Ветер, море, паруса

   В финансовом отношении 2012 год сложился совсем неудачно. Работы было совсем мало, но, в декабре, наплевав на долги и проблемы, мы всё же решили отправиться в Испанию, а конкретнее в Альмерию, ещё конкретнее, порт Агуадульсе, где оставили лодку в сентябре. В конце декабря и январе и в лучшие годы в работе всегда было затишье, и нет смысла сидеть дома просто так, маясь от скуки. Намерения были — идти в Марокко, не торопясь, заходя во все возможные порты, посмотреть страну, и, возможно, перейти на Канары. Зимой мы никогда не ходили, от этого было немного страшновато. Кто его знает, как там будет с погодой, поэтому времени запланировали с избытком, два месяца минимум, и конечного пункта не назначали - «Война план покажет». В середине декабря в Италии лежал снег, по ночам подмораживало, в России и вовсе стояли морозы. Марина ходила по квартире в тёплом халате и всё причитала — «И как мы там будем на лодке!? Холод такой!». Я показывал ей в интернете, что в Альмерии сейчас 18...20 градусов, но её это мало успокаивало.

Другая проблема — багаж, всё то барахло, которое нужно было увезти с собой. Почему то каждый раз получается внушительная куча. По нынешним временам авиакомпании очень придирчиво контролируют вес и допустимые размеры багажа, и всего лишь один килограмм перегруза рискует обернуться потерей 12 евро. С весами и рулеткой мы перепаковывали и перекладывали рюкзаки и сумки, что-то откладывали, пока не уложились в предписанные нормативы.

18 декабря.

Вылет из Милана около 8 вечера, но из дома мы вышли сразу после полудня. До аэропорта пришлось добираться на двух электричках и автобусе, а так как они придерживаются расписания очень приблизительно и часто опаздывают, лучше иметь запас времени. Зато при регистрации всё прошло отлично, багаж уложился в норму по верхнему пределу и к ручной клади претензий не было (надо сказать, что даже при посадке некоторых пассажиров просили вставить ручную кладь в шаблонную корзинку, для контроля размеров и кое кого заставляли заплатить).

Всего через полтора часа мы оказались в Барселоне. Отсюда ещё полтора часа лёта до Альмерии, правда есть один нюанс: видимо потому, что билеты мы взяли самые дешёвые, стыковка была не самая удачная, следующий наш рейс вылетал только в 11:00 ...следующего дня.

- Ну и ладно. - подумали мы, бродя по роскошному и пустому аэропорту: - Барселона красивый город. Нашли камеру хранения, сдали ручную кладь (он ведь тоже была упакована по максимуму и носить её в руках не очень хотелось), и отправились в город (всего 35 минут. Билет 5,7 евро).

19 декабря.

    Вышли на конечной остановке автобуса в центре. Снега в Барселоне не было, было на много теплее чем в Италии. Не смотря на поздний час по улицам бродил народ, работали некоторые кафе и рестораны. На Рамбле негры продавали кока колу, тусовались негритянки проститутки. Иногда с шумом проходили большие компании молодёжи навеселе, видимо перемещались из одного заведения в другое. Было не очень холодно, но и не жарко, всё же ночь, да и зима на дворе. Люди в городе одеты все по разному: Марина разгуливала в красных лыжных штанах, кто-то в тёплых куртках, кто в лёгких ветровках но были и в рубашках с коротким рукавом и в майках. Немного шокирующе выглядели девочки в очень мини платьях с голыми ногами.

Мы прошли по Рамбле до самого порта, обошли торгово развлекательный центр, расположенный на бывших причалах. Поразила огромная челюсть белой акулы за стеклом одного из заведений. Обошли марину, вернулись назад, на площадь, но было всего пол третьего. Чувствовалась усталость, ноги гудели и хотелось спать. Автобус А1, на котором мы приехали, похоже должен был начать ходить только в 5:30. Мы пошли в Макдональдс (где ещё Макдональдсы работают в пол третьего ночи?) выпили кофе и колы, убили ещё пол часа, немного отдохнули и пошли прогуляться по другим улицам. Тут, совершенно случайно, проходя мимо остановки, увидели автобус идущий в аэропорт. Обычный рейсовый. Он идёт дольше, но нам спешить совершенно некуда, зато и стоит всего 2 евро.

В Барселоне поразило ещё то, что даже на окраинных улицах, по которым долго петлял автобус, было идеально чисто, может даже чище чем в центре. То ли убирают здесь хорошо, то ли не сорят.

Фотоальбом

Очень тяжко было сидеть ночь в аэропорту. Не смотря на то, что он был почти пустой, охранники ходили и поднимали тех, кто умудрялся прилечь на рядах кресел, видимо специально сделанных так, чтобы лежать на них было невозможно. Однако, на первом этаже, в огромном пустом зале (там где располагается камера хранения) мы всё же отыскали укромный уголок, где по очереди вздремнули часок. Когда рассвело, стало полегче. Аэропорт начал наполняться людьми, сон прошёл.

До Альмерии долетели без приключений. Пока ждали автобуса, я взялся поснимать кактусы, их там много всяких: круглые, длинные, ветвистые. Пока сидел перед одним из них на корточках, около меня остановилась машина в надписью «безопасность» и мужик в ней что-то меня спросил. Я и услышал его не сразу, а когда услышал, не понял. На всякий случай ответил ему, по итальянски, что жду здесь автобус. Машина уехала, но желание фотографировать пропало. Вспомнилось, как в Пакистане фотографировал бурундуков и оказался в полицейском участке, где несколько часов меня допрашивали, зачем я фотографировал в военной зоне. А я вообще то снимал в 50 метрах от гостиницы, в которой жил, и фиг его знает, что это за зона, ведь нигде не написано. Почему то до сих пор многие видят в фотообъективе угрозу безопасности.

Офис порта Агуадулсе после обеда открывается аж в 16:30. Мы приехали примерно на час раньше. Очень вкусно пообедали в одном из ресторанчиков. Выбрали место в тени под навесом, так как на солнце сильно припекало. Марина, наконец, сказала что теперь не боится зимнего плавания. Да... Супчик рыбный был очень хорош.

Лодка стояла на месте, только дешёвый тент, которым мы укрыли её перед отъездом, сдуло полностью. Практически он превратился в порошок, который засыпал палубу и кокпит. Затащили на борт привезённое барахло. Марина, как обычно занялась его распихиванием, а я подсоединил электричество, воду и принялся смывать с палубы пыль и труху от тента.

Обещанный праздничный ужин по поводу прибытия на лодку не состоялся. Марина, видимо от усталости после дороги, чувствовала себя неважно и легла спать.

20 декабря

День пролетел незаметно. Не смотря на то, что уезжая мы разоружили лодку не так основательно, как делали это оставляя её на 10 месяцев, работы всё же много: паруса, шкоты, обвесы.... Только в пол четвёртого собрались сходить в магазин, купить кое какие мелочи по хозяйству и продуктов. Оказалось пошли слишком рано. Многие магазины открываются в пол пятого, в пять. За продуктами зашли в большой супермаркет “Mercaton”. От порта далековато, но цены и ассортимент приятно удивляют. Не удавшийся вчера праздничный ужин приготовили сегодня. Пожарили мяса, Марина нарезала какие-то сложно сочинённые салаты, как на Новый год, будем завтра ещё доедать. Ну и водочка, традиционные три рюмочки (по половинке). Спуск на воду заказали на завтра, пойдём, наверное послезавтра.

21.12

В 10 часов подошли местные мужики с марины и за пол часа перетащили и опустили нашу лодочку в воду. Мотор, как обычно, немного по вредничал но, в конце концов завёлся. Мы переползли из дока к стенке, на то же самое место, где стояли в прошлом году. В принципе можно было ехать, но мы решили идти завтра. Нужно закупить питьевой воды и ещё продуктов. Я поставил в кокпите стопор для верёвки регулирующей ветровой пилот, Марина постригла меня (сильно оброс), постирались, отремонтировали французский флаг и изготовили жёлтый.... Вечером пошли в ближайший магазин и притащили 40 литров питьевой воды в 8 литровых пластиковых бутылях.

22.12

Не смотря на то, что встали в 8:00, в море вышли только около 10. Заправились соляркой под завязку, заплатили за дополнительные дни стоянки (6,95 в день на суше и 7,7 на воде), тепло распрощались с администратором марины, Джессикой.

Ветра совсем не было. В какой то момент показалось, что подуло. Я быстро поднял грот и геную, но скорость упала ниже двух узлов. Оставили грот для стабилизации и так и шли весь день под мотором.

Около 16:30 вошли в порт Адра. С восточной стороны там большие молы на сваях с мурингами, колонками с водой и электричеством. И у всего этого великолепия стоят всего несколько лодок. Зато в центре порта у понтонов яхтами были заняты почти все места. - Наверное тому есть причина. - Подумали мы и направились к понтонам. Пришвартовались у крайнего, я переоделся, чтобы выглядеть поприличнее, взял документы, деньги и пошёл искать офис. Это были понтоны местного яхт-клуба. Стойка регистрации, как и вся обстановка, там напоминала приличный отель, поэтому, первым делом я спросил:

• 
  

  • Сколько за ночь?

  • 19,70

  • Спасибо, но это слишком дорого. - Я вернул бланк, который уже начал было заполнять, и вышел.

Проходя по понтону, спросил у мужика, что это за причалы в восточном углу порта и как там с ценами на стоянку. Тот сказал, что они принадлежат порту и цены там должны быть пониже, но сервиса нет. Плевать на сервис. Мы отчалили от дорогих понтонов и переместились к стенке пирса номер 6, из чувства стадности, там уже стояла одна яхта. Муринги, видимо давно не использовавшиеся. Обросли крупными мидиями и прочей морской живностью, мы не стали с ними заморачиваться, встали бортом, так же как и другая лодка, благо места было в достатке. Уже пришвартовавшись. Заметили, что выход с причала закрыт калиткой. А как же выходить? Марина попробовала повернуть ручку и калитка открылась. Отлично! Быстренько переоделись и засобирались в город, взяли документы, чтобы зайти в портовый офис. И только когда уже вышли, и калитка, с мягким щелчком захлопнулась за нами, мы поняли, что открывается без ключа он только со стороны причала. Подёргали за ручку и убедились в своей догадке. Ну и ладно. Сейчас пойдём в офис и всё уладим.

В офисе был только охранник. Ещё не было и пяти, но персонал уже разошёлся и до понедельника никого не будет. Сколько стоит стоянка, охранник не знал и ключей от калиток, кроме его личного, у него не было. Мы заполнили бланк регистрации и договорились, что когда будем возвращаться на лодку, зайдём сюда и он откроет нам вход на причал.

Сам городок Адра наверное не плох для жизни, всё необходимое здесь есть: магазины, кафе, рестораны, море... Однако, для приезжего он ничем не примечателен. Пройдясь по улицам, мы зашли в полюбившийся нам Mercaton и снова накупили продуктов. Марину, которая утверждала, что у нас на лодке запасов продовольствия на кругосветку нон-стоп, приходилось постоянно удерживать, она готова была скупать мясо и колбасу в больших количествах. Видимо из за низких цен она стала переоценивать наш аппетит и возможности.

Нагрузившись запасами еды, зашли в кафе с бесплатным интернетом, скачать погоду. А потом охранник порта отвёз нас к причалу на машине. - Если захотите выйти, намотайте верёвочку на защёлку, чтобы не захлопнулась. - сказал он на прощание.

После ужина, который сам по себе был обильным, Марина ещё затеяла беляши, в результате я чуть не лопнул.

Эта восточная часть порта почти полностью пустая. Охранник, подвозивший нас, сказал, что здесь цены на стоянку были выше даже чем в Яхт-клубе. Недавно их снизили, но лодок пока всё равно нет. Здесь пока ещё чистая вода. Я прошёл по причалу и насобирал с мурингов крупных мидий. Так как сегодня с едой и так был перебор, мы отварили их и закатали в банку про запас.

Фотоальбом

23.12

Вышли ещё до девяти. Море абсолютно гладкое. Снова моторим. Ветерок подул после обеда, но не сильны и встречный.

По дороге Марина нажарила ещё тазик беляшей. А что? Купленный фарш нужно расходовать, и тесто, поставленное вчера, тоже.

Около трёх часов вошли в порт Мотрил. Большой коммерческий порт. В глубине понтоны со скопищем яхт. Свободных мест не было видно, но с одного из понтонов мужик стал нам махать рукой, показывая куда идти. Пришвартовались, первым делом спросил: - Сколько? - Не. Я не знаю. - Стал отнекиваться дядька. - В четыре часа откроется офис. Спрашивайте там. Два часа можно стоять бесплатно.

До четырёх был ещё час, Марина затеяла пирожки с яблоками, тесто всё ещё не закончилось. В четыре я пошёл в офис. Это опять оказался яхт клуб (Королевский яхт клуб! Блин!), и за стоянку они хотели ещё больше чем в предыдущем — 22 с лишним. Я вернулся на понтон, Марина дожарила пирожки, мы вышли за восточный мол и бросили якорь. Объевшись пирожков и беляшей я прилёг вздремнуть (было около половины седьмого) и так и ушёл в ночь.

24.12

С утра туман и ветерок, северный. По крайней мере на стоянке. С якоря снялись нее включая мотор и пошли потихоньку. Я радовался, наконец то под парусами. Но радость была не долгой, ветерок то скисал, то менял направление. Через час пришлось заводить дизель. Ещё пару раз в течении дня пытались идти под парусами, но неудачно.

В 16:40 вошли в порт Caleta De Velez. Порт вообще рыбацкий. Но в глубине, в восточной части стоят яхты. Цена оказалась приемлемой — 11,37 и мы остались. Под залог в 15 евро нам выдали карточку, которой открывается калитка на причал, туалеты и душевые.

Хоть уже начинало смеркаться,мы сразу же отправились посмотреть городок. Как и ожидалось, ничего особенного там не было, запомнились мандарины, растущие вдоль улиц и странные красивые цветы. Самой же главной достопримечательностью оказался уже знакомый нам супермаркет Mercaton. Очень трудно выйти оттуда не купив чего-нибудь.

25.12

Встали рано, в полдевятого. С намерением съездить в Малагу. Накрапывал дождь, но пока собирались, вроде прекратился, хотя небо было всё серое. Мы вышли на остановку на главной улочке города и стали пытаться разобраться в расписании движения автобусов. Получалось, что через эту остановку (остановка N80) на Малагу автобус не идёт, но с остановки N82 должен идти. Ну что нам две остановки! И мы отправились пешком. Снова начал капать дождик. Тем временем мы вышли из городка, автобусных остановок всё не было. Дождик усилился, а мы, промокая всё больше, шли шли мимо каких то полей. Так и дошли пешком до следующего городка Torre Del Mar. На заправочной станции спросили, где можно сесть на автобус идущий в Малагу. Нам сказали ещё километр вперёд и за заправкой ВР повернуть направо. Марина совсем промокла, пришлось зайти в китайский магазин, купить зонтик за 2 евро. Как только купили зонтик, дождь закончился.

Когда, наконец, добрались до остановки, выяснили, что городские маршруты идут в городок Велез Малага, это не совсем то, что нам надо. А в Малагу следующий автобус будет только в пол третьего (было только 11 часов). Тогда мы плюнули на всё. Стало уже жарко. Сняли курточки и пошли гулять по Torre Del Mar. Очень симпатичный город. Чисто, великолепные аллеи, набережная, пляжи. Зашли в один из китайских магазинов, купили кое каких полезных и очень дешёвых мелочей. Выпили в баре кофе с молоком, на скамеечке в парке съели припасённые бутерброды и пешком вернулись «домой». По дороге нас опять нагнала туча и полила дождём.

Во второй половине дня задул свежий западный ветерок, но, по прогнозу, к завтрашнему утру он должен стихнуть а следующие два дня снова ожидается безветрие. Опять придётся идти под мотором.

Фотоальбом

26.12

С утра выходить не торопились. Сходили по магазинам, в кафе, скачали свежий ГРИБ файл, сходили на рынок, купили мне кроссовки. В местном яхтенном магазине купили мелких шурупов из нержавейки (Марина оторвала дверцу шкафчика) и попытались накачать новые кранцы, которые купили ещё прошло зимой и так и возили сдутыми. Однако у них клапан оказался какой то невиданной конструкции и нам ничем не смогли помочь.

Около полудня залились водой под завязку и отдали швартовы. Идти собирались до Эстепоны, рассчитывая прийти туда к завтрашнему утру. Ветерок, хоть и встречный, потихоньку дул, и мы пошли в лавировку 2,5 узла. Настроил ветрорулевой, лодка пошла сама. Марина уснула а я занялся текущими делами. Надул таки кранцы, привязал к ним короткие концы, протянул страховочные леера по палубе, ветер усилился - зарифил грот, фотографировал проходящие рыбацкие траулеры в облаке из чаек. Ветер потихоньку менял направление в выгодную нам сторону. Марина, проспав около четырёх часов, вылезла в кокпит, надев на себя огромное количество свитеров и куртку и всё равно мёрзла. Ветерок, конечно был прохладный, но я весь день провёл снаружи в тёплой рубашке и болоньевой ветровке. Вечерело, солнце клонилось к горизонту. Решил пойти поспать, чтобы потом стоять ночную вахту. Дал Марине все указания: каким курсом идти, за чем следить и в каком случае будить меня, залез в носовую каюту, закатился на подветренный борт и стал засыпать под бодрое булькание воды рассекаемой форштевнем. Однако, через пол часа проснулся, так как убаюкивающее бульканье стихло. Вылез в кокпит, на море был полный штиль. Марина сказала, что ветер кончился сразу, словно его выключили. Быстр темнело. Завели дизель и решили идти ночевать к берегу. Перед самым мысом Калабуррас расположен порт Фуэнгирола. В сам порт мы, конечно, идти не собирались, зачем зря тратить деньги? Мы встанем рядом на якоре, там есть где, ну а в случае ухудшения погоды можно и внутрь зайти.

Около 9 вечера, разобравшись в темноте, что есть что, бросили якорь в некоем подобии бухты восточнее портового мола. Я на носу контролировал, забрал якорь или нет, подавал команды Марине, сидящей в кокпите у рычагов управления двигателем. Потянули цепь потихоньку. - Теперь давай сильно. - Крикнул я, чтобы якорь зарылся как следует. Двигатель зарычал, я посмотрел на цепь, она стояла вертикально а лодка уже набрала приличный ход. Что то кричать было уже поздно. Цепь начала быстро натягиваться и в момент, когда она вытянулась струной, послышался резкий удар. Я боялся, что вырвет битенг из палубы, но, вроде всё обошлось. Однако лодка продолжала пятиться назад. Мы уже сместились слишком близко к молу, нужно было перебрасывать якорь. - Давай потихоньку вперёд — крикнул я на корму и стал выбирать цепь. Почти сразу у меня возникло нехорошее предчувствие и оно оправдалось — якоря на цепи не было.

Дёрнув «с разбегу» мы оторвали его. Оторвалось звено цепи. Не вертлюг из нержавейки, который я нашёл на чудесной свалке в марине Превезы в Греции, не мочка, а звено якорной цепи, что навело на мысль, что, возможно, всю цепь пора менять.

Раскопав из под кранцев в ахтерпике запасной якорь — Британи, такой же как и утопленник, только на размер больше, закрепил его на штатной цепи. Наконец заякорились. Сон прошёл. Мы спустились в каюту, нарезали закуски и помянули утопший якорь. Нырять за ним зимой не было никакого желания. В том же ахтерпике ещё лежит, ждёт своего часа, огромный SQR, подобранный в той же Превезе.

27.12

Утром проснулся без будильника. Вышел в кокпит. Дул ветерок приемлемого направления. Даже не умываясь, быстро, не заводя мотор, выбрал якорь и раскрутил геную. Лодка набрала ход. Запряг ветрорулевого, расчехлил грот. Марина встала сама и принялась варить кофе, на востоке из моря всплыл красны шар солнца. Небо было абсолютно чистое и ровный северо-западный ветерок вёз нас прямо в Эстепону. Правда очень недолго. В пол одиннадцатого он неожиданно, так же как и вчера, вдруг прекратился. Море стало глянцевым, светило солнце, короче говоря,погода установилась отличная, вот только опять пришлось идти под мотором.

Так же как и вчера, только без приключений, встали на якорь рядом с портом. Сразу же отправились на берег искать интернет, чтобы скачать погоду. Тузик оставили на пляже. Интернет нашли в китайском ресторане на набережной, пришлось там поужинать.

Тузик дождался нас на берегу, хотя, после случая на Корсике, когда у нас украли мотор и вёсла, мы всегда чувствуем беспокойство, оставляя его без охраны.

Фотоальбом

28.12

Утром было очень прохладно, не хотелось вылезать из под одеяла. Однако, сегодня мы собрались на Африканский берег, в Сеуту. Это 30 миль, а темнеет в декабре рано.

Вышли снова под мотором, но через пару часов подул ветер и мы быстро перешли на паруса. Поначалу скорость была всего 3 узла и курс почти фордевинд, но постепенно разогнались до 4,5 и даже 5. Гибралтарская скала приближалась а по всему морю были раскиданы большие суда. Мы подходили к проливу и должны были пересечь судовой ход. Я столько раз читал о сильном движении в Гибралтарском проливе и представлял себе вереницы судов идущих в Атлантику из Средиземки и наоборот. И вот, оказалось, что суда, которые пестрели вокруг, стояли неподвижно а движения, как такового, не наблюдается. Однако я не терял бдительности: - Вдруг кто то всё-таки попытается нас переехать... И один такой всё же нашёлся. Большая посудина, вроде бы буксир, шёл курсом пересекающимся с нашим. Увидел я его издалека и сразу начал засекать пеленги. По мере того, как мы сближались, пароход смещался к корме, получалось, что я прохожу у него по носу. Я даже отцепил цепочку ветрорулевого и стал рулить сам, дабы обезопаситься от всяких случайностей в такой момент. С трудом могу оценить расстояние, особенно на воде, но когда мы проходили прямо по курсу у этого кораблика, я очень хорошо видел белый пенный бурун, который он толкал перед собой. Разошлись нормально, но ощущения не очень приятные, в следующий раз я, наверное, в подобной ситуации лучше поверну и пройду по корме.

Ближе к Сеуте ветер разошёлся. Он нагнал волну и мы шли уже в полный бейдевинд, с приличным креном, пришлось даже зарифить грот. Похоже, что было ещё и сильное течение с запада на восток, так как компасный курс и курс по GPS различались на 30 градусов. И это без учёта дрейфа, который тоже должен был быть западным. Дуло как то не ровно, мы то разгонялись до 6 узлов, то замедлялись до 3,5 и мне никак не удавалось хорошо настроить ветророулевого.

Около четырёх пополудни мы, наконец, вошли в порт Сеута, в марину «Геркулес». Медленно идя на минимальных оборотах между рядами лодок выглядывали мол ожидания или «маринеро», которыйй покажет куда швартоваться. И мы его увидели. Он тут же посетовал, почему не связались раньше по рации. Ну извиняйте. Не привычные мы. Всегда так вот заходили и уже на месте разбирались. Но, похоже, что в Марокко лучше так не делать.

Стоимость марины для нас 18,35. Вода, электричество, интернет, душ, туалет включены.

Город Сеута не очень большой, но очень цивильный. До темноты мы ещё успели пройтись по улицам. Здания архитектуры колониальных времён в идеальном состоянии, на улицах чисто, муниципальные служащие скребками отковыривают от мостовой наплёванную несознательными гражданами жевачку. В центре магазины с рекламой самых известных мировых брэндов. Улицы патрулируются полицией на мотоциклах и автомобилях. Множество памятников и монументов. И не подумаешь, что ещё в недавнем прошлом это был центр контрабанды в Европу товаров и наркотиков. Это вроде ещё Испания, но уже и Марокко. Много женщин в балахонах и платочках.

Похоже нам придётся задержаться здесь. Завтра прогноз обещает встречный ветер, что вкупе со встречным течением в Гибралтаре сделает переход малоприятным. А потом будет воскресенье и канун Нового Года, не самое удачное время для оформления выхода из страны и захода в другую. Да и неизвестно, будет ли работать таможня и прочие службы в эти дни.

Фотоальбом

29-30.12

Два дня мы провели в Сеуте, прошли все улицы в центре вдоль и поперёк, и, хоть город сам по себе приятный, перспектива задержаться здесь ещё на два дня уже не радовала. Я поспрашивал по поводу оформления выхода из Испании, мне сказали, что ничего оформлять не надо — собрался и пошёл. Прогноз на 31 обещал попутный ветер и мы решили идти. Перелили горючее из канистр в бак, заправились водой, изготовили жёлтый флаг и красный, с зелёной звездой, флаг Марокко, купили продуктов на Новый Год. Осталось заплатить утром за два дня стоянки и забрать депозит за ключи от туалетов и можно идти.

31.12

Канун Нового Года. Ветер, как по прогнозу, восточный, только не пять узлов 10...15. Сразу за молом заглушили мотор, раскрутили геную и пошли в галфвинд на мыс Benzu со скоростью больше 5 узлов. Здорово! Я уже прикидывал, во сколько мы придём в Танжер. Было пасмурно, море, как и небо, было серого, почти чёрного цвета и на это чёрной поверхности впереди виднелись белые барашки. На маленьких волнах они выглядели не очень естественно. И вот, когда мы дошли до мыса и въехали в эти барашки, скорость начала резко падать, с шести до менее чем двух узлов. Течение. Включили мотор в помощь парусу. Лодка резала воду, казалось неслась по морю, но GPS показывал от 3 до 4 узлов. Постепенно начала расти волна. Ветер дул против течения и волна была крутая. Она накатывала с кормы и ветрорулевой, как я ни старался его настроить, не мог удержать лодку на курсе. Пришлось рулить самому, и это тоже было не очень просто.

Марина расхворалась и ушла в каюту спать. Я уже совсем было приготовился к долгой рулёжке, но, после мыса Cires волна начала уменьшаться, железный рулевой снова взял управление на себя а скорость начала расти. Сначала 5, потом 6, 7, 8 узлов!!! Рекорд за этот день был 8,6. При этом, по ощущениям мы шли около 4. Я даже заволновался, как бы нас не пронесло мимо Танжера в Атлантику.

В 15:30 мы уже вошли в порт. За милю до этого пытался вызвать портовые власти по радио на 16, 14 и 6 каналах, как написано в лоции и на 9, как мне сказал дед с соседней лодки в Сеуте, но ответа не было. Медленно-медленно мы прошли весь порт до самых понтонов, где стояли катера и несколько яхт. С берега один мужик махал нам рукой в одну сторону, другой в другую, но свободного места для швартовки видно не было. Весь порт очень тщательно был набит рыбацкими судами. Наконец, у паромного причала разглядели большой, ржавый понтон, у которого стоял лоцманский катер, а с торца прилепилась яхта. Мы пришвартовались бортом перед лоцманом, при этом снесли себе крепление солнечной панели, задев ею за покрышку-кранец на носу катера.

Переодевшись, я отправился на поиски капитанерии, она оказалась на другом конце порта в здании с вывеской Marsa Maroc. Там мне дали бланк, куда я вписал название и размерения лодки, порт приписки и наши имена. Так как мы не определились, когда будем уходить, сказал, что портовый сбор заплачу перед уходом, но поинтересовался, сколько это будет. Дядька нарисовал на листке бумаги цифру — 250 дирхам в день.

• Сколько, сколько...!!? Больше 20 евро за стоянку у ржавого понтона, без воды, электричества, туалетов и душа!!

Я показал им квитанцию испанской марины — 11,37. К счастью, торг оказался уместен и мы сошлись на 40 евро за три дня.

Пока ходил, Марина приготовила обед. Только сели кушать, как со стоящего недалеко судна мужик начал что-то нам орать. В конце концов он подошёл и сказал, что здесь стоять нельзя, этот понтон для лоцманов, а нам следует швартоваться бортом к другой яхте. Тут, кстати, объявился и хозяин яхты. Зовут его Саша, но он не русский, а англичанин, но живёт в Нью Йорке, флаг на лодке американский. С ним его подруга, Джейн. У нас же лодка под французским флагом, живём мы в Италии, но сами русские. Познакомились, перешвартовали лодку, после чего американцы снова скрылись в каюте, а я занялся ремонтом крепления солнечной батареи.

Около шести, уже стемнело, у понтона появился мужик из иммиграционной службы. Он вполне свободно говорил по-английски, французски и по-испански. Я взял паспорта, документы на лодку и мы поехали к нему в офис. Оформление заняло всего несколько минут. Наши паспорта он забрал и выдал взамен «шор пасс» - бумажки для схода на берег (у нас их ни разу никто не спрашивал).

Вечером, на лодке, получилось поймать сеть какого-то отеля, поздравили детей и знакомых с Новым Годом. Марина нарезала салатиков и легла читать книжку. Стоило больших трудов не дать ей заснуть до Нового Года. В конце концов мы отметили его по итальянскому времени, хотя местное на час меньше. В Марокко же Новый год, похоже, не отмечают. По крайней мере этого не было заметно. На пирсе, недалеко от нас, до поздней ночи сидели рыбаки.

Фотоальбом

01.01.2013

Первый день нового года мы гуляли по Танжеру. Ходили по городу безо всякого плана, наугад. Сначала пошли в старый город. Он расположен на горе и обнесён крепостной стеной, на которой ещё стоят огромные пушки. Внутри улицы узкие, как коридоры в малогабаритной квартире. Эта часть города, что-то вроде большого коммерческого центра. Здесь множество магазинов, торгующих всякой всячиной: тканями, антиквариатом, обувью, одеждой, продуктовый рынок, парикмахерские, кафе, рестораны. На улицах полно народа, в основном местные, туристов не много, и, в основном мужики. Мужчины, по большей части одеты по европейски: джинсы, куртки, но часто можно увидеть и «куклуксклановцев», как мы их окрестили, персонажей одетых в балахон из толстой грубой ткани с остроконечным капюшоном. Чаще всего это старики, медленно бредущие куда-то с безучастным видом. Женщин на улицах намного меньше чем мужчин и одеты они, как правило, в традиционное бесформенное платье и замотаны платками.

Самозваные гиды норовят разговорить туристов, завязать беседу. Я попался. Мужик, прилично одетый, располагающей внешности, завёл вроде бы непринуждённый разговор, предлагал показать местные достопримечательности и даже приглашал в гости. Я возвращался в порт, так он увязался за мной, а у самых ворот стал просить денег — это дескать его работа, быть гидом. Моё замечание, что я его ни о чём не просил, он пропустил мимо ушей и продолжал канючить. Я всегда чувствую какое-то неудобство, сталкиваясь с откровенным попрошайничеством. Хоть было и жалко, я дал ему бумажку в 20 дирхам (около 2 евро), на что он заявил, что это мало, и что сорок будет достаточно. Тут моё терпение лопнуло... После этого раза пытающихся заговорить на улице я обрывал сразу: - Спасибо! Не надо.

Новые районы Танжера ничем не примечательны. Обычный безликий современный город, каких много. Торговый центр, в отличии от оживлённого старого города, выглядит полу заброшенным. Большинство торговых площадей пустует и даже в супермаркете покупателей очень мало.

Что ещё удивило в Танжере:

• Кафе, заполненные одними мужиками.

• Свободно разгуливающий по улице павлин.

• Не то бомж, не то дервиш гуляющий зимой босиком.

• Цены на мясо как в Италии

02.01.2013

   Решили идти сегодня в Asilah. Надо было оформить выход накануне вечером, так как иммиграционная служба и капитанерия открылись лишь в 9 часов. Паспорта я забрал быстро а вот с оплатой портовых сборов потерял почти два часа. Тех, с кем дискутировал о стоимости стоянки в прошлый раз, не было и мне представили счёт в 75 евро. Вся дискуссия началась по новой, собралось много народа, пришёл какой то начальник, кричал на своих подчинённых и извинялся. Однако, в конце концов счёт оказался в 50 евро, то есть я заплатил за 2 дня, а не за 3.

   Попрощались с американцами, (они собирались выйти на следующий день, так как приболели) и отдали швартовы. Было уже 11:20.

   Ветра почти не было, но течение попутное. За мысом Frailecillo прошли полосу валов (участок с понижением глубины). По стоящему красному буйку, было видно, какое сильное течение идёт в сторону Атлантики. Дальше мыс Espartel, это уже открытый океан. Около часа дня подул ветер, почему то встречный, хотя по прогнозу был слабы попутный. Поставили паруса и пошли в лавировку 5 узлов (наверное всё ещё попутное течение). К четырём часам ветер поутих, скорость упала. До порта Asilah ещё восемь миль а до темноты пара часов. Вход в порт, судя по описанию в лоции, не из простых, поэтому снова завели дизель и за несколько минут до заката оказались рядом с молом, насыпанным из бетонных ежей. Ближе к берегу, незаметная в море зыбь становилась круче. Волны лупили в мол, расцветая белыми каскадами брызг и вход казался очень узким. Нацелившись на центр и дав газу мотору, ринулись вперёд. Сзади накатила волна и лодка, наклонив вниз нос начала разгоняться, одновременно пытаясь повернуть влево или вправо. Было немного жутковато, но, наконец волна прошла под килем а до подхода следующей мы успели скрыться за молом.

   Уже сгущались сумерки. Мы искали куда пришвартоваться. Свободные места у стенки были, но здесь большой перепад уровня воды в прилив и отлив, как к ним швартоваться? Попытался приткнуться к двум рыбацким судам, стоящим бортами, но вокруг них было понапутано верёвок, швартовых и якорных. Я уже подумывал встать на якорь, когда увидел вспышки. Человек на берегу фотографировал нас. Он показал нам жестам швартоваться к связке больших катеров, стоящих борт к борту у стенки. Так мы пришвартовались, не вторым и даже не пятым, одиннадцатым бортом!

Человек махавший с берега оказался не кем иным, как шефом портовой жандармерии - Абдул. Он пробрался к нам по лодкам и улыбался так, словно был счастлив, оттого что мы решили зайти в его порт. Я взял паспорта и документы на лодку и мы пошли в офис, находящийся здесь же, на моле. Все формальности заняли несколько минут, причём не пришлось даже заполнять никаких бланков, Абдул всё писал сам. Потом снял фотокопии с документов, пожелал приятно провести время в этом городе и сказал обращаться к нему, если что понадобится.

Хоть уже и стемнело, время было раннее. Мы решили прогуляться по городку, ожидая увидеть провинциальный заштатный посёлок пустынные, грязные улицы и были приятно удивлены увидев ярко освещённые, чистые улицы, множество народа, открытые магазины и рестораны, кафе.

03.01.13

   С утра ходили в город. Сначала в крепость. Крепость здесь не монумент и не памятник старины для туристов, а вполне жилой район. Все постройки в идеальном состоянии, всё чисто, ухожено, побелено. Похоже, марокканцы большое значение придают дверям дома. Здесь не увидишь стандартных, безликих дверей, каждая из них, произведение искусства и нет двух одинаковых.

   Всё же в мусульманских странах есть неудобство, не смотря на всю пестроту и экзотику, фотоаппаратом приходится пользоваться осторожно, фотографировать людей здесь нельзя. Приходится смотреть, чтобы чьё-нибудь лицо не попало в кадр, или, по крайней мере, чтобы этого не заметили. Увидев экзотично одетую берберскую мадам верхом на ишаке я попробовал спросить разрешения, показал на свой фотоаппарат, но она грозно замахала пальцем из стороны в сторону.

   Мы прошли по улицам нового города, не лишённого однако местного колорита, зашли на рынок, выпили в кафе чаю с мятой и кофе. Немного устали и вернулись на лодку. Был отлив, часть порта осушилась, обнажив дно, совсем рядом от связки лодок, которую замыкала наша, из воды торчали камни. Уходя, мы просто шагали с перил спасательного бота на бетонный причал, теперь же пришлось спускаться на него по ржавой лестнице.

    Как раз, когда мы ступили на свою палубу, в порт вошла рыбацкая лодка. Марина загорелась купить свежей рыбки. Хорошо. Я сел на палубе и сталь ждать, пока мужики закончат швартоваться. Потом они начали что то там перебирать в лодке, один из них укладывал в мешок крабов. Он заметил, что я смотрю на них и тоже периодически бросал в нашу сторону недобрые, как мне показалось взгляды. Суровое лицо было у мужика. Тут он поднял краба и повернувшись ко мне жестом спросил: - Хочешь? Я кивнул и перебрался на соседнюю лодку, за которую они зацепили швартов. Рыбаки подтянулись к борту и один начал выкладывать крабов на носовую банку. Когда их стало пять (а крабы были крупные) я замахал руками: - Хватит! Хватит! Переложил шевелящуюся шипастую добычу на катер и спросил: - Сколько! Мужик только махнул рукой, дескать ничего не надо. Я посмотрел на второго, он тоже кивнул головой. - Ну, мерси боку!

   Марина пришла в восторг. Мы решили сварить суп из консервированных мидий и крабов. Бедных крабов по очереди живьём покидали в кипяток а потом целый час я выковыривал из них мясо, но суп получился вкусный.

   Около часа дня задул сильный северный ветер. Марокканцы даже завели дополнительные швартовы, чтобы наша связка из одиннадцати лодок не загибалась к югу.

   Вечером опять ходили в город, позвонили детям (очень дёшево), скачали погоду и проверили почту в интернет заведении (супер дёшево). Решили завтра идти дальше, так как ветер должен был утихнуть до пятнадцати узлов, а ещё через день обещали полный штиль.

   Вечером, уже в сумерках, я выглянул зачем то в кокпит и увидел у стенки порта ещё одну яхту. Не одни мы зимой здесь ходим. Пошли знакомиться. Лодка была небольшая, меньше семи метров — Etap. Шкипер разговорчивый француз по имени Бруно. Собрался ни много ни мало на Таити. Говорит вышел сегодня утром из Гибралтара и ветерок был до 40 узлов. Я пригласил его к нам на лодку на дринк, он с готовностью согласился. Просидели до полуночи. Говорил Бруно очень много. Крыл на чём свет стоит политиков и правительство. Он решил удалиться от абсурда современного общества в Океанию. Говорил, что может жить малыми средствами и питаться одними фруктами. На Карибах он собирается остановиться в Гваделупе и найти там какую-нибудь работу, чтобы заработать на Панамский канал (хорошо французам!). Попутно выяснилось, что лодку он купил только в мае этого года и что у него нет ни карт ни лоций побережья Африки. В порт он зашёл просто потому, что увидел его. Глубина его не особо волнует, так как у лодки подъёмный киль, он даже сказал, что может при желании просто выброситься на пляж. Вспомнив океанский прибой я стал его убеждать отказаться от этой мысли в принципе. Я где то прочитал, что марокканское побережье это рай сёрфингиста и кошмар яхтсмена. Пообещал скачать ему векторные карты, программу Open CPN и лоции по Африке и Карибам.

04.01.13

   Сильный ветер продолжал дуть всю ночь и мелкая волна громко стучала в корму. Встали поздно, позавтракали. Пришёл Бруно с компьютером, поведал, что когда ночью вернулся на свою лодку, застал её накренённой. Вода упала и она повисла на стенке на швартовых. Пришлось ему резать верёвки, так как развязать их под нагрузкой было невозможно.

   Хотел дать Бруно флэшку с Navigatrix, но его нетбук загружает систему только с жесткого диска, как поменять источник загрузки на USB мы не нашли. Установил ему Open CPN, загрузили и опробовали карты, скачал лоции. Тем временем было уже около 11 часов. Ветер совсем ослаб. Я пошёл в жандармерию, оформить отход, но там никого не было. Молодой жандарм в униформе стоял с фотоаппаратом на пирсе. Я сказал, что мы собираемся уходить, на что он пожелал нам счастливого пути.

• То есть мы можем идти?

• Ну да. Вам понравился город?

Город нам очень понравился. Ещё нам очень понравилось, что с нас не взяли денег за стоянку в порту.

   Зыбь сегодня была слабее, чем два дня назад и выходить было совсем не страшно. Через пять минут после нас вышел и Бруно. Под полной парусиной пошли в бакштаг 5,5 узлов, но очень недолго. Вскоре ветер скис а потом подул с другой стороны. В итоге почти все 16 миль до порта Larach шли под мотором. 

   Бруно шёл совсем близко к берегу. Под мотором его лодка шла чуть быстрее нашей и у порта он был метров на 200 впереди. Вход в порт в лоции описывается как сложный и мелкий и настоятельно рекомендуется следовать за рыболовецким судном. Однако, канал достаточно широк и эхолот показывал около 9 метров.

    В самом порту жуткое столпотворение больших и малых судов, куда тут можно приткнуться, совсем не понятно. С рыбацких судов нам махали куда то в сторону скопища стоящих на якорях небольших лодок. Присмотревшись я, наконец, разглядел мачту француза за этими лодками. Там находился понтон, соединённый шарнирными трапами со стенкой. Пришвартовались, портовые чиновники были уже здесь. Все вместе отправились в офис. У капитана порта уже была вся информация о нас, ему переслали факсом из предыдущего порта, поэтому нам осталось лишь заполнить бланк с данными о лодке.

• Для оплаты портового сбора. - сказал главный. - Сколько времени вы собираетесь стоять здесь?

• Это будет зависеть от стоимости - сказал я.

• Да недорого.

Француз болтал не умолкая, шутил, что то рассказывал марокканцам всю дорогу, пока мы шли обратно к лодкам.

• Ну и сколько? - Спросил я его, когда мы, наконец пришли.

• Двадцать пять за ночь. Я пытался торговаться, но они ни в какую.

Услышав такую цену, Марина заявила: - Нафиг! За эту помойку...! Уходим отсюда.

Я попрощался с Бруно и мы отдали швартовы. Начальник порта был явно обескуражен. Он помог отвязать носовой и бормотал извинения. Я понимаю, тарифы выдумал не он.

   Отойдя на безопасное расстояние от берега, мы заглушили мотор и подняли паруса, но ветра практически не было, только слабенькое течение потихоньку несло лодку вперёд и маяк, похожий на минарет, медленно смещался назад.

Когда стемнело, подул встречный ветер. Ну не совсем встречный, в острый бейдевинд мы могли идти нужным нам курсом, 210 градусов.

Сначала задуло потихоньку, потом всё сильнее и лодка, накренившись на правый борт, побежала 5,5...6 узлов. Мы сидели вдвоём в кокпите, упираясь ногами в противоположную банку. Марина заявила, что будет сидеть здесь со мной всю ночь. Тогда я решил пойти вздремнуть, но вскоре, по тому как лодка кренится и вибрирует, понял, что что-то не совсем в порядке. Оказалось, ветер ещё усилился. Пришлось убрать грот, скорость при этом не уменьшилась, зато крен стал меньше и рулевой стал хорошо держать курс. Еле уговорил Марину идти спать, а то на утро, когда нужно будет, возможно, заходить в порт, мы оба будем сонные.

05.01.13

   Я сидел в кокпите одетый в зимнюю куртку, пристёгнутый карабином к леерной стойке и ещё укрывался спальником. Приходилось внимательно смотреть по сторонам, вокруг в океане светились россыпи огней. Целый рыболовецкий флот. Взошла луна. Море казалось спокойным и только по тому, как огни рыбаков на западе разом пропадали и появлялись, можно было догадаться, что из открытого океана всё же катится непрекращающаяся зыбь. Юго-юго-восточный свежий ветерок постепенно нагнал встречную волну. Лодка с мягким шипением резала её, разбрасывая в темноте по сторонам белую пену с вкраплениями зелёных искорок.

 Рыболовецкий флот постепенно остался за кормой и мы остались одни. На плоттере цифры указывающие расстояние до порта Mehdia постепенно уменьшались, а цифры указывающие скорость, держались выше 5 узлов. Ветер дул ровно и только после пяти часов немного ослаб и чуть повернул к востоку. Однако, курс стал полнее и скорость не уменьшилась.

   К 6 утра ветер немного ослаб. Я поднял грот и разбудил Марину. Скорость упала, но через пару часов мы должны были быть у входа в порт, вернее в реку, на которой этот порт стоит. Кстати и высокий уровень прилива тоже должен быть около 8 часов.

Марина разбудила меня за милю до порта. Ветер опять усилился и она рулила вручную. В порту Mehdia швартоваться некуда, только на якоре стоять. Мы подумали и решили идти прямиком в Рабат. Я выставил на плоттере новую точку и снова лёг спать. Проснулся снова около десяти, так как мне казалось, что лодка стоит. Так оно и было на самом деле. Ветра ноль. Завёл дизель и взялся за румпель. Марина тут же растянулась на банке и уснула.

   Вход в реку Bou Regreg выглядел страшновато. Вокруг кипела белая пена прибоя и в реку тоже закатывались валы. Я попробовал вызвать марину по радио, они вроде всегда высылают лодку для проводки входящих яхт, но, как всегда, не получил никакого ответа. Как раз впереди нас в реку заходила небольшая рыбацкая лодка. Она периодически полностью пропадала за волнами, хотя я рулил стоя. Один раз она даже подозрительно долго не появлялась. Но местные рыбаки, похоже, чувствовали себя уверенно. У самого входа они остановились, словно дожидаясь нас, и я добавил газу. Зыбь, которую в океане и не замечаешь, здесь у берега становится круче и страшнее. Лодка катится со склона как сёрфер и приходится энергично работать румпелем, чтобы удержать её на курсе. Первые ворота прошли удачно. Рыбаки, похоже, действительно показывали нам фарватер, периодически притормаживая, когда мы отставали. Пройдя вторые ворота, мы увидели несущийся навстречу моторный катер. - Наверное по нашу душу. - Подумал я. И действительно, на борту была надпись — Bouregreg Marina. Катер сбросил газ и развернулся параллельным курсом.

• Какая у вас осадка? - спросил парень с катера.

• Метр тридцать. - ответил я.

• Хорошо. Но всё же рискованно. Иногда сюда заходит большая волна, а лодка у вас маленькая. - он показал рукой туда, откуда мы только что пришли.

Я глянул назад и понял, что заход сюда в низкую воду вообще то мероприятие рискованное. Там, позади, пройдя уже вторые ворота, катилась белая полоса прибоя.

• Но ведь рыбаки заходят. - сказал я. - А у них лодки ещё меньше.

• Рыбаки опытные, они этот проход хорошо знают.

• Ну так мы и шли за рыбаками.

• Хорошо. - Парень махнул рукой и повёл нас по реке в марину.

Я повернулся и помахал рукой рыбакам. - Шукран. Спасибо. Они заулыбались.

Сперва нас подвели к понтону стоящему на реке, а не в марине. Тут уже были представители власти, мужчина и дама в чёрном. Паспорта, документы на лодку. Подошёл ещё один человек, с собакой, чёрным лабрадором. Собаку стали затаскивать к нам на лодку. Она никак не хотела перелезать через релинг и всё норовила пролезть под сеткой. В каюте был страшный бардак, валялись в беспорядке куртки и спальники. Мы гостей не ждали, обычно никто на лодку не заходил. Сейчас же пришли двое, плюс собака. Собака обнюхивала каюту, видимо в поисках наркотиков. Наркотиков не нашла, зато отыскала колбасу и сосиски и не хотела выходить наружу. Кое как её вытащили, после чего мы отправились в офис. Там все наши документы дотошно изучали и сравнивали, я заполнял разные бланки, делали фотокопии со всего подряд. Потребовали страховку и дотошная тётка обнаружила, что у меня страховка не на лодку а на мотор. Я же ещё обнаружил, что мотор указан подвесной, однако прикинулся простаком, сказал, что мол во всех маринах эта страховка всех устраивала. В конце концов и здесь устроила. Наконец, вроде всё закончили, но, оказалось, что это только полиция закончила со мной, теперь нужно идти в таможню. Благо таможня находится в соседнем домике. Дядька таможенник дал мне бланк и сам держал передо мной паспорт и документы на лодку, показывая, что куда вписывать. Потом пришла очередь идти в капитанерию. Там опять сделали несметное количество фотокопий со всех документов и вручили буклет марины и табличку с тарифами. Это была очень приятная бумажка. Из неё следовало, что за стоянку в марине, с водой, электричеством, интернетом и прочими прелестями мы должны будем заплатить примерно по 7 евро в день!

Должен сказать, что не смотря на длинную процедуру оформления, она не вызывает раздражения или возмущения. Все должностные лица предельно вежливы и просто дружелюбно настроены. Просто таковы здесь правила и они выполняют свои обязанности.

Марина в Рабате прекрасная и полупустая. Новые чистые понтоны, охрана, интернет... Мы сразу решили, что торопиться отсюда не будем. Сразу подключили электричество и смыли пресной водой соль с палубы и рубки. Переоделись и пошли смотреть окрестности. Прямо возле марины через реку переброшен мост, по которому ходит футуристического вида трамвай, похожий по форме на европейские скоростные поезда. Но сегодня мы решили не ехать в Рабат на левый берег, а посмотреть Сале, его правобережного соседа. Как и во всех марокканских городах за крепостными стенами здесь живут люди. Попетляв по узким улицам мы попали на рынок, и даже купили корешок имбиря и свеклу для борща. Понаблюдали драку аборигенов на рынке. Сложно было протиснуться мимо конфликтующих по узкой улочке. На выходе с рынка, у крепостной стены грандиозная помойка, с соответствующими запахами. Наружный город тоже не очень чист. Мусор и разруха повсюду. Какие то мелкие шалопаи кидали нам вслед камушками. Какой контраст с предыдущим городком! Даже расположенная рядом марина, кажется принадлежит к другому миру.

Возвращаясь «домой» зашли поужинать в ресторане на набережной.

6-8.01.13

Три дня провели в марине Рабата. Спали в тепле, воду и электричество не экономили, уходя гулять, за лодку не беспокоились. Короче говоря, разленились.

   Хоть мы и ходили по городу бессистемно, куда интуиция поманит, осмотрели его всё же достаточно основательно. На третий день, как это часто случалось в других городах, куда бы не пошёл в городе, оказывалось, что уже был здесь.

   Самая большая достопримечательность в восточных городах, это, конечно же, рынок - базар. И даже не из за покупок, мы мало чего покупали, просто именно здесь кипит местная жизнь. Рынок расположен в медине - старой, традиционной части города, обнесённой крепостной стеной. Там всегда многолюдно. Толкутся покупатели, торговцы толкают свои тачки - передвижные обжорки с кус-кусом и варёными яйцами, у открытых дверей крошечных мастерских трудятся портные, что то строчат на антикварных «Зингерах» или даже шьют в ручную иголкой. Кожевенник кроит кожу обычным канцелярским резаком, в мини кафе жарится рыба и над улицей стелется запах пережжённого масла. Слесари умельцы с помощью напильника изготовят любую железяку, в вело мастерской соберут велик из металлолома, мужики с механическими печатными машинками распечатают любой документ.... Самое интересное, у всех есть клиенты. В каждой лавке кто-то что-то выбирает или болтает с продавцом, в парикмахерских каморках кого-то стригут, и кто-то ещё ждёт своей очереди. Видел даже сразу трёх чистильщиков обуви сидящих рядом, и все трое активно надраивали до блеска башмаки своих клиентов. Никто не стоит, все заняты.

   На рынке продаётся всё — продукты, одежда, мебель, ткани и сувениры. От красочного разнообразия разбегаются глаза. Много изделий из кожи. Марина не удержалась и купила себе сумку. Их там было сотни, от дамских до больших дорожных саквояжей и всех возможных цветов. Честно говоря, приходилось сдерживать желания купить что-нибудь ненужное. Зато мы купили очень вкусных фиников.

   Я ещё раз убедился, что в больших городах, когда незнакомый человек на улице неожиданно пытается завязать беседу, начиная иногда с безобидного вопроса или просьбы, вроде: - Не найдётся закурить? - или: - Который час? - лучше пресекать её в зародыше. Не зависимо от того насколько радушным и безобидным выглядит потенциальный собеседник, ничего хорошего это, как правило не сулит. В лучшем случае это окажется зазывала, пытающийся затащить вас в какой-нибудь магазин или ресторан, либо навязчивый гид, как это было в Танжере. В Рабате приятный собеседник предлагал мне купить гашиш хорошего качества (very gud quality).

   Шестого числа в марину пришли, наконец и наши знакомые американцы — Саша и Джейн.

   Наши соседи по понтону — семейство из Голландии, молодая пара с тремя детьми. Старшему года четыре, младший ещё не ходит. Они собираются идти на Канары, потом на Мадеру, Азоры и к июлю вернуться в Амстердам. А пока стоят в этой марине и ждут запчасти для редуктора.

   9 января мы решили идти дальше. Следующий порт к югу — Мохаммедия. Там есть яхт клуб и пара понтонов для лодок (хотя не всегда бывают места). Дальше же, до самого Агадира будут только рыболовецкие или коммерческие порты, в которых, не смотря на полное отсутствие сервиса и условий, цены за стоянку очень высокие. Поэтому, после Мохаммедии мы, скорее всего пойдём прямо на Агадир.

09.01.13

   Выход в море планировали на 11 часов, за час до высокого уровня прилива. От понтона отчалили на пол часа раньше, чтобы заправиться. Пришлось долго ждать заправщика, зато цена на солярку оказалась очень приятная — примерно 0,76 евро за литр.        Вместе с нами выходили ещё две большие яхты. Одна шла на Канары а вторая, алюминиевый Ovni 43 с пожилой парой французов на борту, в Касабланку. Однако, я сказал им, что Касабланка яхты не принимает и отсылает их в порт Мохаммедия, куда мы как раз и идём.

   После выхода из марины все три яхты собрались у понтона на реке, где стояли оформляя приход. Оказалось, выход тоже нужно оформлять. Опять досмотр лодки (к нам собаку в этот раз не запускали) проверка документов и заполнение листков убытия. На всё ушёл час, после чего все караваном двинулись на выход. Лоцман вывел нас в море и вернулся обратно, а мы ещё с час продолжали идти под мотором, ветра не было.

  Около часа подул попутный ветер, лодка побежала почти в чистый фордевинд 4...5 узлов. Я настроил железного рулевого и сел читать книжку, Марина завалилась спать. Так мы и шли. Я читал в кокпите, прикрывшись спальником от прохладного ветра, периодически поглядывал по сторонам. Лодка шла сама по мутноватой прибрежной воде Атлантики, изредка проходили рыбацкие лодки, проплывали вешки. Ничего не происходило, только GPS вёл обратный отсчёт расстояния до порта. Наши попутчики французы ушли далеко вперёд и едва виднелись на горизонте.

   Марина продрыхла не меньше 4 часов. Мы пообедали и вскоре стемнело. Хорошая вещь электронные карты, без них очень трудно было бы отыскать вход в гавань на фоне огней города. Когда подошли к понтонам яхт клуба, нас встретил француз, с которым вышли утром из Рабата и деятельно принялся швартовать нашу лодку. Не успокоился, пока мы не расчалили её как следует. Разговорились. Они собираются дальше идти на Канары, Кабо Верде а потом в Бразилию. - А дальше — Спросил я. - Дальше мы не решили. Может быть мыс Горн, Галапагоссы.... Времени у нас много...

Не смотря на то, что уже было восемь вечера, на лодку пожаловала эмиграционная полиция. Сначала к французам, потом к нам. Мне пришлось заполнить только два листка прибытия, остальное они писали сами. Забрали наши паспорта и документы на лодку, сказали, что сможем забрать их перед уходом.

10.01.13

   С утра сходили в душ. Позавтракали собрались идти смотреть город. Перед тем, как выйти за ворота, забрали в иммиграционной полиции паспорта. Территория порта оказалась неожиданно ухоженной: чистой, с подстриженой травкой, кустиками, пальмами и дорожками выложенными плоскими камушками.

   Мохаммедия (ударение на «и») — город современный. Широкие улицы, парки, на центральных улицах и морской набережной множество элегантных кафе и ресторанов. Сама набережная реконструируется. Есть и старый город, окружённый непременной стеной, но он невелик и не идёт ни в какое сравнение с мединой Рабата или Азилах. Но вот супермаркетов мы там не обнаружили, хотя видели женщину с пакетом с надписью LIDL. Марокканцы всё ещё предпочитают покупать продукты на рынке. Вот и мы, купили немного мяса, оливок, яйца, лепёшки и пучок мяты, понравился мне здесь чай со свежей мятой.

   К часу дня мы подустали, незнакомые места в городке закончились и мы направили свои стопы к порту - «домой». По дороге попалась забегаловка очень демократичного вида. На улице под зонтиками и под галереей здания стояли простые пластиковые столы и стулья, на дощатом прилавке лежала свежая рыба, мангал и жаровни источали соблазнительные запахи, надо всем витали клубы дыма. Народ за столами смачно поедал рыбу и креветок. Мы уже прошли было мимо, когда Марина вдруг сказала: - Это я сейчас поставлю мясо вариться, солянка только через часа два готова будет. Есть у неё такая привычка, не высказывать мысли напрямую. Короче говоря мы вернулись. Заказали большую дорадо гриль и жареную мелочь с креветками. Ко всему этому был салат из мелко порубленных помидоров и лука, острый соус и очень вкусный хлеб. Обед получился хороший и обошёлся в 12 евро.

   Во второй половине дня к нам на лодку наведался ещё один официальный чин, на этот раз из береговой охраны. Опять записал все наши данные и данные лодки, никакого бакшиша не просил и даже от кофе отказался.

   Вообще, начитавшись разной литературы, идя в Марокко я был морально готов к мелкому вымогательству со стороны чиновников и должностных лиц. Но до сих пор никто, то есть ни один человек, даже не намекнул, что претендует на что-то. Видимо времена всё же меняются.

   Выходить решили завтра пораньше, так как через двое суток прогноз обещает усиление ветра до 30 узлов. Хоть и попутный ветер, но лучше потише.

Фотоальбом

11.01.13

Утром, к девяти часам, мы уже стояли у офиса эмиграционной полиции а в девять двадцать уже отдали швартовы. Наши соседи французы за ночь опять поменяли планы и сказали, что тоже идут в Агадир.

Ветра не было, три часа шли под мотором. Наконец подуло, как по прогнозу, чистый фордевинд. Поставили паруса бабочкой, генуя на спинакер-гике, грота гик зафиксирован импровизированной оттяжкой, чтобы случайно не перекинулся на другой галс. Запрягли железного рулевого, но он, видимо, был не в духе и никак не хотел рулить нужным курсом, то ехал на запад, то к берегу. Наконец, мне надоело с ним воевать и я улёгся на банке читать книжку, а лодка, как ни странно, пошла практически параллельно берегу.

Около двух часов дня нас обогнали французы и через несколько часов скрылись впереди за горизонтом.

Марина сегодня, почему-то, не завалилась спать, как только вышли в море. Более того, сама приготовила обед и ужин.

Так как всё шло вроде нормально, в пять часов я ушёл спать, чтобы выспаться перед ночной вахтой. Долго лежал, слушая как шелестит вода за тонким пластиком, случайная волна звонко стукает в борт, как лодка переваливается с борта на борт на попутной волне, тихонько позвякивая посудой и поскрипывая переборками. На качке генуя иногда теряет форму и сразу же надувается с лёгким хлопком, ощутимо сотрясая всю лодку.

Сменил Марину в пол десятого. В полночь прошли мыс Эль Джадида.

12-13.01.13

С утра над берегом висел туман, который рассеялся, когда солнце поднялось повыше. Весь день дул попутный NNE переменной силы, лодка шла 4...5 узлов, почти чистый фордевинд. Подуло сильно после заката. Я убрал грот, а вскоре пришлось закрутить геную на две трети, но скорость всё равно была 6 узлов. Для наше лодочки это много, казалось она летит, разбрасывая в стороны белые буруны с яркими зелёными искрами. Тонки ломтик луны почти не давал света и в кромешной тьме свечение потревоженной воды казалось особенно сильным. Поверхность моря казалась совсем чёрной и, только когда близко за кормой с угрожающим шипением вдруг начинала рушиться волна, можно было разглядеть её белый гребень. А волну развело не шуточную. Теперь в лодке не позвякивало и поскрипывало, а звенело и скрипело. Что то перекатывалось и стучало в дверцы шкафчиков, каталась по полу пятилитровая пластиковая бутыль с водой, наветренный шкот генуи периодически громко, словно палкой, стучал по крышке люка. Когда впереди по курсу не стало больше видно огней рыбацких судов, я спустился в каюту, разложил диванчик по правому борту, лёг и теперь нёс вахту поглядывая на монитор, контролируя курс и только изредка выглядывал наружу, проверить, не появились ли впереди какие огоньки. При очередном ударе волны я съехал с диванчика вместе с матрасом, после чего пришлось лежать уперевшись одной ногой в ножку стола. К счастью, около полуночи ветер и волна пошли на убыль, болтать стало меньше. Постепенно я раскрутил геную и, в три часа ночи, снова поднял грот. Скорость слегка упала — 3,5...4 узла

В шесть тридцать утра прошли очередную поворотную точку - мыс Сим и чуть повернули, теперь мы шли практически точно на юг. Ветер тоже слегка повернул, следуя контуру африканского берега. Поставили паруса бабочкой.

Ближе к полудню до мыса Гир оставалось всего около 20 миль, после него ещё чуть больше. Ветерок начал усиливаться и я уже подсчитывал, когда мы будем в Агадире. Ветер продолжал крепчать. Пришлось в обратном порядке уменьшать площадь парусности — рубить грот, потом закручивать геную. Только на этот раз пришлось закрутить её почти всю, оставив треугольник чуть больше носового платка, но GPS по-прежнему продолжал выдавать шесть узлов. Волна пошла высокая и крутая, иногда она закидывала корму, лодка сильно приводилась, сильно кренилась, приводящий момент от паруса увеличивался и железный рулевой никак не мог вернуть её на курс, просто не хватало хода рулевого рычага. Пришлось мне одевать непромоканец и вылезать в кокпит Каюту пришлось при этом запечатать, так как через люк уже пару раз внутрь залетал каскад брызг. Как ни странно, при всём этом катаклизме вокруг в кокпит брызги залетали не часто. Честно говоря, было немного жутковато, адреналин вырабатывался в избытке, но страх был какой-то странный, как на аттракционе, вроде американских горок — уверен, что ничего не случится, но всё равно страшно. Волны под углом накатывали на берег, расцветая белыми фонтанами прибоя. Впереди уже виднелся мыс Гир. Я подумал, что за ним волна наверняка будет поменьше.

Ожидания оправдались, сразу за мысом волна пошла на убыль и ветер тоже. Геную я раскрутил полностью, но грот поднимать не стал, так как периодически налетали по прежнему сильные порывы. Было уже четыре часа, солнце висело низко над горизонтом, светлого времени оставалось максимум два с половиной часа а до порта ещё шестнадцать миль. Завели дизель в помощь генуе, была надежда успеть хотя бы до сумерек, на порывах лодка бежала 7 узлов. Но, как всегда, не хватило одного часа. Ветер скис и в марину заходили в полной темноте. Благо и тут на понтоне уже стоял человек и указал куда можно швартоваться. Как и в Мохаммедии мы оказались соседями с французами, они пришли утром в 9 часов, обогнав нас почти на пол суток. Правда они одну ночь полностью шли под мотором.

14-15.01.13

C утра наши соседи французы уехали. Они взяли машину на прокат и поехали смотреть страну. Сказали вернутся через четыре дня, попросили присмотреть за их лодкой. Мы тоже решили постоять здесь некоторое время, не смотря на то, что здесь дороже чем в Рабате (12 евро за ночь). Хотелось дождаться более спокойной погоды, да и Марине нужно было время, чтобы отойти от последнего перехода.

Агадир — современный город. Огромный пляж, широкая набережная, огромное количество отелей, ресторанов, кафе. Короче говоря, не чувствуется, что находишься в Марокко. Но мы, как всегда, забрели на какие-то окраины, в поисках местного колорита. Пообедали в уличной забегаловке. Заказали шашлык и взяли попробовать маленькую порцию таджин. Я часто видел это блюдо в меню марокканской кухни, но не представлял себе, что это такое. Принесли глиняную тарелку накрытую конусным глиняным колпаком. Такую посуду мы постоянно встречали на рынках и в магазинах, ломая голову, для чего она нужна? Здесь эти штуковины стояли на жаровнях с углями. В них тушится мясо с луком, оливками, черносливом и изюмом. Оказалось так вкусно, что Марина решила непременно купить подобную керамическую утварь, дабы повторить блюдо дома.

В марине, на нашем понтоне, настоящий детский сад. Повсюду бегают дети, постарше, помладше, самых маленьких возят в колясках. Лодки, на которых они живут, стоят здесь уже давно. Разговорились с одним папашей, они собираются стоять здесь ещё год — полтора. Сам моряк, каждые шесть месяцев уезжает работать на пол года, жена живёт здесь с детьми. У них здесь есть машина и всё, что они хотят посмотреть в стране, смотрят передвигаясь по суше. - А какие планы дальше? - Дальше видно будет.

Сегодня ко мне подошёл ещё один француз в рваных джинсах, руки в ссадинах. Стефан (тоже не очень французское имя). У него проблемы с автопилотом. Спросил, не разбираюсь ли я в них. Оказалось, большой старый деревянный кеч, у соседнего понтона. Это его лодка. Он продал дом и путешествует всей семьёй: с женой, детьми и собакой.

• Во Франции у меня больше ничего нет. - сказал он с какой то грустью.

• А работа? - спросил я. - Деньги, они рано или поздно кончатся.

• Не знаю. Потом что-нибудь придумаю. Может быть на Карибах получится чартером подработать.

Он рассказал, что двадцать лет назад зарабатывал перегоном лодок через океан и чартером.

• Но за это время там, наверное, всё изменилось.

• А что вы для начала по Средиземке не походили с семейством? Там тоже много интересных мест. В Турции и Греции можно на порты вообще не тратиться.

• Нее... - Стефан скорчил гримасу. - Для меня это как бы не совсем море. Куда не пойди, через три дня в берег упрёшься, ветра непонятно как дуют, волна нехорошая, короткая.

Если сначала, отправляясь зимой в Атлантику я ощущал себя немного авантюристом, то теперь, чем больше узнаю людей, тем больше начинаю сам себе казаться верхом благоразумия, предусмотрительности и осторожности. И где то сейчас Бруно? - подумалось мне. Надеюсь уже на Канарах. Надо ему по электронной почте написать.

Фотоальбом

16.01.13

Порт Эссайора мы прошли мимо, но город посмотреть хотелось, и вот уже несколько дней мы рассматривали варианты, как это сделать. Были варианты: взять на прокат машину, ехать автобусом или купить экскурсионный тур. После долгих раздумий всё же решили взять тур.

Группа собралась небольшая, 8 человек. Выехали рано. От Агадира до Эссайоры около 160 километров. Дорога гладкая, но узкая и извилистая, бежала по берегу океана, потом петляла по отрогам Атласских гор. Горные склоны и долины здесь покрыты кряжистыми деревьями, по своей кривобокости похожими на оливковые. Деревья эти растут здесь повсюду, и, как оказалось, растут они только здесь, в Марокко, на побережье Атлантики и в Атласских горах. Это аргановое дерево или аргания колючая. Так как в этой полупустынной местности ни что другое почти не растёт, живущие здесь издавна берберы научились использовать его для самых разнообразных целей. Первая же демонстрация использования этого дерева произвела впечатление на всех без исключения (не смотря на то, что я читал об этом раньше). Недалеко от дороги бабай в хламиде с колпаком, напоминающей одежду средневековых монахов, пас коз. Но, видимо потому, что травы на земле почти не было, большая часть его рогатых подопечных лазила по деревьям, обгладывая листья. Как они, чёрт возьми, имея лишь копыта, умудряются забираться на самые верхние ветки и не падать оттуда? Тем не менее, козы непринуждённо бродили по деревьям, словно по пастбищу. Слезали вниз, без видимого усилия забирались на другие. Меня зрелище поразило, и я щёлкал фотоаппаратом позабыв про выдержки, компоновку, свет и т. д., фотографии получились не очень. Дед этот специально у дороги пасёт, собирает свою жменю монет с каждого проезжающего автобуса с туристами. Я даже заподозрил, что козы специально надрессированы для такого шоу и всю последующую дорогу внимательно смотрел по сторонам. И ведь надо же, ещё несколько раз видел лазающих по деревьям коз, даже когда они паслись одни и дрессировщика... пардон, пастуха рядом не было и в помине.

Но, вернёмся к деревьям. Аргания, конечно же, знаменита не тем, что на её ветвях пасутся козы а аргановым маслом, которому приписывают всякие чудодейственные свойства. Это ведь простое правило, чем труднее получить какой либо продукт, тем он, якобы, полезнее и целебнее. Соя и соевое масло дёшевы, но надпись на упаковке: «без добавления сои», как бы увеличивает ценность продукта, а вот аргановое масло (большинство и не знает, из чего его получают) совсем другое дело. Его и в косметике используют и в пищу. Для марокканских берберов это важный источник дохода. Производством масла занимаются женские аграрные кооперативы. Не знаю, насколько у них автоматизировано производство, но туристам демонстрируют традиционную технологию вековой давности, когда всё делается вручную. Мы тоже заехали в один из кооперативов.

Технология простая. Аргановые плоды, похожие на зелёную сливу, собирают, сушат и снимают внешнюю волокнистую оболочку, под которой находится гладкий орешек, напоминающий по форме мяч для регби. Потом берберские тётки, сидя на циновках на полу, булыжником бьют эти орехи, извлекая ядрышки, похожие на миндаль, но очень тонкие. Скорлупа у ореха, надо сказать, неожиданно толстая и прочная (её потом используют в качестве топлива). Для приготовления пищевого масла используют обжаренные ядра. Они очень вкусно пахнут, но на вкус (я попробовал) горькие. Для косметического масла орехи используют сырые. Оно светлее цветом и почти без запаха. Ядра перемалывают каменным ручным жерновом, превращая в жидкую кашицу, которую потом заливают водой и отделяют всплывшее масло. Остающийся коричневый осадок тоже используют в косметике.

Марина была в восторге, накупила масла, себе и дочкам в подарок.

В городе мы договорились с гидом о месте и времени встречи и разбежались, чтобы не бродить толпой. Медина Эссайоры чем то похожа на медины Рабата и Агадира но понравилась больше. Очень много лавок ремесленников, продаётся огромное количество бесполезных, но красивых вещей из кожи, дерева металла. Очень мне нравятся полированные деревянные безделушки из туи с затейливым узором древесины, солидные кожаные саквояжи, пузатые посеребрённые латунные чайники на ножках, но... ограничиваюсь фотографированием этого экзотического разноцветия. А Марина всё же купила глиняную штуковину для готовки таджина и потом таскалась с ней весь день, так как в наш маленький рюкзак она не лезла.

Производит впечатление рыбацкий порт, очень живописно заставленный лодками. Там очень многолюдно, работает рыбный рынок, ремонтируются большие деревянные суда, работают рестораны. Но всё же мы правильно сделали, что не стали заходить сюда на яхте. Стоять здесь было бы неудобно, не комфортно да и негде.

17-21.01.2013

Вообще мы уже собирались уходить на Канары, но метеопрогноз на ближайшую неделю не радовал, ветер то поворачивал навстречу, то усиливался до30...35 узлов. Тут ещё позвонили с фирмы, есть работа в начале февраля. Хорошо подумав,мы решили, что торопиться не стоит и, поскольку мы уже в Марокко, лучше посмотреть получше страну. Вязли на прокат машину на три дня (300 дирхам, около 28 евро в день), загрузили спальники, газовую горелку, кое какую посуду и продукты и отправились вдоль побережья на юг.

    Заехали в город Тизнит, берберскую столицу, потолкались на рынке медины и едва вырвались от зазывал, пытающихся затащить нас в лавки с берберским серебром. Пообедали в какой то харчевне и поехали в Сиди Ифни. Дорога петляла по предгорьям Атласа, машин было мало, часто останавливались, поснимать окружающие пейзажи или посадить голосующих. В Сиди Ифни на берберском рынке, товары лежат на циновках на земле, под матерчатыми навесами. В основном украшения. Улыбчивый беззубый бербер в синей чалме всё же раскрутил нас на покупку. Он высыпал из мешка кучу серебряных браслетов и они долго торговались с Мариной. В результате она купила три. Немного погуляли по городу, но погода весь день была пасмурная, моросил дождик, а тут он усилился и к машине мы уже бежали бегом. Вечерело. Нужно было думать, куда податься на ночлег. Решили вернуться на немного назад, переночевать на пляже а на утро ехать на север, но не по шоссе а по дороге идущей по самому берегу океана.

    На пляже у небольшого посёлка остановились в компании двух кемперов. Дождь продолжал моросить, поэтому кофе на газовой горелке пришлось кипятить в машине. Когда дождь прекратился, уже спустились сумерки. Кемперы вдруг уехали и мы остались одни. Вернее не совсем одни, к нам прибилась собака. Она повсюду ходила за нами а когда выходили из машины, пыталась облизать руки и лицо. Наконец мы улеглись спать, а собакин устроился у передней двери и грозно погавкивал на проезжающие автомобили и других пробегающих собак. Сон никак не шёл, решили ещё попить чаю и заодно отблагодарить добровольного охранника. Скормили ему пол банки утиного паштета, после чего он почти сразу исчез. Чем то мне это напомнило случай в Танжере. Там, в порту, один мужик вызвался присматривать за лодкой, сказал, что работает здесь и даже показал какой то бейджик, но, после того, как получил пять евро, мы его больше не видели.

На утро было чистое голубое небо и сильный прибой. Вернулись кемперы, похоже те же самые. А мы позавтракали и тронулись в путь.

    Марина давно хотела увидеть верблюдов не в зоопарке, и вот, на самом берегу Атлантики, целое стадо. Пасутся, жуют колючки. Мы их фотографировали а они, медленно, но настойчиво уходили прочь. Оказалось, они не сами здесь гуляют, был у них и пастух — молодой парень в джинсах, кожаной куртке и синей чалме. Негромко прикрикнув, он остановил своё горбатое стадо и я смог спокойно поснимать животных не только со стороны хвоста. Сам погонщик тоже от объектива не шарахался, правда потом попросил «пти аржан» (небольшое вознаграждение). Монетка в 10 дирхам его устроила.

   Вскоре поле туристского посёлка Пляж Аглу, мы съехали с асфальта и покатили по дорожке накатанной посреди песчаной пустыни, поросшей мелкими кустами. Видимо, когда то это тоже было дно океана, в песке было множество раковин улиток и моллюсков вроде рапана. Местами дорога была засыпана песком и я старался проезжать эти участки не снижая скорости, чтобы, не дай бог, не застрять. Ведь вокруг, насколько видно, никого нет. Прямо тебе ралли Париж — Дакар.

Наконец доехали до развилки. Одна дорога уходила на запад, вглубь берега, другая вдоль океана, через дюны, теперь уже почти чисто песчаные, без растительности. У самых дюн стояли несколько больших кемперов, на базе грузовиков Вольво, над берегом парили парапланы. Они то пропадали за песчаным обрывом, то снова взлетали над дюнами, используя отражающийся от них поток ветра с океана. Из разговора с обитателями лагеря я понял, что это место облюбовано парапланеристами, но сегодня летают немногие, так как сильный ветер. Ещё они сказали, что через дюны на нашей машинке скорее всего не проехать. Я и сам был того же мнения, поэтому мы повернули на запад.

   Дальше развилки стали попадаться всё чаще, и, конечно же, безо всяких указателей. Вскоре мы уже точно не знали, куда едем, но не особо беспокоились, так как рано или поздно должны были выехать на шоссе Агадир-Тизнит. Проезжали через несколько деревень, ужасно тоскливого вида. Повсюду мусор и запустение, не то недостроенные, не то полуразвалившиеся коробки домов и почти не видно людей. Только у мечети, привалившись к стенке сидел старик, да на околице встретились две женщины. На обочине дороги и прямо посреди неё часто попадались большие кучи раковин мидий. Видимо, местные жители промышляют их добычей, а раковинами пытаются засыпать ямы на дороге.

     Пообедали в пыльном и грязном городке Масса и вскоре после этого выехали на шоссе. Дальше мы хотели посмотреть горы, поэтому снова повернули в сторону Тизнита. Чуть не доезжая до него влево должна была ответвиться дорога на Аль Мадер. Большая проблема в Марокко, отсутствие указателей. Они есть только на главных дорогах, на мелких же нет даже названий населённых пунктов. Увидев уходящую влево асфальтированную дорогу, мы свернули на неё. Очень скоро начали попадаться развилки. Мы выбирали те дорожки, которые, как нам казалось, ведут к виднеющимся впереди горам. Очень скоро, проехав через несколько деревень, где не встретили ни одной живой души, мы оказались посреди красной каменистой пустыни на дорожке, которая мало чем отличалась от окружающей её поверхности. Пейзаж был какой то нереальный. Красно-коричневые камни, размером с крупный щебень, равномерно усеивали всю землю, до самого горизонта. Ехать по этим камням можно было не быстрее чем 15...20 километров в час, к тому же часто попадались овражки, которые приходилось проезжать очень осторожно. Время шло, а мы всё продолжали трястись посреди марсианского ландшафта. Более накатанная дорога никак не попадалась, не было видно никаких посёлков. Мы уже начали было беспокоиться, когда увидели впереди линию электропередачи и какую то деревню.

Дороги под линией не оказалось и в деревне мы не встретили ни одного человека, словно всё вымерло, но от неё шла более накатанная дорога, которая привела нас в большое село. Чуть не доезжая него, когда убедились, что наконец выбрались, сделали привал. Остановились, сварили кофе, перекусили.

   Суровые на вид местные жители в длинных халатах, когда к ним обращаешься, улыбаются, жмут руки и с удовольствием рассказывают всё, что у них спросишь. Вскоре мы снова оказались на шоссе и доехали таки до Тизнита.

Я зашёл в интернет заведение, коих там множество. Пришлось некоторое время подождать, пока освободиться компьютер, все были заняты. Наконец из фанерной кабинки вышел парень, лет 18, я занял его место. Открыл браузер Гугл Хром и... о чёрт!! На странице быстрого доступа, наиболее посещаемые страницы на 100 процентов состояли из жёсткого порно. Пришлось потратить некоторое время, чтобы почистить экран и историю, сюда ведь и девочки, ещё совсем нежного возраста заходят.

   Проверил почту, тут меня ожидал сюрприз — письмо от Бруно. Мы то думали, что он отсиживается на Канарах в сомнениях перед броском через Атлантику, а оказалось он.... во Франции. В порту Ларач, где мы расстались, он простоял одну ночь. На следующий день дошёл до Касабланки и, так ка ветер был благоприятный, решил идти на Канары не останавливаясь. Как он пишет, всего в семи милях от берега сломался киль. Незадачливый мореплаватель срубил паруса, завёл мотор и не придумал ничего лучше, чем выбросить лодку на берег, на пляж. Ещё неделю он провёл в Марокко, оформляя страховые документы. Ремонт оказался слишком дорогим, лодку он бросил и вернулся домой. Страховая компания что-то ему выплатит, но не достаточно, чтобы купить и оснастить новую лодку. Сейчас неудавшийся океанский мореплаватель ищет работу. Планы у него тоже поменялись. На Таити он решил лететь самолётом (когда накопит достаточно) и купить маленькую лодку уже там, на месте. Видимо перспектива идти через океан его уже не привлекает.

С помощью ГУГЛ МАП я составил новый маршрут. Следующим нашим ориентиром будет городок в горах - Тафраут. На дорожном кольце был соответствующий указатель. В сумерках мы уже ехали по горной дороге. За мостиком через пересохшую речку заметили укромную полянку среди деревьев и остановились там на ночь.

   Вторая ночь в машине прошла гораздо лучше. Привыкаем. Утром умылись, позавтракали и в путь. На повороте дороги, за которым мы нырнули между пальм, уже образовался небольшой рынок. Сначала приехал мужик на ишаке с большими мешками какой то травы. Потом подъехал ещё один на мопеде с тележкой полной редьки и огромной моркови. Мы выехали задним ходом с нашей полянки на дорогу и, когда проезжали мимо, разгружавший морковку помахал нам рукой.

Дорога карабкалась вверх серпантином, за каждым поворотом открывался новы захватывающий вид. Сначала вокруг были всё те же корявые аргании, изредка попадались какие то деревья без листвы, в белом цвету. Чем выше, тем растительности становилось меньше. Изредка попадались селения, названий которых мы так и не узнали, поскольку указателей на дороге по прежнему не было. Люди тоже попадались очень редко. На самом верху растительность совсем пропала, на все четыре стороны только камень и скалы нереального красного цвета.

Перед самым Тафраутом пейзаж совсем фантастический. Огромные валуны, размером с двух трёх этажный дом, монолитные каменные плиты и высокие скальные башни, словно сложенные циклопами из гранитных плит и блоков со скруглёнными кромками. Ещё там огромное количество шустрых, полосатых бурундуков. Жаль, что они, как и местные жители, тоже не любят фотографироваться и при нашем приближении разбегались по норам.

    Сам городок Тафраут ничем, кроме окружающих его горных пейзажей не примечателен, но там неплохой рынок. Обедать в городе мы не стали. Купили овощей и фруктов, курицу гриль, воды и хлеба, отъехали подальше в горы и устроили пикник в живописном месте. Даже чай я вскипятил не на газовой горелке а на микроскопическом костерке.

Сегодня опять весь день брали попутчиков. Странно было видеть пожилого человека бредущего по горному серпантину, когда впереди на много километров были видны лишь скалы и никакого намёка на жильё. Некоторые поднимали руку, а некоторые даже не пытались остановить попутную машину. Один дед, даже когда мы остановились, продолжал идти мимо, не верил, что остановились, чтобы его подвезти, пока Марина не высунулась из машины и не махнула ему рукой. Один попутчик и вовсе проехал с нами почти до самого Агадира, километров 50. Интересно, сколько из них он рассчитывал пройти пешком, когда шагал по дороге? В горах машины проходят очень редко.

22.01.2013

В почтовом ящике я обнаружил сообщение с фирмы, появилась работа. В начале февраля нужно ехать а паспорт нужен как можно быстрее, чтобы сделать визу. Метеопрогноз по-прежнему не очень благоприятный, до февраля осталось совсем немного, какая ситуация на Канарах с местами и, главное, с ценами в маринах, неизвестно. Короче говоря, мы решили пока оставить лодку здесь. Цена приемлемая, чуть больше 200 евро в месяц, предоплата не требуется. Билеты купили на 26 число до Болоньи. Правда при заказе я ошибся и взял не из Агадира а из Марракеша. Исправить было невозможно, поэтому 25, приведя лодку в порядок и усилив швартовы, мы уехали на автобусе в Марракеш. Город совсем не понравился, хорошо, что не поехали сюда специально. В других городах рынок хоть и не является образцом стерильности, но такой грязи и вони мы ещё не встречали.

В Касабланке у нас была пересадка и почти целый день чтобы посмотреть город. Касабланка тоже разочаровала, очень грязно. Наверное, если бы мы посетили только эти два города, страна нам бы совсем не понравилась.

Немного цифр:

С 19.12.2012 по 24.01.2013 (40 дней, 14 ходовых)

Пройдено миль - 640

Потрачено денег — 997 евро. Из них:

продукты — 276

кафе и рестораны - 162

порты и марины - 149

топливо — 74 (остался почти полный бак и 30 литров в канистрах)

сувениры подарки — 70

транспорт и экскурсии - 219

остальные 47 евро пошли на разные бытовые мелочи, подаяния нищим и вымогателям, телефон и т. д.

Это расходы только за период плавания. Не включены расходы на дорогу к месту стоянки лодки и дорогу из Марокко домой.

Ходить зимой нам понравилось. Несмотря на то, что в море прохладно, особенно ночью, зато на берегу не пропадает желание посмотреть города и окрестности. Могу лишь представить, какая жара стоит в Марокко летом, если в январе в Агадире днём около 24 градусов.

2012 Италия - Испания                  Travel                    2013-2014. Марокко-Канары-Западная Сахара-Сенегал-Гамбия.