усилился, хотя, как мне кажется, не превышал 15 узлов, но волна стала какая то нехорошая. Я вспомнил, что и в прошлый раз, при подходе к Порто Кристо волна здесь была неприятная. Когда же заходили в Порто Колом, между скалами, болтанка стала совсем беспорядочная. Скорее-скорее, завели двигатель и скользнули внутрь большой закрытой бухты.

    Сразу наступило спокойствие. Быстрая рекогносцировка показала, что и здесь всё пространство, обозначенное в старой лоции якорьками, сейчас занято буями. На своих якорях лодки стоят лишь на самом входе в бухту, где их качает проникающая с моря зыбь, да и до набережной оттуда далековато грести. Боюсь, что в скором времени на Балеарах вообще нигде за «так» не постоишь. Все места, где можно было бросить якорь, занимают под причалы или буи, либо просто будут плату взымать за стоянку. Мы выбрали буй поближе к берегу и пришвартовались. Не прошло и несколько минут, появилась моторка со сборщиками податей. Нам дали заполнить бланк и взяли 23 евро. При этом никаких документов даже не спрашивали. Эти буи принадлежат Клубу Наутико. В глубине бухты у них есть марина с понтонными причалами, водой, электричеством, душевыми и туалетами.

- Кстати, как насчёт душа? - спросил я.

- Душевые есть. Там, возле марины.

    Отлично. Первым делом мы собрались помыться. Взяли шампунь, гель, мочалки, смену белья и отправились в душ. Оказалось, что дверь закрыта и чтобы открыть, нужна карточка. Клиентам клуба их выдают. А мы что? Мы тоже клиенты. Я пошёл в марину и быстро отыскал одного из парней собиравших деньги, он нам и открыл. Не знаю, по их правилам полагается стоящим на буях пользоваться душем или нет, но мы помылись. Помытые и переодетые,  отправились исследовать городок. Не знаю почему, нас потянула на восточный берег бухты. Со стороны он смотрелся живописно, однако на деле там оказалась безлюдная, словно вымершая деревня. Редкие бары и магазины были закрыты, и видимо уже давно и на долго. Наверное когда-то жизнь здесь была повеселее. 

    Вернувшись к средоточию городской жизни — порту, мы почувствовали, что жара сегодня всё таки очень сильная. Купили в одном из баров пакет льда, пару бутылок тоника (джин у нас был) и пошли домой, отдыхать. 


    20.08 Утром опять пошли по магазинам. Получается, что мы за продуктами через день ходим, а как же тогда длинные переходы? На самом деле, продуктов на лодке хватает, таких, чтобы с голоду не умереть: макароны, крупы, супы пакетные, консервы. Просто хочется свежих фруктов, овощей, мяса (холодильника у нас нет). 

   Вышли поздно, в начале двенадцатого, назначением на Ибицу-Форментеру. Куда именно, решим по дороге, а пока курс на пролив между ними. Ветерок слабый SSW, около 2 баллов, бейдевинд, но пошли неплохо, около 4 узлов. Так бы и идти, но ветерок начал постепенно скисать и к пяти вечера мы заштилели в виду острова Кабрера. Только около восьми снова чуть-чуть подуло и мы потихоньку пошли дальше.


21.08 Всю ночь плелись еле-еле. Самое плохое не в том, что медленно, а в том, что при очень слабом ветре на зыби начинают хлопать паруса. Приходится их убирать, а как покажется, что подуло, снова ставить. С шести утра до одиннадцати опять был идеальный штиль, после слегка потянуло с юго запада, так что мы едва делали два узла. Чуть усилился ветер после трёх, и даже повернул слегка к югу, но до порта Ибицы (решили всё же идти туда) до темноты мы никак не поспевали. Пролив между островами там тоже очень узкий, лучше ночью не соваться. Но так как берег Ибицы был уже виден, мы решили идти к ближайшему мысу, переночевать в бухте. Должны успеть до темноты.

    Ближайшим был мыс Punta Valls образующий бухту Cala des Lleo Примерно в миле от мыса в море возвышается огромная скала, остров Таго Маго. Начало быстро темнеть. Остров мы прошли уже в сумерках а к берегу подходили уже в темноте. В бухте стояли две яхты, одна очень большая, другая, чуть больше нашей. Мы моторили на самом малом газу, отыскивая место для стоянки. Глубины были великоваты, около 20 метров, хотя до берега было совсем рядом. Покрутившись, решили зайти в самую глубь бухты. Шли медленно, вглядываясь в темноту и показания эхолота. И вот когда стали проходить по корме у яхты, той что поменьше, оттуда нам стали кричать. Что, было не разобрать, но тональность криков не оставляла сомнений в том, что мы идём куда то не туда. Я быстро перекинул мотор на реверс и почти сразу разглядел в темноте, правее от нас, едва возвышающиеся над водой камни. Не зря мне не хотелось подходить к берегу в темноте. Пришлось встать подальше. Мы всё же нашли место с глубиной около 8 метров, но дно было скальное и якорь некоторое время волочился со скрежетом, пока не зацепился.


22.08 До порта Ибица дошли под мотором. Я, конечно, попробовал поднять паруса, но они сильно хлопали, так как ветра практически не было, а с моря шла зыбь. Высокий длинный мол отгораживает в заливе приличную акваторию, на которой располагаются и коммерческие причалы и рыбаки и несколько марин. Мы было сунулись туда, но на самом входе, на бетонной стене увидели предупреждение, что на акватории порта стоянка на якоре запрещена. Сразу же развернулись и пошли в соседнюю бухту Кала Таламанка. В ней находится городской пляж и стоит множество лодок самых разных мастей и размеров, нашлось и нам место. Глубина 3 метра, вода прозрачная, можно выбрать песчаную «поляну». 

    Порт у нас оказался совсем рядом, за узким каменным перешейком, но город, оказался не близко. Вся портовая зона, хоть и полна ресторанов, но до города пришлось долго идти мимо каких то унылых заборов. Главная достопримечательность Ибицы, это, конечно, ночные клубы. Повсюду продаются билеты и предусмотрены даже ночные автобусы, чтобы гуляющая публика могла приехать-уехать в любое время. Нас ночная жизнь не привлекала, поэтому мы зашли в бюро туристской информации. Честно говоря, зашли потому, что там было очень прохладно, Марина даже уходить не хотела. У стойки в бюро толпился народ. Были ещё интерактивные мониторы, но там мы никакой интересной информации не нашли, поэтому отправились осматривать город как всегда, на удачу. Из далека была видна крепость. Мы пошли к ней и не ошиблись, хотя за последние годы, путешествуя по Средиземке, мы их видели не мало. Крепость на Ибице внушительная, и поддерживают её в приличном состоянии, ремонтируют, реставрируют. Стены огромной толщины, башни, редуты, сверху на гавань смотрят старинные пушки на новодельных лафетах. Бродят толпы туристов, говорящих на всевозможных языках. Внутри, за стенами, тоже всё как полагается: магазины сувениров, бутики и рестораны, хотя много людей просто живёт здесь, посреди этих средневековых декораций и любопытствующих чужестранцев. Современная Ибица тоже может похвастать архитектурными изысками. Там встречается множество необычных, запоминающихся зданий. Сам городок ничего, вот только морской набережной у них нет и до пляжа далеко добираться. Поужинали в городе кебабом. Вроде бы то же самое, что гирос в Греции, но ни какого сравнения. Из сои что ли они его делают? Возвращаясь, в магазине у самого порта, купили кое каких продуктов и лёд.

23.08 С утра засобирались идти дальше. Пока не решили, на Форментеру, с её нудистскими пляжами или на материк. Для начала решили зайти в порт, заправиться соляркой. Ближайшая была марина Botafoch. Заправочный причал был занят, пришлось некоторое время дрейфовать внутри марины. Нужно было следить, чтобы не навалило на другую лодку и, в то же время, чтобы не удаляться далеко от заправки, так как уже началась выстраиваться очередь.

    Когда заправлялись, я спросил, нельзя ли заправиться водой. Колонки были рядом, можно дотянуться шлангом. Заправщик сказал обратиться в офис. Воды у нас действительно оставалось не много, полные баки заливали в последний раз на Менорке в Маоне, после этого может быть лишь пару раз приносили в канистрах, да и не экономили особо, не в океане идём. В офисе мне сказали, что воды я могу набрать только у гостевого причала. Правда он сейчас занят, нужно подождать когда освободиться место. Надо сказать, что у этого причала стояли корабли, самый маленький из которых был метров 20 и ни на одном из них не наблюдалось суеты предшествующей скорому отходу. Как я ни уговаривал, дать мне возможность заправиться от ближайшей колонки, хотя бы 100 литров, предлагал заплатить, но в ответ мне улыбались и говорили, что это невозможно. Подумать только! Я ведь просил воды!

     Поблагодарив всех за гостеприимство, мы отчалили, решив уже идти на материк в Аликанте. Островов мы, кажется, уже насмотрелись. Между Ибицей и Форментерой прошли средним проливом. Северный, слишком мелкий а южный дальше. Вокруг белели паруса, между островами сновало множество яхт, больших и малых, но знаю, стоит отойти от суши подальше и встреча с парусом станет большой редкостью. Ветер дул точно в корму. В течении дня немного усиливался и поворачивал к югу.


24-25.08 К сожалению ночью ветер поменялся и в Аликанте мы никак не попадали (без лавировки). Идя максимально круто к ветру, вышли на мыс Албир. Лоция показывает, что за мысом есть якорная стоянка. Мы подошли туда рано утром и обнаружили на этом месте буи. Правда, на этот раз буи были бесплатные, большая редкость по нынешним временам. Какой то европейский проект по охране окружающей среды.

    Пока мы спали, подошла ещё одна небольшая яхта. Двое мужиков пришли понырять. Вода была, честно говоря, мутноватая, но берег скалистый, там должна быть рыба. Позавтракав я тоже одел маску, ласты и отправился к скалам. Там действительно можно было поохотиться, но у берега, почему то было много медуз. Так как после контакта с ними у меня несколько недель не сходят волдыри на коже, я поспешил вернуться. Мы подождали ещё немного, надеясь, что всё же подует ветер, но, в конце концов пошли в Аликанте под мотором.

    Мыс Албир и прилегающие к нему скалы, просто грандиозны, жёлтые скальные стены вертикально обрываются к морю. Выйдя из бухты за мыс, мы увидели водопад. Вода вытекала из щели в скале и падала вниз, на узкий галечный пляж. Вокруг водопада на безжизненной скале зеленела растительность. Так это же пресная вода! На море был абсолютный штиль, мы решили рискнуть. Подойдя поближе, бросили якорь, глубина была приемлемая. Побросали в тузик все имеющиеся ёмкости для воды, взяли мыло, шампунь и мочалки и отправились на берег. Велико же было наше разочарование, когда подойдя поближе, обнаружилось, что вода, вытекающая из скал, вовсе не кристально чистая а мутная, серого цвета.

    Когда скалы закончились, открылся большой залив, весь берег которого застроен параллелепипедами высоток. Побережье, сплошная полоса пляжей, множество людей. Это Бенидорм. На мгновение даже подумалось: - Может быть зайти сюда? Очень большой город. Но, всё же решили идти дальше.

    Мыс Кабо Де Лас Хуэртас, за которым находится Аликанте, пришлось обходить с запасом мористее, так как возле него мелко. И в самом заливе, тоже мелко, шли вдоль берега, постоянно поглядывая на эхолот, глубины около трёх метров. От самого мыса на скалах можно видеть загорающих людей, мне с моей близорукостью вдруг показалось, что народ совершенно голый, но взгляд в бинокль подтвердил, что здесь обосновались нудисты.

    Поскольку Аликанте город большой, марина там, скорее всего, не из самых дешёвых., поэтомы мы решили попытать счастья в маленьком порту Сан Хуан, в северном углу залива. Однако, при рассмотрении его вблизи, он показался настолько маленьким, что я даже не рискнул в него заходить, опасаясь, что выйти из него обратно будет проблемой. Марина Аликанте находится в самой глубине акватории коммерческого порта. Сразу при входе, возле заправки, есть понтон для вновь прибывших. Офис очень шикарный, просторный, прохладный. Стоянка здесь не очень дешёвая, но и не такая как в Италии, для нашей лодки 34 евро, вода, электричество, интернет включены. Душевые-туалеты всегда открыты, есть прачечная с тремя стиральными машинками (жетон 3 евро), магазин яхтенного оборудования. Ну а ресторанов вокруг огромное количество.

    Мы вволю намылись в душе, сполоснули лодку пресной водой, постирали одежду. Ходили гулять. В городе днём народа намного меньше, чем после захода солнца. В центре к вечеру собираются просто толпы. Все площади, улицы и переулки превращаются в рестораны под открытым небом. Я никогда ещё не видел столько жующих людей сразу, в этом Аликанте опережает даже Кальяри. В марине было очень хорошо, вроде спокойно, и, в то же время, почти в центре города. Мы решили продлить стоянку ещё на день. Марина хотела ещё постирать, да и город большой, хотелось рассмотреть получше. 

   На следующий день, я почти пол дня просидел в офисе с компьютером. Скачивал погоду, искал информацию по маринам по пути следования, проверял почту. Пришло сообщение, что в начале сентября ожидается работа. Мы с Мариной обсудили это дело и решили пройти ещё пару дней в сторону Гибралтара и оставить лодку где-нибудь там до декабря. Потому как с Рождества и по конец января (а иногда и февраля) работы обычно не бывает, а погода и зимой часто бывает хорошая. 

26-27.08 Встали рано. В четверть девятого уже вышли из марины. Акватория порта абсолютно гладкая, как зеркало, небо голубое, покрыто грядами распадающихся облачков. Однако сразу за молом нас встретила крупная зыбь, при полном штиле. Болтанка была очень сильная, но, к счастью, вскоре подул ветер, мы подняли паруса, болтанка зразу ослабла и уже без мотора, в галфвинд, побежали вперёд, делая 6 узлов. 

   Несколько часов шли через скопление больших коричневых медуз. Даже когда обливались на палубе водой из ведра, заглядывали в него - не зачерпнули случайно?

    Почти весь день шли очень хорошо, без крена, без болтанки, с нормальной скоростью, но к четырём вечера ветер ослаб и зашёл с кормы. С парусами бабочкой, скорость уже упала до 2...2,5 узлов. На ночь мы решили не останавливаться и так и продолжали тащиться всю ночь и весь следующий день. Медленно, но шли вперёд.

    Рано утром я сидел на вахте в кокпите, читал конечно же книжку, когда услышал странный звук, вроде сильного выдоха. Недалеко от лодки стояла группа, не то дельфинов, не то маленьких китов. Я просто раньше не видел в море неподвижных дельфинов. Эти стояли группкой, штук шесть, выставив из воды спины и плавники, и пускали фонтанчики брызг. Опять же, дельфины, которых я видел до сих пор, таких фонтанов не пускали. 

   Весь день ветер постепенно менял направление, всё ближе к встречному, поэтому мы решили встать где-нибудь на ночь. Ближайшей бухтой была Порто Дженовезе. Это не порт, просто бухта так называется. Встали у западного берега, в компании большого катамарана (глубина 3 метра, песок). Не смотря на то, что ветер поменялся на западный, зыбь продолжала идти с востока (бухта открыта с SE) и раскачивала лодку. В восточном углу бухты тоже стояло несколько лодок, но берег и весь окружающий ландшафт были совершенно пустынны.

28.08 Так и не сойдя на берег в безлюдной бухте, отправились дальше. Ветер хоть и встречный, но свежий и ровный. Лодка шла с небольшим креном, около 5 узлов. Я листал лоцию, просматривая информацию о всех портах по пути следования. Меня интересовало, где можно вытащить лодку на берег. Сразу за Альмерией есть небольшой порт Агуадульсе (Aguadulce), судя по описанию, он как раз то, что нам надо. К тому же, идя максимально остро к ветру, мы одним галсом попадаем точно на него. Наверное это знак.


Портик оказался симпатичным. Мы пришвартовались у стенки прямо возле башни, в которой находится и офис. Было закрыто, но служащий здесь курсирует по всему порту круглосуточно, присматривает за лодками. Сказал офис откроется в пол пятого. Короче говоря, место нам понравилось. Договорились о хранении лодки на берегу до декабря. Не дёшево обошлось - 1100 евро. Но, куда деваться. День ещё простояли на воде, потом нас поставили на берег. Мы провели в марине ещё почти неделю. Через интернет купили билеты домой, съездили посмотреть Альмерию, осмотрели местный городок и ещё успели покрасить палубу, уж слишком была потёртая. 

Вот и всё.


2011                    Travel                    2012-2013 зима

HTML Comment Box is loading comments...