Ветер, море, паруса

Яхты, море, парус, путешествия. Sailing, sea, travelling, cruising

5. Куба.

21.12.2016 Варадеро. Следующей ночью судов не было, по крайней мере близко, видимо они идут восточнее банки Cay Sal, мы же направляемся в Варадеро и обходим её с запада. Хотя этой ночью я тоже спал мало, ставил таймер на смарфоне и выходил оглядеться каждые 15 минут.

Утром волна немного улеглась, по прежнему сильно валяло с борта на борт, но хоть в кокпит не плескало. Берег Кубы стал виден только за восемь миль. Мы срезали немного путь и вошли в маркированый канал у второго буя. Я пробовал, как положено, вызывать по радио марину Варадеро, но ответа не было. Видимо что-то всё же с антенным кабелем не в порядке. Может быть я разъём плохо смонтировал?

Однако, когда мы прошли последнюю пару вешек канала, рация вдруг ожила. Вызывали яхту направляющуюся в марину Варадеро. Похоже это нас, вроде никто другой сюда не направляется. У нас спросили название лодки, количество и национальность членов экипажа, есть ли больные на борту. Сказали каким бортом будем швартоваться и мы повесили кранцы на левый борт.

Уже в гавани нас встретил докмастер на моторке и проводил к причалу. Представился, его зовут Хосе. Почти сразу пришли двое военных, забрали наши паспорта и документы на лодку. Никаких других документов даже не спрашивали. Представляю разочарование щепетильных яхтсменов выправивших себе на Багамах «clearance» за 75 долларов. Более того, повертев в руках итальянский паспорт Марины офицер спросил: - А у сеньёры есть русский паспорт? - Есть. А какая разница? - С русским паспортом виза не нужна. А она стоит 75 долларов. Конечно же мы сразу заменили паспорт на российский.

Нам было велено ждать. Ждали часа полтора. Наконец вернулись прежние военные, пришёл врач, мы заполнили и подписали несколько бланков. На этом формальности закончились. Уходя военные вдруг замялись и как то стесняясь спросили, не будет ли для них tips (чаевых). Дал им пять долларов, остались довольны.

После оформления нас переставили на понтон B, большой и практически пустой, как и все остальные. Стоянка с водой и электричеством здесь 17 куков (конвертируемых кубинских песо — CUC) в день.

Хотя, сказать что марина Варадеро совсем пустая, будет не верно. Частных яхт здесь действительно почти нет, но у причальной стенки выстроились четырнадцать огромных парусных катамаранов Таити 80, Фонтен Пажо. Они возят кататься туристов. Каждое утро, загрузив человек сорок и массовика затейника они, скандируя речёвки, тянутся на выход из гавани. Не знаю, поднимают ли они вообще паруса, но экскурсия пользуется популярностью. Даже сейчас, не в сезон, каждый день выходят 4..5 катамаранов. На противоположной от нас стороне гавани стоит целый флот катеров для спортивной рыбалки. А из пришлых на сегодняшний день стояли мы, большая, метров 14, парусная яхта, и огромная, похожая на плавучий котедж, моторная. Ну, ещё у таможенного пирса была пришвартована ржавая железная яхта без мачты. Говорят, её притащили сюда буксиром, а её экипаж, американцы, не имели средств даже на билет домой.

В отеле марины мы обменяли 300 евро на куки (курс 1:1) и не удержались, чтобы не поужинать в ресторане. Ужин в Стейк Хаус обошёлсё в 27 кук на двоих. После Багам, почти даром.

22-23.12.2016 Варадеро Мы узнали условия хранения лодки в этой марине на сухой площадке: для лодок до 30 футов - 4 кук в день. Правда нет никаких скидок при длительном хранении. Лодку решили оставить здесь до лета. Однако, все планы опять кардинально изменились. Если помните, предполагалось, что летом я, в одно лицо, перегоняю лодку в Европу и остаюсь жить на ней в какой-нибудь марине, параллельно наводя на ней лоск и подыскивая ей нового хозяина. В перспективе мы продаём наш кораблик и покупаем другой, скорее всего такой же древний, но размером побольше... Так вот! Инициатор и вдохновитель этого плана, Марина, вдруг и говорит: - На новой лодке мы когда ещё до Южной Америки доберёмся. Через несколько лет фиг знает что будет, и здоровье со временем лучше не становится. А эта лодка уже здесь. В конце концов, мы же не постоянно на лодке живём, несколько месяцев и на маленькой можно. На новую лодку деньги потратим, ходить не на что будет. И всё это с той же убеждённостью, с какой месяц назад говорила, что надо большую лодку брать, и немедленно.

Другой бы спорить стал, а я тут же накидал планы плаваний на ближайшие три года (три отпуска). Вот только на работу сейчас придётся возвращаться, так как я уже пообещал работодателю, и уже договорился, что летом возьму два месяца. Не могу же я сказать, что не вернусь потому что жена передумала.

Ну а пока мы на Кубе, будем исследовать Кубу. Мы съездили в Варадеро. От марины в город ходит экскурсионный автобус. Дневной билет стоит 5 куков. Городок туристический, сплошные рынки сувениров, кафе, рестораны. Очень много древних автомобилей, я бы сказал, их большинство и многие из них отреставрированы и блестят свежей краской и хромом. Я не любитель автомобилей, но эти бегающие раритеты не могут оставить равнодушным. На их фоне даже встречающаяся иногда ВАЗовская «копейка» кажется современным автомобилем.

В качестве такси бегают также жёлтые, похожие на мотоциклетный шлем, аналоги азиатских тук-туков. И женщины здесь, наконец, по большей части нормальной комплекции.

Пройдя весь город пешком, обойдя рынки, отобедав как в местном ресторане, так и в демократичной обжорке, мы решили посмотреть провинциальную Кубу. Покопавшись в интернете наметили маршрут, примерно так на недельку, и собрали рюкзачки.


24.12.2016 Куба. Варадеро — Колон. Утром, взяв рюкзачки, и закрыв лодку, мы отправились в путешествие по Кубе, имея примерный маршрут и смутное представление о том, как будем передвигаться. От марины в Варадеро поехали на уже знакомом туристическом автобусе. Наш следующий населённый пункт был Карденас (с ударением на первую А). Контролёр сказал, что автобусы туда не ходят, но если выйти на конечной остановке и перейти по мосту через канал на шоссе, можно поймать попутку. Так мы и сделали.

Транспорт на шоссе мы ждали не одни, там была приличная толпа. На площадке стояло много такси, восхитительно древних автомобилей, но народ не спешил ехать на них, все чего то ждали. Наконец подъехал зелёный грузовичок, словно сошедший с экранов старых документальных фильмов, с надписью «такси». Все полезли в кузов, вернее в фургон с лавками. - Карденас!? - спросил я у одного из садящихся. Тот кивнул и мы полезли вместе со всеми.

Ехать оказалось не долго. Оплата при выходе, местные платили в национальных песо, мы отдали два кука. Сразу видно, что город не туристический. Здания незатейливые и сильно обшарпанные, но мусора, как в Африке, нет. Сразу бросается в глаза большое количество конных повозок, лошадь на Кубе до сих пор остаётся одним из важнейших видов транспорта. Много велосипедов, мотороллеров, есть велорикши. Автомобилей, особенно современных, или, лучше сказать - «не старинных», очень мало.

На улице очень оживлённо, видимо мы где-то недалеко от рынка. Мы вышли к оживлённому перекрёстку с безумным траффиком из лошадей и велосипедов и Марина, не смотря на ранний час, заявила, что уже хочет есть. Тут же на перекрёстке было небольшое кафе, в котором продавали только напитки, но рядом, прямо на дороге стоял передвижной прилавок и чёрный дядька делал «пан кон лечон» - сэндвичи со свининой. От половинки зажаренного поросёнка, лежащей перед ним на противне, он отрезал кусочки, измельчал их в хлам, разрезал пополам булочку и наполня её внутренность полученными лохмотьями, немного соуса из ПЭТ бутылки, и сэндвич готов. Стоили они 10 песо (1 евро — примерно 30 песо), так что за пару нам с одного кука полагалась ещё сдача. Хотя, надо сказать, что сэндвичи были маленькие, хоть и вкусные. Марина не наелась, а я только пробудил аппетит. Поэтому, когда мы увидели, как прямо из окна дома продают пиццу кусками, взяли по одному. На настоящую пиццу она не была похожа, откуда кубинцам знать — какая она, настоящая пицца, но на вкус была ничего.

Мы шли по прямой улице, и чем дальше удалялись от центра, тем безлюднее она становилась. Наконец город закончился. Тут, на окраине жуткая разруха, заброшенные здания, людей совсем нет. Мы перешли на другую улицу, параллельную той, по которой пришли, и пошли обратно, в сторону центра.

По мере продвижения к центру людей становилось больше, здания приличнее. Наконец вышли на площадь, где люди сидели на лавочках уставившись в смартфоны. Эра интернета пришла на Кубу, правда вот так, в виде WI-FI. Мобильного интернета здесь нет, но в каждом городке есть подобное место где можно подключиться к беспроводной сети. Не бесплатно, конечно. Я бы даже сказал и не дёшево. Карточка на час доступа стоит 2 кука. Частенько их сложно купить, особенно в провинции, а с рук их продают по три.

На площади имелись старинные пушки. Мы сделали традиционный кадр - «Марина и пушка», и решили, что уже достаточно посмотрели Карденас, можно двигаться дальше, в сторону Колона. Колон, это следующий город по нашему маршруту, он назван в честь Кристобаля Колона — Христофора Колумба, как вы уже догадались.

Останавливая встречных людей я спрашивал, где можно сесть на транспорт в нужном нам направлении. Странно, но многие принимали меня за местного и удивлялись, что я не говорю по испански. И это не первая страна, где я схожу внешностью за аборигена. Своим меня признавали и в Турции, в Азиатских странах и даже негритянка на рынке в Гамбии почему то решила, что я постоянно живу в Африке. - Уж очень чёрный! Действительно, я тогда так обуглился на солнце, что когда мы сравнили цвет рук, моя была лишь чуть светлее.

Наконец мы сели в очередной грузовичок-такси, который довёз нас до малолюдного перекрёстка в местечке под названием Максимо Гомес. Тут нам посоветовали искать попутку до Перико (ударение на Е), а уже оттуда до Колона.

Транспорта не было. Вообще. Машины здесь ходят очень редко. Я фотографировал голубой старинный автомобиль, когда услышал, как слоняющийся у перекрёстка парень в шортах монотонно повторяет: - Перико, Перико... Оказалось это как раз владелец авто, которое я снимаю.

  • Сколько? - спросил я.

  • Шестьдесят.

  • Шестьдесят чего?

  • Песо.

  • Каких песо?

  • Кубинских, национальных.

    Это примерно два евро. пересчитал я.

  • Хорошо. Поехали.

Изнутри авто выглядело похуже. Возраст. Олдсмобиль 1958 года рождения. Где подварено, где подлатано. Двигатель ревёт, как у грузовика. Конечно же не оригинальный. Но едет.

Бах! Сглазил! Только отъехали, спустило колесо. Хорошо не в чистом поле, а то у водителя даже домкрата не было. Он занял его у мужиков ремонтировавших трактор и поставил запаску.

До Колона владелец Олдсмобиля ехать наотрез отказался, то ли опасался не доехать, то ли у них тут зоны работы поделены. Заплатил ему три кука. Тем временем Марина опять проголодалась. Казалось, что вокруг хватает всяких кафешек, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что в них продают лишь напитки и пиво. Поспрашивав у прохожих, мы всё же нашли пиццерию. В пиццерии был занят лишь один столик и было много мух. Но самым большим разочарованием стала сама пицца. Во первых она была маленькая, хотя это наверное было и хорошо, так как и такую съесть её было невозможно. Расплавившийся сыр почему то не хотел застывать обратно и на вкус был очень мерзкий. - Не понравилось? - спросила девушка официантка. - Ужасная пицца. - откровенно ответили мы, запили ужасный вкус лимонадом, расплатились и пошли искать транспорт на Колон.

Оказалось, что в Перико есть автостанция. Как раз отходил автобус. На вопрос идёт ли он в Колон, водитель ответил утвердительно, но посадить нас отказался. Моего знания испанского не хватило чтобы понять почему. Я пошёл к кассам, там всё закрыто. Совершенно непонятно было, что нужно предпринять. Автобус уже трогался, когда водитель открыл дверь и жестом показал — заходите. Заплатили два кук.

Колон нам как то не показался, центральная улица ничем не отличалась от тех городков, что уже проезжали, поэтому мы захотели поехать сразу до более крупного города, Санта Клары. Однако, на автостанции выяснилось одно обстоятельство: оказалось, что на национальные автобусные линии Омнибус иностранцам билеты не продают. Перевозкой иностранцев занимается компания Виазул, но через Колон они не ходят. Стало понятно поведение водителя в Перико. Мы попытались уехать подобным же образом, подойдя на посадку, но среди пассажиров были полицейские и водитель с каменным лицом отказался. Мы пошли в центр, ловить попутку, но там желающих уехать было много, а машин проходило мало. Дело шло к вечеру, нужно было искать ночлег здесь, в Колоне.

Тут же у перекрёстка был отель, но оказалось, он давно не работает. Мы спросили, где здесь можно найти «каса партикуляр», частную квартиру, для ночлега. На Кубе это общепринятая практика, в гостиницах туристы живут только в крупных туристических центрах, но практически в любом посёлке можно найти авторизованые частные квартиры, сдающие комнаты иностранцам. Всё это я знал теоретически, но одно дело знать, а другое — практика. С некоторой опаской, особенно Марина, мы пошли искать аппартаменты. Глядя на не очень презентабельные снаружи дома, было непонятно, чего ожидать внутри.

Колон город провинциальный и совсем не туристический, возможно поэтому предложение жилья для ночлега здесь небольшое. По первому адресу, куда нас направили, было все занято, но там же нам дали другой адрес. Опасались мы зря, комната оказалась может быть и не супер, но вполне уютная. Мы приняли душ, поужинали тоже там же. На ужин были: салат, рыба, курица, рис. Незатейливо, но вкусно. Кофе же был отличный, Марина даже спросила марку — Серрано, чтобы купить такой же домой. 
Стемнело, но мы ещё сходили погулять, посмотрели площадь Колумба, где ему стоит памятник, зашли даже в красивое здание, оказавшееся школой искусcтв, посмотрели картинки, на революционную тематику. На Кубе можно гулять и ночью, где угодно, очень спокойно и безопасно. Пока, по крайней мере.


25.12.2016 Куба. Колон - Санта Клара. С утра позавтракали, расплатились за постой(40 кук. 20 — комната с завтраком и 20 — ужин), я щёлкнул на память Марину с хозяйкой. Прогулялись ещё раз при свете дня по площади Колумба и вернулись на прежний перекрёсток. Утро. Народ идёт на работу. Марина увидела бомжа, дала ему 1 кук, чтобы привлечь фортуну на нашу сторону.

Поначалу показалось, трюк не сработал. У перекрёстка в ожидании пассажиров стояли несколько такси, но на вопрос: - Санта Клара? - все качали головой. Однако, минут через пятнадцать к нам подошёл водитель зелёного раздолбанного раритета и сказал: - Поехали.

Машины здесь набивают так, словно это микроавтобус. На заднем сидении пять человек, на переднем — два. Что говорит по этому поводу местная ГАИ? Здесь нет ГАИ.

До Санта Клары больше ста километров, местные такси на такие расстояния не ездят. Зелёный довёз нас только до Каскахаль, чуть больше 40 км. Водитель посоветовал искать здесь машину до Санто Доминго, а уже оттуда до Санта Клары. Он сказал, что машина подойдёт вот на это самое место, где сейчас стоит его лайба. Марина осталась караулить, а я вышел на дорогу, где стояла небольшая толпа пытающихся уехать автостопом. Когда очередной антикварный автомобиль зарулил в боковую улочку и вся толпа ринулась туда, я не переживал, ведь там у меня жена. А зря. Когда я наконец подошёл, казалось, что машина лопнет, столько в неё набилось народа. Марина успела примостить попу на переднее сидение, мне же было абсолютно некуда втиснуться. Я готов был сдаться и ждать следующей оказии, но жена сказала: - Нет. Засунув рюкзак в багажник, я сел на её место а она мне на коленки. С трудом захлопнули дверь и поехали. К счастью уже через несколько километров один мужик вышел и я перебрался на заднее сидение. Потом, на одной из остановок вышли почти все и снова набились, не менее плотно. Остаток пути я ехал плотно прижатым к молодой особе.

В Санто Доминго нам повезло больше, машину нашли почти сразу, поэтому в Санта Клару приехали рано. Спросили где центр города и пошли туда. В центре, на площади, полно народу, атмосфера праздничная. Люди просто гуляют, сидят на лавочках, тусуется молодёж, кто-то сидит в интернете, маленьких детишек катают на повозках запряжённых почему то козами.

Заметно, что туристов здесь больше, как и людей, которые с них кормятся. Нам сразу предложили карточку для интернета за три кука и комнату. Насчёт комнаты мы ещё не решили, так как думали, остаться здесь до завтра или ехать дальше, но сказали, что ищем место где поесть. Мужик с готовностью отвёл нас в какой то крохотный ресторанчик, который был ещё закрыт, но его открыли пораньше, для нас.

Двери ресторана были открыты настеж и мы наблюдали уличную суету. Напротив стояла церковь и там было полно народа. А я почему то думал, что Куба страна коммунистов-атеистов.

Пообедав, решили всё же остаться здесь, наш новоявленный гид снова появился и отвёл нас на квартиру, совсем рядом от центра. Комнатка правда была поменьше, победнее и подороже, чем в Колоне, но приемлемая. Мы бросили вещи и отправились гулять. Посидели на площади в интернете, потом решили сходить на автостанцию, узнать как можно уехать в Тринидад — это город на Кубе (не путать с одноименным островом).

Идти оказалось не очень близко, Марина притомилась, поэтому, когда возле нас остановилась конная повозка и возница предложил подвезти, мы сразу согласились. Пока ехали, парень предложил нам обзорную экскурсию по городу за десять кук, мы подумали и опять согласились.

На станции, в офисе Виазул нас вписали в лист ожидания и сказали приходить завтра к девяти. Автобус будет в одиннадцать, а может быть и не будет, от чего это зависит я не понял. Извозчик терпеливо дожидался нас у обочины, мы вышли и отправились смотреть местные достопримечательности, которые в Санта Кларе почти все связаны с именем Че Гевары. Он показал нам мемориал Че Гевары, мемориал с бронепоездом, который отважный Че захватил с небольшим отрядом, разворотив пути бульдозером. Бульдозер тоже стоит там на постаменте. Мы посмотрели памятник «Че с ребёнком» и съездили на обзорную площадку на холме, откуда виден весь город. Ну и посмотрели сам город, включая окраины.

В течении дня мы много раз заходили в продовольственные магазины, хотелось купить колбаски, сыра, хлеба, но везде на полках стояло лишь спиртное, макароны, сухое молоко и банки с овощными консервами. Стало даже интересно, где кубинцы берут продукты?

Поужинали в ресторане, недалеко от центральной площади. Пища похожа на столовскую. Бифштекс гриль — вовсе не гриль, овощной салат из помидоров, моркови и свёклы. В принципе съедобно, но не более того.

Вечером в центре огромное количество народа. Вот что значит в стране нет интернета и практически нет телевидения. Пожилые, старые, молодые и совсем дети, все тусуются на улице. Возле кафе, где играет музыка, стайки девочек, лет по 12...15, молодёжь чуть постарше, гуляет парами, старики сидят на лавочках.

26.12.2016 Санта Клара — Тринидад. С утра, позавтракав, отправились пешком на автостанцию, или «терминал», как здесь говорят. Пока шли, таксисты не раз предлагали ехать до Тринидада по 20 кук с человека. После предыдущих двух дней цена казалась большой, к тому же комфортабельный автобус стоил 7 кук. 
На терминале сказали, что автобус полон, но в 11:00 возможно будет ещё один. Нужно подождать до десяти часов. Неизвестность, это самое неприятное — то ли будет, то ли нет. Мы решили рискнуть поехать автостопом. Сначала нужно было выехать на трассу. Извозчик запросил 4 кук, был послан и согласился на два. В отместку он довёз нас не до той трассы. Это была дорога на Гавану, до нашей трассы было ещё километра два. Пошли пешком по кольцевой дороге, примерно с пол пути нас подвёз старик на телеге за 50 центов.

На трассе в сторону Тринидада была остановка автостопа. За 1 песо (национальный) давали квиток с номером очереди. Дядька в униформе без знаков различия тормозил проходящие машины и сажал людей. Но, похоже, он был не очень большой авторитет, так как многие машины просто не останавливались.

Наконец подъехал грузовик такси с большим фургоном до Маникарагуа — это почти пол пути до Тринидада. Набились довольно плотно, пришлось ехать стоя, но постепенно люди начали выходить и пол дороги мы даже ехали сидя.

Стоила поездка один кук и казалось, всё идёт отлично. Но тут выяснилось странное обстоятельство — от Маникарагуа до Тринидада таксисты просят те же 20, а то и 30 кук с человека. В нашем маршруте после Тринидада следующим пунктом был Топес де Коянтес, природный парк. Судя по карте, отсюда он был ближе. Спросили, сколько будет стоить такси туда — столько же. Взяли рюкзачки, пошли на выход из городка, ловить попутку. Стояли долго, машин очень мало, а те что едут, не останавливаются. Мы меняли дислокацию, но это не помогало. Наконец пошли пешком по дороге в сторону Топес де Коянтес и, примерно через километр, увидели автобусную остановку у которой несколько человек тоже безуспешно голосовали. Тут нам повезло, остановилась машина, и хотя водитель заломил цену, мы всё же сторговались на 25 кук.

Дорога шла через горы, она то змеилась серпантином, то вдруг пропадал асфальт, и приходилось двигаться с минимальной скоростью. Пейзажи вокруг были великолепные, жаль что не останавливались поснимать. Когда добрались до Топес де Коянтес, 25 долларов уже не казались большой суммой за поездку.

Здесь был не обычный посёлок, а туристический комплекс. Мы стали искать ночлег, но оказалось что цены начинаются от 60 кук. Можно было конечно остановиться в каса партикуляр в ближайшем посёлке, но мы зашли в экскурсионный центр, узнать, что здесь можно посмотреть, оказалось, все экскурсии рассчитаны на группы и на двоих человек цены будут неподъёмными. Подумав, решили ехать в Тринидад, туда ведёт прекрасная асфальтовая дорога. Спросили сколько будет стоить такси — снова 30 кук. Всё правильно, местные таксисты привыкли работать с туристами.

Пообедали в местном ресторане, взяли рюкзачки и пошли пешком. Чтобы морально созреть для оплаты такси, нужно немного устать. Так и получилось, через пару километров Марина остановила маленький синий автомобильчик и мы сторговались на 20 кук до Тринидада.

Дорога шла всё время вниз и, там где не загораживал лес, было видно южное побережъе острова и океан. С терассы кафешки, где мы остановились передохнуть и купить воды, открывался прекрасный вид. На ступеньках кафе сидел мужик, вокруг которого толпились туристы. Он зарабатывал необычным аттракционом — держал в руках огромного мохнатого паука и предлагал подержать всем желающим. Самое интересное, желающие находились. Я подумал, чем же он кормит своего питомца - мух ему ловит или воробьёв?


Приехав в Тринидад, сразу отправились гулять. Это абсолютно средневековый город, мало изменившийся за века, разве что канализацию сделали и не выплёскивают помои в сточную канаву. Улицы мощёные булыжником, дома только одно и двух этажные. Это город музей, туристов здесь видимо больше чем местных жителей и они, похоже, являются основой местной экономики.

Мы передохнули в небольшой кафешке с внутренним двориком, кофе на Кубе хороший. Обошли исторический центр, и подумали, что пора бы поискать ночлег. Предложений было очень много, но спрос видимо ещё выше. Мы постучались в два десятка дверей, мест не было. Сходили посмотреть комнату с одним мужиком, но Марине не понравилось. В очередном хостеле, где так же не было мест, мужик взялся помочь нам, привёл ещё в пару мест, но безуспешно. Потом нас и другую пару из Голландии взялась устроить полная весёлая негритянка. После трёх, четырёх неудач голландцы отвалили, а мы продолжали ходить за толстушкой и она таки нашла нам комнату.

Приняли душ, Марина сразу бухнулась на кровать, и сколько я не уговаривал её пойти погулять — ни в какую. Спать легли очень рано.

27.12.2016 Тринидад — Сиенфуэгос. Так как накануне спать легли очень рано, проснулись в 06:30. С утра наведались на автостанцию в офис Виазул, заказали билеты на Сиенфуэгос на три часа дня. Ещё больше чем пол дня оставалось на Тринидад.

С утра бродили по городу. Узнали где продают карточки доступа в интернет, пришлось отстоять очередь. На площади играла музыка и инструктор обучал всех желающих какому то зажигательному танцу. Танцевали почему то только женщины, девушки, девочки и бабушки. Из мужского населения участвовали только пара человек. Может быть танец женский? Но ведь инструктор то мужик.
Обедали в ресторанчике на террасе увитой бугенвилеями, после обеда Марина сказала что уже находилась, села на бордюрчик на площади и достала телефон. Я же оставшееся время ходил по улицам, снимая пёструю толпу. Перед отъездом зашли ещё в кафешку у площади, там чашка кофе и каппучино неожиданно обошлись нам в пять куков.


До Сиенфуэгос на автобусе чуть больше часа езды. Автобус комфортабельный, с кондиционером, за окном пейзажи — горы, океан. На автостанции, едва вышли из автобуса, подошёл человек, предложил комнату. Мы согласились. Оказалось недалеко от центра и не дорого, 20 кук, правда только на одну ночь.

Сиенфуэгос ещё крупнее, чем Санта Клара. Центром города можно считать улицу Сан Фернандо на участке от проспекта Эль Прадо до парка Хосе Марти. Там сосредоточена вся «мовида», на русский это слово можно перевести как — движуха. Публика фланирует туда-сюда. Посидев какое то время на лавочке или пройдя по улице несколько раз, начинаешь узнавать людей. От площади Пласа де Армас, на которой находится парк, начинается также оживлённая улица Санта Исабель, представляющая собой сплошной рынок сувениров, рассчитанный на туристов.

Гуляли по городу пока не начало темнеть, поужинали в каком-то крохотном ресторанчике, где трудно было протиснуться между столами.

28.12.2016 Сиенфуэгос. Встали рано, попили кофе и отправились искать новое жильё. Близко к центру свободных мест не было, но за пол часа хождений мы таки нашли комнату. Бросили вещи, нам опять предложили кофе, опять попили, уж больно хороший. С управляющим (это не был хозяин квартиры) поговорили о том, как можно посетить природный парк Сиенага де Сапата. Тот позвонил знакомому и сказал, что машина с водителем на весь день будет стоить шестьдесят кук. Я ожидал больше, поэтому договорились, что водитель подъедет завтра утром в восемь.

Потом сходили на автостанцию, купили билеты обратно в Варадеро на послезавтра. В центре, в парке, пока Марина сидела в интернете, я бродил вокруг, снимая достопримечательности и из подтишка окружающую публику. Прошли опять по рыночной Санта Исабель, Марина купила себе шляпу. В кафешке, что в конце улицы пообедали шашлыками. Отличные шашлыки и дёшево. После обеда прогулялись по набережной до мыса Пунта Горда. Наблюдали за пеликанами, ныряющими за добычей. Зашли выпить кофе в кафе яхт клуба, встретили там русских женщин из Штатов, поболтали немного «за жизнь».

Оттоптали все ноги, поэтому вернулись в центр на автобусе, пошли «домой» и приняли душ. День показался очень длинным, у Марины опять кончился заряд, она осталась отдыхать, а я с фотоаппаратом нарезал ещё круг по городу и вернулся, когда начало смеркаться и местные жители уже сидели на порогах своих жилищь, наблюдая нетелевизионное реалити шоу о жизни собственного города.

Вечером ходили ужинать в ресторан «Te Quedaras», название в переводе означает — Ты остаёшься. Там была живая музыка. Кубинская. Очень приятная.

29.12.2016 Сиенага де Сапата. Утро, ранний подъём, кофе. Подъехала машина. Подтянутый, интеллигентного вида, мужчина представился: - Армандо. Автомобиль относительно новый. Мы сели и отправились в Сиенага (ударение на Е) де Сапата — природный парк. Сиенага, по испански — болото. Оказалось, это реально далеко. Дороги на Кубе пустынные, автомобилей очень мало. Я помню, когда мы переехали жить в Тольятти, ВАЗ ещё только строился, у нас было похоже. Вдоль дороги то и дело встречаются революционные плакаты с портретами Фиделя и даже Уго Чавеса - «Наш лучший друг». С плакатами у нас в СССР примерно так же было, только на них Леонид Ильич был.

Пейзаж равнинный: поля, распаханная красная земля, какие-то посадки. Изредка попадаются деревни. В одной из них дорога была засыпана рисом. Армандо подтвердил, это рис, его так сушат, прямо на асфальте, и машины по нему ездят.

Проезжали посёлок Плайя Хирон и одноименный пляж. В год когда я родился здесь ЦРУ организовало высадку десанта кубинских эмигрантов, пытаясь свергнуть Фиделя Кастро, но, как вы знаете, Фидель Алехандро Кастро Рус умер совсем недавно, в ноябре этого года, и вовсе не от рук наёмников. Конечно в посёлке есть музей, посвящённый событиям тех лет, но мы останавливаться не стали. О революции думать не хотелось, мы ехали смотреть болотный парк. Кстати, болото было больше похоже на буш, лишь изредка кое где встречались небольшие озерца. Армандо сказал, что это так в сухой сезон. В сезон дождей здесь всё залито водой.

Первая достопримечательность парка, где мы остановились, был бассейн, а точнее озерцо, глубиной семьдесят метров. Это провал в горной породе, расположен метрах в трёхстах от берега океана, но похоже соединяется с ним где-то под землёй, так как вода в нём солёная и рыбы плавают тоже морские.

Главный же аттракцион парка, крокодиловая ферма. Озеро с крокодилами отгорожено сеткой, по всей территории проложены бетонные дорожки. Крокодилы, как обычно, лежат неподвижно, иногда раскрыв пасть для охлаждения. Чтобы убедиться, что они живые, нужно терпение. Периодически то один, то другой из зверей вылезает из воды, медленно ковыляя забирается в гущу своих собратьев на берегу и снова падает неподвижным бревном. Постепенно высыхая из чёрного он становится серым.

Расположенный рядом бар украшен чучелами маленьких крокодильчиков с брюхом зашитым нитками. Время было уже за полдень, разыгрался аппетит. Армандо сказал, что знает здесь недалеко хороший ресторан. Мы остановились в какой то деревеньке в несколько домов у похожего на сарайчик строения. Заведение называется «У Алексиса», оно стоит вовсе не у дороги и вывески на нём нет. Если не знаешь, не найдёшь. Вид у него довольно убогий и меня одолевали сомнения, стоит ли здесь обедать. К моему удивлению в обеденный час начал прибывать народ и заполнил все столы. Армандо усадил нас за стол и собрался ждать в машине, пока мы пообедаем, но мы сказали, что одни здесь не останемся и вообще угощаем.

Ресторан рыбный, официантка принесла поднос с сырым рыбным филе. Объяснила, что у них принято показывать клиенту продукты, чтобы убедились, что всё свежее. Появился и сам Алексис, хозяин и шеф заведения. Настоящий шоумен, со всеми поболтал, пошутил, на каждом языке несколько слов сказал. Тут же на гриле приготовил заказанную рыбу и лобстеров и подал клиентам.

Стены, столбики и потолок заведения исписаны фломастерными надписями с отзывами клиентов со всего света. Там были надписи и на русском и на итальянском. Марина попросила у хозяина маркер и увековечила и наш визит тоже.

Обед понравился. После него мы поехали в Австралию. Да, прямо вот так, на машине. Австралия — небольшой посёлок, в котором находился один из 150 сахарных заводов Кубы, из которых в настоящее время осталось около 50. От завода остались одни руины, но паровозное депо почему то ещё действует. Там стоят несколько паровозов, некоторые на ходу, один в ремонте, один в ожидании ремонта. Вроде их собираются использовать чтобы катать туристов. Пожилая женщина, провела мне импровизированную экскурсию. Когда она стала объяснять как функционирует паровоз, я сказал, что в принципе знаю, так как сам инженер механик. Она сказала что тоже инженер, работала раньше на заводе. Я поймал себя на мысли, что женщина говорит по испански, а я всё понимаю, лишь изредка приходилось переспрашивать. Пока мы ходили, она одной рукой придерживала локоть другой руки, закрытый листом какого-то растения. Уходя я дал ей какую то денежку и поинтересовался, что с рукой. - Да вот. Болит. - сказала она. Отлепила немного лист, под ним был ужасный лиловый нарыв. - Ёлки-палки! - ужаснулся я — Вам нужно к доктору! - Была. Только ещё хуже теперь. - она смутилась и ушла. Я слышал, что на Кубе довольно сильная медицина, но, похоже далеко не всем она доступна.

Поездка, против ожидания, нисколько не утомила. Вернувшись в Сиенфуэгос мы не пошли сразу «домой», вышли в центре. Расплатились с Армандо. Кстати, оказалось, что он преподаёт в университете и его оклад чуть больше тридцати долларов.

Вечером хотели поужинать шашлыками, но в шашлычной было слишком много народа. Мы пошли по бульвару Эль Прадо, в поисках ресторана и случайно разговорились с весёлым негром. Он сказал, что завтра летит в Италию, на соревнования, что он боксёр и даже олимпийский призёр какого-то года. Я не стал выяснять кто-он и что, но по внешнему виду — да, мог и быть, здоровый очень. Боксёр посоветовал нам ресторан, который мы сами никогда бы не нашли. Располагался он на боковой улице, практически на крыше здания под навесом. Интересно в нём было то, что блюда из свинины, говядины, курицы, лобстера и креветок, стоили все одинаково — 12 кук.

Играли музыканты, две девушки и парень. Гитара, кларнет, барабаны, погремушка марака в виде яйца и ящик. Девушка пела замечательные, немного грустные, кубинские песни и периодически аккомпанировала не на барабанах, а на деревянном ящике, на котором сидела.

Вечер получился замечательный. Для полного счастья не хватало только выпить кофе в кафе Кубита, но оно было закрыто.

30.12.2016 Сиенфуэгос. Автобус на Варадеро у нас был на четыре вечера. Ещё целый день в городе. Хотели съездить на экскурсию на сигарную фабрику, русские американки, которых мы встретили в кафе яхт клуба, очень рекомендовали. Зашли в экскурсионное бюро, но оказалось, заказывать надо было заранее и вообще уже праздники начались. Поэтому мы просто пошли гулять по городу, по уже знакомым улицам. Потолкались в центре, съели по паре сэндвичей «пан сон лечон» на Сан Фернандо.

Ближе к полудню забрали вещи из комнаты, расплатились и отправились на автовокзал. Ждать было ещё долго, делать особо нечего и мы отправились снова гулять, теперь с целью — Марина загорелась взять с собой в качестве сувениров гигантские стручки с дерева похожего на акацию. Во время этих поисков мы забрели на неизвестную нам улицу и поняли наконец, где кубинцы покупают продукты. Вся улица представляла собой рынок. Продуктами торговали с грузовиков, микроавтобусов, легковых автомобилей, тележек и велосипедов. И почти везде были очереди.

В городе уже чувствовалось приближение праздников, народ налегал на выпивку. Мы вышли на площадь, на которой раньше не были, там уже вовсю шли гуляния. Я оставил Марину с вещами на лавочке, а сам отправился поснимать уличные сценки. Пока ходил, три нетрезвых мачо пытались уже напоить её ромом и продать ей по сходной цене купюру с портретом Че Гевары.


Дорога до Варадеро оказалась долгой, приехали, когда было уже темно. Насидевшись в автобусе, мы подхватили рюкзачки и зашагали вдоль моря по шоссе в сторону марины, полагая, что выйдем на какую-нибудь остановку автобуса. Однако, остановок не было. Но нам всё же повезло, остановилась машина, сама, мы не тормозили. Водитель до марины просил шесть куков, мы согласились и вскоре были уже дома. Наша лодочка дожидалась нас на своём месте, за время нашего отсутствия с ней ничего не случилось. Приятно вернуться домой!

31.12.2016 — 09.01.2017 Новый Год встретили вдвоём, довольно обыденно и даже без шампанского, так как оно здесь немыслимо дорогое . Пришлось заменить его ромом с апельсиновым соком.

Сразу после Нового Года принялись искать билеты домой. С этим тоже была полная неразбериха. Когда мы были ещё на Бимини, работодатель обрадовал меня, что вроде есть работа на Кубе. Я был несказанно рад, это же просто мечта, путешествовать и иметь возможность работать в стране, в которую пришёл. Но потом про работу на Кубе замолчали, зато сказали, что нужно слетать на недельку в Гватемалу. Но, время шло, а конкретно ничего было не ясно. В моей работе всегда так, порой даже купленный билет и заказанный отель не являются гарантией того, что поездка состоится, а уж просто слова можно не воспринимать всерьёз. А билеты с Кубы в Италию были очень не дешёвые. Но почему то на девятое число они стоили почти вдвое дешевле, чем на десятое или восьмое, или на любой другой день. Я написал, что либо хочу конкретных решений, либо беру билет на девятое число в Италию. В ответ мне сказали — Бери. В результате, перелетев океан и приехав домой десятого числа, двенадцатого я отправился обратно, через Атлантику, в Гватемалу. Но это уже другая история.

Дни в марине проходили быстро и однообразно. Иногда мы ходили на пляж, но после Эксум, купание там не вдохновляло. Ходили в бассейн кондоминиума марины, и я ещё раз убедился, что такой отдых мне не нравится. Раз ездили в небольшой природный парк, гуляли по лесу, среди замысловаты форм скал, заходили в пещеру, полную летучих мышей.

Нашей заботой теперь стало поднять лодку на сушу. Мы донимали док мастера вопросом: - Когда? В конце-концов шестого числа нас вытащили из воды и поставили на бетонной площадке. Начальник сухого дока немного говорил по русски, учился когда-то в России. Он принёс контракт на шесть месяцев хранения где сумма значительно превышала ожидаемую. Марина первая заметила, что цена за день стоит 6 а не 4 кук, как нам было сказано.

  • Так не пойдёт. - сказал я. - Мы специально узнавали через Хосе, он сказал 4. Шесть — это же на 50 процентов дороже. Мы бы вообще поднимать не стали, в Гавану ушли бы.

  • От 30 футов длины — 6 кук. - настаивал он.

  • У нас ровно 30. У тебя же и узнавали. Было 4.

  • Ну... Может я неправильно посмотрел...

  • Давай, посмотри правильно пожалуйста — я отдал ему контракт назад.

Шеф посмотрел правильно и распечатал новый контракт, по 4 в день.


Мы тут же принялись разоружать и мыть лодку, сняли паруса и все верёвки, обвесы и т. д. Я выпилил и выкинул самый ржавый кусок якорной цепи, а саму цепь и якорь сгрузил на поддон на земле. Так она будет ржаветь меньше, чем лёжа в форпике. В очередной раз отдраили до голого дерева доски кокпита и пропитали их несколько раз защитным составом, купленным ещё в Доминикане.

Каждый день находилось какое то занятие, что-то сделать, почистить, починить. Но, наступило и девятое число. Рано утром мы вытащили наружу рюкзачки, перекрыли газ, отсоединились от электричества, закрыли лодку, накрыли кокпить двумя листами фанеры и отбыли в аэропорт Варадеро.

Очередное путешествие закончилось. Дальше это просто возвращение домой.

                    Фотоальбом.

 Нью Провиденс. Бимини.                   Travel                      Куба 2017