Ветер, море, паруса

Яхты, море, парус, путешествия. Sailing, sea, travelling, cruising

3. Белиз.

06.08.2017 Мексика — Белиз.

С утра Марина нажарила лепёшек на дорогу. Собрались неторопясь, в 09:15 выбрали якорь. Ветерок 8...10 узлов, скорость по прежнему 2,5...3. Течёт. Чуть позже ветерок окреп, пошли веселее, а когда остров остался позади и течение ослабло, на мониторе под словом speed стали появляться числа 4,5...5.

Ещё на Мухерес мы купили нового пластикового кальмара со здоровым крючком. Он волочился за кормой и вдруг клюнуло. Резиновый амортизатор растянулся на всю длину. Я с трудом выбирал шнур, теперь то крючок не разогнётся. Вдруг рыба выпрыгнула вертикально из воды, это была махи-махи, большая, её трудно спутать с чем то другим: золотистая окраска и квадратная в профиль, словно обрубленная, голова. Я давно мечтал поймать её, но всё никак не получалось. Шнур уже подходил к концу и должна была появиться леска. Я приостановился всего на мгновение, чтобы одеть перчатки. То ли ослабил натяжение, то ли рыба не очень хорошо зацепилась, но она ушла. Опять не получилось!

К вечеру ветер усилился, появились тучи, несущие шквалы. Я оставил только геную. Шквалы налетали часто но были были кратковременные, пять-десять минут, поэтому геную я не скручивал, но приходилось помогать рулевому руками, для шквального ветра парусины было многовато.

Наступила ночь, очень лунная. Я провёл её в кокпите. Дремал на мокрой банке, прислушивался к ходу лодки, если что, вскакивал, подправлял курс. В этом году железный рулевой огорчает, постоянно подклинивают втулки. Особенно заметно в слабый ветер, но сегодня свежо, проблем нет.

07.08.2017 Мексика — Белиз. Франклин.

Надо сказать, что в этот переход мы вышли практически без прогноза погоды. Вернее прогноз я смотрел, но спустя рукава. Я всегда пользовался GRIB файлами с сайта grib.us, но вдруг что-то случилось, не получалось авторизоваться. Я не знал тогда, то это проблемы из за самого сайта и не только я с ними столкнулся. Пока пытался восстановить пароль, перерегистрироваться, переустановить, кончился интернет. Тогда я позвонил сестре и попросил её посмотреть прогноз на предмет отсутствия катаклизмов, сказал перезвоню позже. Но тут удалось поймать случайную сеть, я на других метеосайтах посмотрел прогноз ветра в точках по намеченному маршруту. Практически всю неделю ожидался слабый 7...10 узлов ветерок и только восьмого 20...25 узлов. - Нормально. Хоть один день ветер будет. - подумал я, и мы вышли, забыв позвонить.

Ночью шли не плохо, в восемь утра я разбудил Марину, сменить меня на вахте. Небо и горизонт были плотно затянуты тучами. Какой то смутный червь сомнения беспокоил мысли, ведь полной картины погоды мы не знали, и я всё же позвонил сестре. - Как раз там, где вы сейчас идёте, сегодня с обеда ожидается сильный ветер, до завтрашнего полудня. - сказала она: -Тут стрелочки по кругу, красные. -Раз, два, три и коротенькая. - посчитала она хвостики на оперении — Тридцать пять узлов. - Тридцать пять, многовато. Может укрыться где-то...? - подумал я.

Я не знал, что этот вчерашний прогноз уже изменился и этой карусели из стрелочек, надвигающейся на нас присвоили категорию «тропический шторм» и дали имя собственное — Франклин. На Мухерес лодки с открытой якорной стоянки переходили во внутреннюю лагуну и заводили дополнительные якоря, в то время как мы беззаботно шли по серому океану.

Ветер ослаб, я поднял грот. Пошёл сильный дождь. Попросил Марину подать мне шампунь, столько пресной воды пропадает, но к тому моменту, когда она принесла его, стало вдруг не до шампуня. Ударил сильный ветер и я полез убирать паруса на лежащей на боку лодке. Убрал грот и закрутил больше чем на половину геную, но кренило всё равно сильно. Это был не обычный шквал, дуло сильно на протяжении получаса, потом немного отпустило, ещё чуть позже ветер снова ослаб, но было ясно, что это далеко не всё.

Впереди, всего в двенадцати милях, лежал атолл — Чинчорро банк. Это мексиканская территория, но в данном случае это не имело значения, нужно было спрятаться от непогоды. Лодка шла около трёх узлов, но несколько проходящих тучек поддали хода и в пол четвёртого мы были у северного входа в лагуну. Вход довольно широкий, но слева и справа виден прибой, разбивающийся на рифах. Мы вышли на точку указанную в лоции и повернули на маяк, стоящий на островке внутри лагуны — Кайо Норте. Глубина сразу резко упала. Близко к острову подходить не стали, остановились чуть к северу от него на глубине 2,5 метра. Дно лагуны было твёрдое, якорь волочился по нему, но со второй попытки зацепился хорошо.

Рифы атолла защищали лагуну от океанских волн, но не от ветра. А он начал усиливаться, как только мы вошли внутрь. Волна в лагуне, хоть и ослабленная рифовым барьером, тоже начала расти. Не смотря на то, что я выпустил всю цепь, около 30 метров, она вытягивалась в струну и дёргалась, сотрясая лодку. Чтобы не порвать цепь и не разломать носовую площадку, я закрепил её верёвочными усами амортизаторами. Не успел закончить, как пошёл сильнейший ливень. Ветер начал усиливаться, сквозь стену дождя были видны белые гребни, гуляющие по лагуне. С наступлением темноты и вовсе разверзся ад. Лодка на якорной цепи прыгала с носа на корму так, что Марина слетала с банки. Снаружи всё ревело и визжало. Сколько точно узлов дуло, не знаю, но за годы хождения на своей лодочке мы научились примерно определять скорость ветра по звуку от ветрогенератора, часто вспоминали, как он завывал на якорной стоянке у Крита, когда дуло 42 узла, но таких нот мы ещё не слышали. Мы тогда не знали, что при приближении к материку тропический шторм Франклин был переквалифицирован в ураган.

Я включил якорную тревогу, якорь сейчас, это наше всё. Вокруг рифы, если стащит на них... лучше об этом даже не думать.

Ветер начал менять направление, сначала с восточного на северное, потом на западное и, наконец, на южное. Казалось, что сильнее уже дуть нельзя, но тут так дунуло, что якорь пополз. Запищала якорная тревога. Я всё ещё надеялся, что нас просто развернуло на длинной цепи, однако циферки широты на дисплее картплоттера медленно но неуклонно менялись. Чёрт! Включил компьютер, поставил маркер на центр лодочки — ползём.

Выскочил в кокпит в расстёгнутой куртке, наткнулся на стену дождя, в момент промок насквозь. Вокруг чернильная темнота и дождь, только огонек маяка на островке висит словно звезда в космосе. Завёл дизель, поставив рукоятку на ход вперёд и полез в кормовой рундук, откапывать запасной якорь. Большой SQR подобранный когда то в Греции, был погребён под пятилитровыми бутылками с водой и кранцами. Откопал, нашёл якорный трос, как то дотащил всё это на бак, не упав и не стукнув ничего по дороге. Пристегнул якорь скобой и бросил за борт. Вытравил почти весь 30 метровый трос, он тут же натянулся струной.

Весь мокрый, забрался в каюту, уставился на монитор. Вроде остановились. Сел на полу у штурманского стола, не сводя глаз с экрана. Ливень прекратился, взошла луна, осветила море. Тут мне стало действительно страшно. Буруны рифов казались совсем рядом, и озверевший ветер, который почему то больше не менял направление в течении нескольких часов, изо всех сил пытался выбросить нас на них. Лодка подпрыгивала как взнузданый мустанг, и только якорь, цепляющийся где то там за дно, удерживал нас от катастрофы. Если он поползёт или оторвётся, времени чтобы что-то предпринять почти не будет.


08.08.2017 Мексика — Белиз. Франклин.

Я так и сидел у монитора, не отрывая от него взгляда. Страх копошился тошнотворным чувством в солнечном сплетении. Особенно тошно было сознавать, что в том, что с нами сейчас происходит виноват я сам. Прекрасно зная, что сейчас сезон циклонов, отправиться в море без нормального метео прогноза. Даже Марина о нём больше беспокоилась чем я. Наверное от постоянной жары размягчение мозгов случилось.

Время шло, час за часом, стихия бесновалась, красная лодочка на мониторе крутилась на месте. Меня даже начал одолевать сон, но в половине пятого лодочка покинула треугольный маркер и медленно поползла вверх по экрану. Тут наверное случился впрыск адреналина, потому что страх и тошнотики в груди пропали. Я выскочил в кокпит, запустил дизель и дал газ. Смотреть на компьютере, остановились мы или нет, не было возможности. Надо было выбрать или отдать совсем якоря. Я позвал Марину, сказал ей держать нос по возможности строго против ветра, сам полез на бак.

Носовой площадки практически не было, от неё осталась только центральная часть. Цепь и трос свисали за борт. Потянул капроновый трос, он подался легко, якоря на нём не было, только измочаленный конец. Скорее всего перетёрло о коралл. С цепью было сложнее, нос никак не держался против ветра и цепь уходила то вправо, то влево, сильно при этом натягиваясь и корёжа релинг. Крикнул Марине сбросить газ и заметил, что на цепи на некоторое время появилась слабина, я выдернул на палубу пару метров и закрепил её на кнехте. Снова полный газ, и опять на несколько мгновений цепь провисла. Так, давая и ослабляя газ, удалось выбрать якорь. При этом я чуть не поотрывал себе руки и чуть не сорвал голос, потому что на расстоянии семи метров, что от бака до кокпита, докричаться друг до друга было не реально.

Как только якорь оторвался ото дна, крикнул Марине: - Полный вперёд! Держи строго на север. Вокруг опять не было видно ни зги. Глянул на монитор. Мы медленно, но двигались вперёд. Минут за сорок удалось пройти почти милю и вернуться в точку, где изначально стояли на якоре. Бросили якорь, опять немного проползли и остановились. Я по прежнему сидел на полу между коек у монитора. В восемь утра снова поползли, снова запустил дизель. Ещё через час ветер начал слабеть.

Рассвело. Позвонили сестре, чтобы посмотрела, что там с погодой. Она сказала, что к настоящему моменту у нас должно уже утихнуть и остаться не больше двадцати узлов, так оно собственно и было. На последующие дни по прогнозу ветер слабый.


Результатом этой бурной ночи стал следующий список потерь и разрушений: сломана носовая площадка, потерян большой якорь SQR, у якоря Британи погнуты лапы, погнуто крепление релинга, утоплены очки в титановой оправе, умер планшет Леново с картами Навионикс, сгорел трюмный насос, в суматохе растоптан в кокпите пластиковый тазик. Но мы живы-здоровы, лодка на плаву, серьёзных повреждений не имеет.

08.08.2017

Отойдя от шока прошедшей ночи, приготовили поесть, пообедали. Я попытался имеющимися инструментами выправить погнутую пластину крепления релинга, но лишь сломал одну из струбцин. К этому времени ветер повернул достаточно, чтобы можно было идти на юг в бейдевинд. Не совсем куда нужно, но по прогнозу он должен был отходить до восточного. Дуло около 20 узлов, что после ночного кошмара казалось лёгким бризом. Мы вышли из лагуны атолла, ставшей нашей западнёй и пошли дальше, в Белиз. Рулевой работал исправно, Марина осталась на вахте а я провалился в сон.

Сменил Марину в девять вечера, заступил на ночную вахту. Мы шли с небольшим креном 4 узла, ветровых волн уже почти почти не было, лодка не спотыкалась на них, только пологая океанская зыбь поднимала и опускала её вверх-вниз, мне оставалось только изредка контролировать курс и смотреть по сторонам. Очень приятное плавание.

Нашим портом назначения в Белизе был Сан Педро. Он находится за рифовым барьером. Проход там есть, но не очень простой и в плохую погоду небезопасный. Если не идти через него, то до следующего прохода, у острова Лонг Кей, 15 миль, и столько же возвращаться обратно. Поэтому я радовался, что волнение успокаивается.


09.08.2017.

Ночью мы шли немного быстро и я беспокоился, что подойдём к Сан Педро слишком рано, риф можно проходить только при очень хорошей видимости. Однако, как это часто бывает, когда оставалось пройти всего десять миль, дорогу нам преградила огромная, через весь горизонт, чёрная туча. Я морально приготовился к очередному катаклизму, чернота подползала всё ближе, затянула небо и ветер вдруг.... стих. Совсем, до идеального штиля. - Затишье. Сейчас наверное дунет. - думал я. Но шквал так и не налетел, зато пошёл холодный ливень. Я спрятался в каюту. Лодку без ветра разворачивало в разные стороны, я периодически вылезал в кокпит под дождь и отлавливая едва заметные дуновения, пытался направить нос в нужном направлении. Так за четыре часа мы продрейфовали около трёх миль.

Тем временем рассвело. Я опять одел непромоканец и завёл дизель. Вокруг всё затянуто серой хмарью, но по мере того, как солнце поднималось выше, становилось теплее и наконец стало можно раздеться.

Около восьми часов утра мы были на траверзе Сан Педро, точно в точке от которой, согласно лоции, можно идти через риф. Но, сколько мы не перечитывали лоцию и не вглядывались в берег и прибой на рифах, не могли разглядеть жёлтый буй и идентифицировать береговые ориентиры. По совету лоции покричали в рацию: - Эй! Есть кто живой? Подскажите как риф переехать! Но в эфире полная тишина. Поболтались ещё немного на зыби и решили идти до Лонг Кей.

Ветра по прежнему не было, поэтому опять дизель, три с половиной часа тарахтения. К счастью проход там действительно широкий и легко различимый. Мы спокойно прошли на банку. Хотели встать на ночёвку в лагуне Лонг Кей, по описанию в лоции она представлялась мне уютным местом, где к тому же обитает много птиц. На деле она оказалась мелкой и дырявой, видимо море промыло восточный берег. Теперь, когда мы дошли, ветер подул и продувал её насквозь. Описаный в лоции рыбацкий лагерь представлял собой какие-то деревянные обломки и затопленную у берега лодку.

Вышли в более-менее глубокий канал, я открыл лоцию и стал искать, где встать на ночь, по банке ходить ночью точно не рекомендуется. На лежащем южнее острове Кей Чапель есть марина. Решили пойти туда. Услышав про марину, Марина оживилась, предвкушая душь, прачечную и прочие блага цивилизации, но дальше в лоции говорилось, что марина эта только для владельцев вилл находящихся на острове.

Ну и бог с ней. Мы подошли под самый берег, там было очень тихо, бросили свой изуродованый якорь, подёргали, вроде держит. Марина вытащила барахло сушится на палубу. Что-то подмокло, что то уже заплесневело. На ужин сварили грибной супчик, я смешал себе коктейль из рома с соком. Лодка стояла неподвижно, как на суше, я прилёг в кокпите и сразу уснул, ещё засветло.


10.08.2017 Кей Чапель — Сан Педро.

Спали долго, до восьми утра. Марина на банке кокпита спать не может, ей узко и неудобно, она легла на баке. Но ночью несколько раз начинал капать дождь и прогонял её в каюту. Я же, в кокпите под тентом, проспал спокойно всю ночь.

С утра собрались, сварили кофе и отправились в Сан Педро, те же вчерашние пятнадцать миль, только теперь на север и по другую сторону рифа, по мелкой прозрачной воде. Ветерок ровный, свежий, в бейдевинд, под зарифлённой генуей больше пяти узлов. Вот что значит гладкая, без волн, вода. Прошли длинный остров Кей Колкер. Недалеко от южной оконечности острова Амбергрис Кей, на котором находится Сан Педро, возле рифа на якорях сгрудились лодки, видимо привезли туристов.

Около полудня были на траверзе Сан Педро. Как раз в момент, когда нужно было бросать якорь, налетел сильный шквал. Так как якорь у нас один, и у того лапы в разные стороны загнуты, встали подальше от берега. Пока готовили обед и обедали, наблюдали. Вроде нормально держит. Поев, переставились поближе к суше и пошли на берег, оформляться. Тузик оставили у ближайшего причала.

Городок очень оживлённый, на главной улице сильное движение, как и на Мухерес, множество гольфкаров. Аэропорт прямо в городе, хорошо, что самолёты прилетают и улетают небольшие и нечасто. Первым делом нашли банк и обменяли сто евро на местные доллары. Менять евро здесь невыгодно, курс почти такой же как у американского доллара. Таможня и иммиграция оказались в том же здании, что и банк, этажом выше. Оформили всё быстро и бесплатно, но оставалось ещё пройти портовые власти. Нам сказали, что это далеко, нужно ехать на такси.

Мы не поверили, пошли было пешком, но оказалось, никто в городе не знает, где это находится. Пришлось ловить машину. С трудом объяснили, куда нам нужно, оказалось действительно далеко. По дороге посмотрели, как живут местные жители: разбитые дороги, горы мусора, фанерные домики-хижины, участки залитые водой. Вот тебе и рай на земле!

Капитания тоже помещалась в шатком фанерном вагончике с гордой надписью: «Port authority. San Pedro». Вокруг ржавые обломки судов, порта, как такового, не видно. Здесь нас спросили, сколько дней мы будем находиться в Белизе, посчитали и слупили 195 местных долларов, почти сто американских (это за три недели). Пребывание в Белизе на лодке — платное.

Парень, возивший нас, ездил с собакой в машине. Маленькая собачонка с умными глазами. Без приглашений выходила из машины, когда открывали дверь и запрыгивала, когда собирались ехать. Смирно сидела сзади, но когда Марина попыталась погладить её, тяпнула за палец, не сильно правда. Вернувшись в город мы не могли расплатиться за такси, так как не рассчитывали на поборы в капитании, местных денег не осталось. Банкоматы почему то не давали денег по картам а банк был уже закрыт. Отдали всё что было в кошельке: 10 американских долларов, 4 местных и 20 мексиканских песо. Кажется водитель остался доволен.


Зашли в морской магазин, «Captain Shark's», довольно большой ассортимент, но якоря, типа Данфорт, которые там продавались, вызвали у меня недоверие. Сделаны из тонкого металла, чуть не из кровельного железа, и очень похабно сварены. Поэтому я выбрал якорь типа Брюс, размером побольше. Хоть он мне и не очень нравился, но на вид был достаточно крепкий. Ещё купил ролик для якорной цепи на кронштейне из нержавейки и узнал, где можно купить подходящую для изготовления носовой площадки деревяшку.

Вечером, снимая размеры носовой площадки, я понял, что поставить её, не выпрямив предварительно крепление релинга, не получится. Поэтому решил её изготовление отложить и пока поставить ролик прямо на палубу.

Здесь, на оживлённой акватории, ночью просто необходим якорный огонь, а его у нас не было. Был у меня самодельный, на светодиодах, но он умер несколько месяцев назад. В магазине якорный огонь стоит под 200 долларов, и его ещё нужно где то закрепить и, что ещё хуже, подвести к нему питание. Неожиданно нашлось решение. У меня остался плафон с конусным отражателем от сгоревшего светильника. Светильник этот больше слепил глаза, чем освещал, так как конус разбрасывал свет по кругу на 360 градусов — как раз то что нужно для якорного огня. Ещё был налобный светодиодный фонарик из Декатлона, очень яркий, очень маленький и с аккумуляторами. Я приклеил на него плафон и получился отличный якорный огонь. Днём я заряжал его от аккумулятора а вечером вывешивал, привязывая на верёвку лейзи джека над гиком. Зарядки на ночь хватало с лихвой, он светил почти сутки. 

11.08.2017 Белиз.Сан Педро.

Утро началось с ремонта. Демонтировал остатки носовой площадки и установил кронштейн с роликом по правому борту. Пришлось просверлить отверстия в палубе. Хорошо, что палуба монолит а не сэндвич. Моя 12 вольтовая дрель, переделанная из батарейного шуруповёрта, чуть чуть не дотягивалась от розетки прикуривателя до носа, не смотря на довольно длинный кабель. Пришлось сверлить вручную. Зажал сверло в патрон и вращал его рукой. Быстро проковырял, правда для этого сверло должно быть хорошо заточено.

Потом занялся шитьём. Зашил дырки в тенте, протёрлись в месте контакта каркаса с ахтерштагом, прошёл вручную распускающиеся швы на обвесах. Вспомнил, что забыл вчера купить трюмный насос.

Поехали опять в город. Обменяли деньги в банке, без налички плохо. Посидели в баре с интернетом. Марина пообщалась со своей тёзкой с «Леди Мэри», от них мы и узнали, что угодили в тропический шторм. Она видимо слишком эмоционально рассказала о наших злоключениях, потому что Андрей сразу предложил выйти в Белиз, нам на помощь. Очень радует, когда знаешь, что есть люди готовые помочь, но нам, к счастью, помощь не требовалась.

В «Captain Sharks » купили трюмный насос и разных мелочей, включая шнурок для крепления очков. Мы всегда покупаем их после утопления очередных очков.

Пошли гулять по городку, набрели на небольшой магазин с овощами-фруктами. Цены и качество были привлекательные, поэтому не удержались и накупили всего. Теперь с мешками нужно было возвращаться на лодку, но продавщица предложила оставить покупки у неё и забрать когда захотим, магазин открыт до вечера.

Сан Педро типичный для Карибского моря городок, цветной, малоэтажный, безалаберный, ориентированый на туристов. Поэтому здесь полно гостиниц, ресторанов, баров, кафе, прокатных пунктов и сувенирных лавок. Есть даже рынок сувенирной продукции, но чего-то такого, чтобы действительно захотелось бы приобрести мы там не нашли.

Было интересно попробовать местную кухню, остановились пообедать в ресторане El Fogon. Поели хорошо, но что именно ели, не запомнилось.

Вечер пробездельничали на лодке. Я перечитывал лоцию, думая, куда пойти дальше. Решил идти в Сартенеху, это самый север Белиза, в заливе Четумаль, недалеко от границы с Мексикой. Один из самых удалённых посёлков Белиза, там рядом природный парк и там до сих пор строят традиционные деревянные лодки.

12.08.2017 Сан Педро — Кей Негро.

В шесть утра уже снялись с якоря. Якорь, даром что увечный, еле выдрал из дна. Тут же заменил его на Брюс и отнёс в ахтерпик, на всякий случай.

 Ветерок NE, около 10 узлов. Неторопливо спустились на юг, обошли Кангрехо кей, и снова повернули на север. Сделали несколько галсов в лавировку, но глубокий канал, ведущий к заливу Четумаль, постепенно сужался, лавироваться стало тесно и я запустил дизель. Залив отгорожен от моря ещё одним барьерным рифом, в котором есть проход, известный как «канал сахарных барж». Канал длиной примерно в милю, на входе и выходе стоят полуразрушенные ферменные конструкции и вешки вдоль всего канала. При заходе мы обошли входной знак не тем бортом и задели килем песок. В самом канале глубины тоже очень маленькие, но после рифа, почти везде в заливе около трёх метров. Конечно мы старались идти близко к фарватеру, размеченному вешками, но вешки отстоят друг от друга на несколько миль и ветер иногда вынуждал сильно отклоняться в сторону.

Навстречу прошёл маленький, словно игрушечный буксир. Натужно пеня воду он тянул за собой три квадратных баржи. Видимо это и были те самые «сахарные баржи»

Как ни странно, в этом мелком заливе мы встретили дельфинов.

Время перевалило за полдень, засветло в Сартенеху мы никак не успевали. Можно конечно идти и ночью по GPS, но глубины не располагают, можно встать на якорь в любом месте, но если поднимется ветер, болтать будет очень сильно, залив широкий. Впереди, чуть справа по курсу лежал маленький островок, Кей Негро, решили встать у него.

Хотелось конечно и на берег сходить, но вокруг острова было мелко. Мы пытались подкрадываться к нему в разных местах, но глубина резко падала, раз даже коснулись дна. Пришлось встать метрах в трёхстах.

Бросили новый якорь, потянули, он ползёт себе. Бросили ещё раз, не цепляется. Я нырнул, попросил Марину потянуть малым ходом назад, оказалось наш трилистник волочится по водорослям лапами кверху. Перевернул его, воткнул в песок, попрыгал как мог под водой, чтобы поглубже вошёл. Потянули опять, вроде забрал, но как то неуверенно. Старый Британи при этом полностью в грунт закапывался, один шток торчал.

Так как встали мы рано, оставалось много светлого времени. Я опять снял железного рулевого. Сделал наконец заготовленную дома модификацию, вместо пластикового цилиндра с пазом под кривошип, поставил плоский блок из нержавейки, на нём гораздо легче контролировать ширину паза и его соосность с пером маятника. Опять слегка подшкурил втулки вала маятника. Проковырялся весь вечер, тем временем Марина нажарила тазик пирожков и сварила рис с грибами.

Спать, как обычно, лёг в кокпите, но началась гроза, дождь, пришлось уйти внутрь.


13.08.2017 Кей Негро - Сартенеха.

С утра ровный ENE. Едва проснувшись, я выбрал якорь и поднял паруса. Умывались, завтракали, всё уже на ходу.

Полный бейдевинд, лёгкий крен, около пяти узлов по ровной воде. Обойдя мыс Роки Пойнт на приличном расстоянии, так как возле него мелко, повернули на запад и с фордевиндом быстро долетели до Сартенехи.

У бетонного пирса стояли две деревянных парусных лодки, и ещё одна на буйке. Буев было много, но мы встали на свой якорь, на этот раз он сам забрал грунт, без моей помощи.

На пирсе оборудован навес, лавочки, народ тусуется. Оставив тузик у бетонной стенки, мы пошли посмотреть деревню, которая, судя по описанию в лоции представляла собой сельскую идиллию. Прошли вдоль первой линии у моря, Марина отметила, что здесь довольно чисто, но потом повернули вглубь деревни и она забрала свои слова обратно. Улицы прямые и, для деревни, достаточно широкие. Людей на улицах почти нет, несколько продовольственных магазинчиков, рестораны есть, но все закрыты, за исключением одного на набережной. Прикупили немного продуктов и пошли искать интернет. Спросили у мужика, сидящего на земле привалившись к углу дома. Казалось человек шёл куда то по жаре, притомился, сел передохнуть. Но, когда через час мы возвращались обратно, он сидел там же, в той же позе.

В ресторане рядом с причалом мужики пили пиво, мы тоже взяли по бутылочке «Беликин» и пошли ужинать домой. Вечером, до самой темноты у пирса гуляла молодёжь, плескались в воде, пили в основном Кока Колу.

14.08.2017 Сартенеха. Заповедник Shipstern.

Проснулись в начале шестого и отправились в заповедник. Деревня ещё спала. До заповедника около пяти километров по разбитой дороге среди джунглей. Примерно на пол пути нас догнал автобус, мы махнули ему и доехали оставшееся расстояние. Кроме нас у заповедника вышли несколько женщин, которые там работают. Они показали, где начинается тропа. Сказали, что нужно купить билет, но билетёр пока спит.

В лесу оказалось множество комаров, приходилось хлопать себя по рукам и ногам не переставая. Я случайно обратил внимание, что по тропе и корням ползает большое количество рыжих муравьёв. Не успел поделиться этим наблюдением с Мариной, как они начали кусать нас обоих. Укусы больные и жгучие. Резко прибавили шагу, почти побежали. Выбежав из зоны наводнённой муравьями и ещё долго стряхивали с ног агрессивных насекомых.

Фотографировать в лесу не получалось, во первых темно, во вторых лес густой а тропа узкая, куда не направь объектив, видишь лишь переплетение ветвей. Ни птиц, ни животных не видели. У деревьев встречались таблички с названиями, но, едва прочитав, я их тут же забывал.

Ближе к концу тропы попалась высокая обзорная вышка. Залезли, посмотрели сверху на сплошное зелёное море листвы. Сверху казалось, что там внизу нет ничего, ни дорог, ни тропинок.

Когда мы вышли из леса, персонал заповедника окончательно проснулся. Открылось что-то похожее на ресторан, выпили там фанты и воды, заплатили десять долларов за билет и пошли назад в Сартенеху.

Нам опять повезло, остановился американец на большом, раздолбаном пикапе. Очень удивился, что мы собирались пройти пешком пять километров. Рассказал, что купил здесь участок в лесу, построил дом (почти..., достраивает ещё) и год назад переехал с семьёй, женой и двумя детьми. Утверждает, что семейству тоже здесь нравится. Дети ходят в местную школу. Узнал что мы здесь на лодке и довёз до самого причала.

Так как было всё ещё довольно рано, остановились позавтракать в ресторане у причала и поели плотно. Оказалось, что у них тоже есть WI-FI, и не нужно было его искать.

Сделали ещё круг по деревне, я хотел посмотреть, где тут строят лодки. Хозяин ресторана сказал, что этим занимаются три человека, но не смотря на его пояснения, я так и не нашёл ни одного из них. Очень жарко было, к тому только та часть деревни, что лежит у моря, спланирована как посёлок, дома расположены линиями и образуют улицы. Дальше к периферии улиц нет, дома разбросаны среди зарослей, между ними протоптаны дорожки.

Неожиданно решили уйти сегодня вечером, так, чтобы засветло дойти до Кей Негро, переночевать там, а канал в рифе пройти утром. Пообедали в том же ресторане, собрались и пошли.

Едва высунулись за Роки Пойнт, нас встретил встречный ветер в 20 узлов и корткая рубленная волна. Крен, брызги. Против ветра нужно было добраться до знака на входе в канал, и оставалось до него около пяти миль, но ветер дул строго навстречу. Чем дальше от берега, тем выше становилась волна и тем больше воды летело на палубу. Оказалось, мы неплотно закрыли люк и многое из того, что Марина так долго сушила, опять намокло.

Сделав несколько галсов и прикинув скорость продвижения на ветер, я решил, что сегодня лучше будет вернуться обратно. Мы развернулись и с попутным ветром мгновенно вернулись назад, на прежнее место стоянки. Странно, ветер дул практически параллельно берегу, но здесь, у берега было тихо.


15.08.2017 Сартенеха — Кей Колкер.

Вышли ещё в сумерках, в 05:30. Всё закрыли, запечатали, приготовились к долгой, мокрой лавировке. Но с утра и волна была поменьше, ветер потише и под генуей, а местами и с гротом, мы спокойно отлавировали восемь миль на ветер до начала фарватера. Когда до знака оставалось мили три, в канал вошёл буксир с тремя баржами, а к моменту, когда мы были у знака, он уже едва был виден в дымке на горизонте. Увалившись до галфвинда, мы пошли больше пяти узлов. Через час догнали буксир, ещё через два он скрылся за горизонтом по корме.

Быстрое и приятное плавание омрачилось безвременной утратой. Лодка вдруг сбилась с курса. - Опять железный рулевой халтурит. - подумал я. Но глянув на корму, понял, что всё серьёзно. Перо маятника, почему-то встало поперёк потока воды и вал просто переломился пополам. Осмотрев внимательно поломку, стало ясно: после последней модификации я не затянул крепление кривошипа. Болтик открутился, кривошип соскочил с оси и так неудачно повис на тяге, развернув лопасть. Даже труба маятника, диаметром 50 мм, немного деформировалась внизу. Эту поломку без токарного станка и сварки не исправить. Так что можно считать, что наша лодка на время утратила звание океанской. Теперь рулить только руками, и в длинный переход без железного рулевого я не выйду.

Проходя канал в рифе, я запустил дизель, хоть и не люблю этого делать лишний раз, но ветер был свежий и дул поперёк канала. Канал достаточно узкий, замешкаешся чуть, сдует на риф. Хотя буксиры с баржами здесь ходят как-то. Но они ходят каждый день, это их работа, а я отпускной яхтсмен, поэтому, не смотря на амбиции, лучше подстраховаться.

Сегодня решили остановиться на Кей Колкер. Я попытался немного срезать путь к нему, пройти поближе к Кангрехо Кей, но эхолот начал показывать глубины, чуть больше метра. Пришлось идти близко от фарватера для барж. Мы обогнали ещё два буксира, ещё один, с пустыми баржами, прошёл навстречу.

Залив у Кей Колкер тоже мелкий, даже для нашей лодочки (осадка 1,3 метра). Пройдя вдоль берега, встали недалеко от городского причала. Глубина 1,7 метра, трава, песок.

Городок на острове очень курортный, атмосфера праздника и ничегонеделания. Все пляжи с наветреной стороны острова. Белый песок, шезлонги, гамаки, кафешки, лодки, винд и кайт сёрферы. По улицам ходят полуголые, загорелые и обгоревшие люди. Набрели на магазин, купили немного продуктов и холодного пива. План был: купить курицу гриль и поужинать дома. Но кур здесь почему-то не продавали, зато в одном из кафе на пляже была печёная свинина. Мы не устояли и поужинали там, и нам даже разрешили пить своё пиво.


16.08.2017 Кей Колкер.

Островок показался нам симпатичным, решили постоять здесь денёк. С утра поехали на берег, обошли весь городок.

Видели странное плавсредство, похожее на берлогу бомжа. На нём живёт пара, чёрный парень с толстой негритянкой. Я так и не понял, построено это сооружение на основе пляжного катамарана или целиком из мусора.

Зависли, в одной из кафешек, в прямом смысле слова - в ней все столы и лавки не стояли на ножках, а были подвешены на верёвках.

Пресной водой мы в последний раз заправлялись на Мухерес, поэтому неплохо было бы пополнить запасы. У гостиницы, прямо рядом с местом, где мы оставляли тузик, был кран у входных ворот, однако я решил спросить разрешение. Мы подошли к стойке регистрации, изложили просьбу, сказали, что хотим набрать литров 100...150, готовы заплатить. Клерк начал звонки, переговоры, согласования. В итоге сказал, что босс будет часа через два, тогда он сможет дать ответ. Мы поблагодарили, вышли из гостиницы и зашли в стоящий рядом центр дайвинга. Там босс, здоровый негр, к счастью оказался на месте. - Берите, конечно. Я сгонял на лодку за тарой и мы за два рейса перевезли на борт 150 литров воды.

На борту в жару разморило. Купались, дремали в теньке. На берег снова пошли когда солнце опустилось пониже. Хотели просто посидеть в интернете. Сели в кафе на пляже, взяли по пиву, но не удержались и таки заказали поесть. Вечером, дома, как обычно перелистывал лоцию, выбирая куда пойти дальше. Не смотря на то, что лоцию я листал всю зиму, какой то логичный маршрут составить не удалось. Даже то, что было намечено, постоянно подвергается коррекции по разным причинам: появляются неожиданные бюрократические трудности, появляется новая информация, меняется погода и настроение. Я вроде планировал зайти в столицу — Белиз-сити, но Марина сказала, ей не интересно, но атоллы Белиза, их три, хотелось посетить все. Завтра пойдём на ближайший отсюда — Тернеф атолл, потом видно будет.


17.08.2017 Кей Колкер — Атолл Тернеф.

Сложность хождения среди рифов, среди прочего, заключается в том, что планировать переходы необходимо так, чтобы подходить к рифам засветло и чтобы при этом солнце, либо стояло высоко, либо было за кормой. Со вторым критерием в данном случае всё должно быть просто, к атоллу будем подходить с запада, засветло тоже должны уложиться, туда чуть больше тридцати миль, прогноз обещает умеренный ветер. Но, на всякий случай, встали ещё в сумерках, в начале пятого, в 05:30 уже были в пути. В океан из за барьерного рифа выходили там же, где и зашли, между островами Лонг Кей и Кей Чапель, а если точнее, между Лонг Кей и трёхэтажным домом, стоящим прямо в море. Вообще то клочок суши под ним есть, но очень крохотный. Интересно, кто и с какой целью построил многоэтажный дом на таком пятачке?


Хорошо, что проход в барьерном рифе здесь достаточно широкий, так как пришлось лавироваться против ветра. Выйдя в океан, взяли курс на Блю Крик, один из проходов внутрь атолла вблизи его южной оконечности, до него оставалось 26 миль. Ветер позволял идти нужным курсом, скорость чуть больше пяти узлов, это около пяти часов хода. Рулёжка у нас теперь ручная.

Миль за десять до Блю Крик, уже шли вдоль западного рифа атолла, Марина заметила, что что-то клюнуло на нашу снасть. Рыба тянула очень сильно, но как только всплыла и глотнула воздуха, упала плашмя на воду и заскользила по поверхности безо всякого сопротивления. Такую рыбу мы ещё ни разу не ловили. Позже, с помощью интернета я вычислил что это - horse eye jack, по русски — большеглазый каранг.

Через несколько минут резинка снова дёрнулась. Марина потянула шнур: - Похоже сорвалась. Но она не сорвалась, я вытянул барракуду. Теперь рыбы хватит.

Есть один ньюанс, который портит радость от рыбалки в тропиках: почти все рифовые рыбы потенциально могут содержать токсин сигуатера, который при высокой концентрации вызывает неприятную болезнь, которая, к тому же никак не лечится. Она сама проходит, но может длиться от нескольких дней, до нескольких месяцев или даже лет. Не существует никаких легкодоступных методов позволяющих определить наличие токсина в рыбе, как и способов его нейтрализации. Тепловая обработка, заморозка, маринование, засолка, ничего не меняют. Особенно опасны рыбы большого размера чем рыба крупнее тем больше вероятность сигуатеры. Рыбу весом более пяти килограммов есть не рекомендуется, поэтому улов трофейного размера не повод для радости. Рыба же маленького размера, такая, что без головы помещается на большой тарелке, всегда безопасна. Кроме того не стоит есть голову, печень и икру, в них концентрация токсинов всегда выше. Вот об этом я не знал, но голову мы всегда выкидывали, а до печени очередь не доходила, так как даже два-три килограма рыбы сразу не съешь, а хранить мы её не можем — жарко, холодильника нет. Максимум на второй день приходится выкидывать то, что не съедено. Маринованая хранится чуть дольше, но не на много.

Возле рифа стояла на якоре деревянная парусная лодка местных рыбаков. Но они не рыбачат с лодки а используют её как базу. Сами же на крохотных каное ходят по отмели, ныряя за добычей. Вроде лобстеров ловят. Как они забираются из воды в этот утлый челнок, я не понял. Когда мы проходили мимо, с лодки стали что-то нам кричать. Мы помахали им рукой, но они продолжали кричать. Я засуетился, может мы куда то не туда едем. Осмотрел воду вокруг, глянул на карту и в лоцию, вроде всё в порядке. Рыбаки не унимались. Я скрутил геную, спрятал на всякий случай рыбу и под мотором подошёл ближе. Стоят, улыбаются. Один, с трубкой в руках, говорит: - Клапан на трубке сломался. У вас запасного нет? С таким же успехом он мог спросить, как пройти в библиотеку. Я сказал, что есть трубка, вовсе без клапана. Если надо, могу подарить. Говорит надо. Кинул ему трубку. Спросили, где вход в Блю Крик и пошли дальше.


 На счёт входа мы зря волновались, Блю Крик хорошо виден с моря и хорошо размечен, не заметить трудно. Вошли в канал между поросшими манграми островами, сразу тишина и гладь, напомнило Африку, реку Гамбия. После поворота, там где протока раздваивалась, фарватер был обозначен вешками, по ним мы вышли в продуваемую пассатом южную лагуну. Фарватер в ней тоже размечен вешками, но и тут глубина была чуть больше полутора метров, и то не везде.

 Вешки закончились, куда идти дальше, не ясно. Впереди южный риф в пене прибоя, у самой его границы стояла на якоре небольшая парусная лодка. Мы прошли под парусом почти до самого островка Бокель, скрутили геную, запустили мотор и повернули на ветер, на поросший пальмами островок, на схеме в лоции рядом с ним обозначена якорная стоянка. Неожиданно глубина начала падать и мы мягко сели на дно. Румпель в сторону до упора и газ назад, лодка развернулась, но с мели не слезла. Развернул геную и дал полный вперёд, из под кормы била бурлящая струя, мутная от ила и песка, но с мели мы не сползли. При ветре в корму попытался поднять грот, удалось на половину. Всё равно стоим. Одел маску и полез в воду, мне было по плечи. Киль упирался в дно, песок и водоросли. Марина подала якорь и я, понёс его вперёд, шагая по дну, цепляясь за траву. Глубина увеличивалась, приходилось периодически выныривать, глотнуть воздуха. Наконец вогнал его в песок, насколько смог. Вернулся на борт, набил шкоты, натянул якорную цепь, Марина дала полный вперёд. Вдруг цепь ослабла. Якорь пополз? Но что то очень легко выбирается. Нет, слезли с мели! Казалось прошло много времени, на самом деле вся эпопея снятия с мели длилась минут пятнадцать.

Оказавшись снова на плаву, мы отошли на середину лагуны, нашли светлое пятно песчаного, без водорослей дна и встали на якорь.

Вечером разделали пойманую рыбу. Теши пожарили, филе посолили и замариновали. Ночью, не смотря на ветерок и то, что стояли довольно далеко от берега, кусались комары.

18.08.2017 Атолл Тернеф — Блюфильд Рейнж Кейс.

После вчерашних приключений желание идти на другие атоллы пропало. К тому же до одного из них 18 миль на ветер, а другой платный. Решили вернуться за барьерный риф и двигаться потихоньку в сторону Гватемалы. Но сначала нужно было выбраться из атолла наружу. Проход был рядом, напротив острова Бокель. Я ещё несколко раз прочитал лоцию. Забил в плоттер координаты точки за рифом, прошёл на восток, к острову и, когда курс на точку стал соответствовать указанному в лоции, повернул в море, стараясь не отклоняться от прямой. Шли на минимальной скорости, вглядываясь в воду и эхолот, но всё же приложились о дно, на этот раз жёстко, об коралл. Быстро отработали назад и прошли чуть правее. Выждав немного я на всякий случай заглянул в трюм, течи вроде нет.

Барьерный риф на этот раз проходили у островка Инглиш Кей. Это глубокий, широкий канал, которым большие суда идут в Белиз Сити. До него от атолла было всего 13 миль, ветерок был слабенький, но за три часа дошли. Канал шёл на запад, а нам нужно было на юг, поэтому пришлось свернуть с голубой глубокой воды канала на зеленовато белёсую воду банки. Очень неудачная у нас в этот раз лоция, очень мало координат путевых точек. Приходилось ориентироваться по схемам, шли как по минному полю, временами эхолот показывал около полутора метров. На лодке крупнее нашей или с большей осадкой здесь совсем труба. Местами были видны длинные песчаные отмели, которые казалось полностью перегораживали дорогу. Мы крались и объезжали их как могли.

Несколько раз встречали дельфинов, здесь они очень странные, словно заторможенные, движутся, как в замедленном кино.

На сегодня наметили дойти до группы островков Блюфильд Рейнж. Три острова, полностью поросших манграми, образуют довольно закрытую бухту. Как ни странно, глубина в ней была нормальная, больше трёх метров. Дно — водоросли. Пришлось несколько раз перебрасывать якорь, пока зацепился.

Вечером у нас появились соседи, рыбацкая парусная лодка встала на ночёвку метрах в двустах от нас, ещё одна встала в протоке между островками, из за мангров виднелась только мачта. Ночью опять доставали комары.


19.08.2017 Блюфильд Рейнж — Тобакко Кей.

Спали вволю, аж до светла, но всё равно, когда попили кофе и выбрали якорь, не было даже семи часов. На работу я в такое время с трудом встаю. Помахали проснувшимся рыбакам и вышли из бухты.

Сегодня идём на Тобакко Кей, маленький островок, лежащий на самом барьерном рифе. Но сначала мы выбрались в основной судоходный канал, идущий параллельно рифу. Дошли до него без проблем, нигде не чиркнули по дну, но, когда уже в канале повернули на юг, вдруг подул «неправильный», противоположный метеопргнозу, западный ветер. - Наверное из под тучи дует. - подумал я, и продолжал идти под одной генуей, ожидая, когда пролетит шквал и снова подует восточный пассат. Но время шло, а ветер продолжал дуть с запада и не собирался перерастать в шквал или менять направление. Я поднял грот, лодка пошла с переменной скоростью от четырёх до шести узлов. К одиннадцати часам, когда пришло время поворачивать из канала на банку, установился полный штиль и пришлось идти под мотором.

У Тобакко Кей дно покрыто толстым слоем травы. Наш новый якорь опять никак не хотел за него цепляться. После нескольких попыток я нырнул, загнал его в дно, как смог. Потянули осторожно мотором, вроде забрал. Спустили тузик и отправились смотреть очередной тропический рай. Этот оказался очень маленьким. Деревянные щитовые домики, есть совсем ветхие, есть свеженькие. Пара деревянных террас с шезлонгами, наверное чтобы любоваться закатом. В прозрачной воде на мелководье плавают скаты. Даже бар есть, остановились там, выпили по бутылочке колы со льдом. В это время подошёл катамаран с туристами. Катамаран небольшой, футов 38 но народу на нём было человек двадцать. Они сделали выручку бару, хотя он наверное и существует в расчёте на экскурсантов, на самом островке отдыхающих не много.

Я попробовал нырять с маской с западной стороны острова, но там лишь унылое песчаное дно с обломками кораллов или водоросли. Перешёл на мостки, где мы оставили тузик, там то же самое, но если проплыть до южной оконечности островка, начинается живой риф, кораллы самых замысловатых форм, рыбы всех размеров и расцветок, скаты, черепахи. Ещё раз пожалел, что у нас нет нормального тузика с мотором и якорем.

Вечером поужинали макаронами с тунцом под текилу. Кончается текила, придётся вскоре опять на ром переходить.

Спать легли на баке, но заснуть не получалось, вокруг лодки начала плескаться рыба. Я принёс фонарик, рыбины, примерно в метр длины ходили кругами. Мы пробовали бросать пластикового кальмара, но они не обращали на него внимания.

20.08.2017 Тобакко Кей. Плаценция.

Разбудил нас в начале первого сильный ветер и вой ветрогенератора. Не успели убраться с палубы со всеми пожитками, как начался дождь. Спросонья я никак не мог вспомнить, как активировать якорную тревогу на плоттере. Пока тыкал в кнопки и так стало ясно, что едем. Блин! Как это уже достало, хоть адмиралтейский якорь покупай. В кромешной тьме, луны ещё не было, завели дизель и пошли обратно на точку в канале, с которой свернули на банку.

Видимо это была туча со шквалом, так как ветер скоро стих. Марина пошла спать, я остался рулить, лодка спокойно скользила под генуей по гладкой воде 2,5...3 узла. Когда дошли до основного канала и повернули на юг, ветер, как и вчера, сменился на западный. Выждав немного, поднял грот, лодочка побежала веселее — 4...5 узлов. На берегу и на воде огоньки, медленно плыли назад. Достал лоцию, выбрал следующее место для остановки — Плаценция. Хотелось спать, но решил не будить Марину до рассвета. Когда рассвело, пошёл дождь, немного прогнал сон, решил подождать когда он закончится. Небо пасмурное, холмистый берег в серой пелене, дождь то утихал, то начинал капать сильнее. Наконец, в шесть утра, когда глаза уже слипались, разбудил Марину.

Поспал всего часок и снова вылез в кокпит, так как ветер начал меняться и слабеть, но Плаценция и островок, образующий бухточку возле неё, были уже видны вдали. Мелкий дождь так и не прекращался, пока мы не зашли через узкий пролив бухту. Там уже стояли на якорях четыре яхты, но мы пошли искать место не возле них, а ближе к берегу. Опять таскали брюс по травянистому дну. Достало. Извлекли изуродованый британи из ахтерпика, зацепился, но под сильной нагрузкой пополз. Бросили ещё раз, со всей дури тянуть не стали, прогноз вроде на сегодня сильных ветров не обещал.

Сойдя на берег, тузик оставили у пустующего деревянного причала компании «Moorings». То ли у них все лодки в чартер разобрали, то ли компания здесь бизнес свернула.

В Плаценции есть магазин «Marine hardware», жалко он был закрыт. Я уже всерьёз был готов купить самодельный ржавый адмиралтеец, вроде тех, что используют местные рыбаки, так надоела постоянная неуверенность на якорных стоянках.

Как только мы ступили на берег, тучи, чудесным образом, исчезли, выглянуло солнце и принялось палить что есть сил.

Прогулялись по городку, в нём всего две улицы. Он полностью ориентирован на туризм, сплошные гостиницы, сувенирные лавки, кафе бары, рестораны. Но, то ли не сезон, то ли кризис, многие заведения закрыты. Как обычно, зашли в пару продовольственных, докупили что-то на камбуз, пообедали в местном ресторане, неплохо, но ничего запоминающегося.

После обеда сделали ещё кружок по городу, потом осели в баре у пляжа, взяли по коктейлю, посидели в интернете.

Вернувшись на лодку, выбрали якорь и переставились подальше от берега, где стояли остальные лодки. Там дно вроде бы песчаное, брюс зацепился хорошо. Поужинали, я лёг на банке отдохнуть и «ушёл в ночь».

21.08.2017 Плаценция — Бёрд Кей.

Утром дождь прогнал меня из кокпита. Ушёл в каюту, не стал залезать на свой диван за столом, потеснил Марину, закатился под тёплый бок. Но поспать уже не удалось. Она проснулась. Умылись, сварили кофе, выбрали якорь и пошли. Не было и семи часов.

Вообще то мы никуда не торопились, но к двадцать пятому числу прогноз обещал сильный ветер. За четыре дня он конечно мог измениться, как на более слабый, так и на ураган. То, что оказалось ураганом Франклин, за четыре дня до него прогнозировалось как ветер в 25 узлов. Поэтому к двадцать пятому, а лучше раньше, мы хотели оказаться в безопасных водах Рио Дульсе. На сегодня наметили дойти до якорной стоянки вблизи Пунта Горда, чтобы на следующий день с утра оформить выход и уйти в Гватемалу.

Утро, как всегда в последнее время, пасмурное, ветер слабый, бейдевинд, скорость плавает — 2...4 узла. Прошли мимо большого контейнеровоза, стоящего на рейде под разгрузкой. Контейнеры сгружали на мелкосидящее судно. С севера на всё небо надвигалась тёмная пелена. Не смотря на то, что ветер дул с юга, она нас догоняла. Тёмная завеса дождя накрыла оставшуюся вдали Плаценцию, мелкие островки, поросшие манграми и контейнеровоз. Ветер изменился на попутный, но совсем скис, мы плелись 2.. 2, 5 узла. Я в кокпите читал книжку, Марина валялась в каюте, долбила зомби в смартфоне. Периодически выглядывала наружу, оглядывала окресности: - О! Всё та же деревня! Давай мотор заведём. Я не соглашался, никакой необходимости в этом не было.

После полудня ветерок чуть окреп и даже развёл небольшую волну, мы поехали 4 узла. Впереди лежали россыпи низких, зелёных островов, за ними темнел силуэт горного хребта Майя с округлыми, поросшими лесом вершинами. Так как в лоции путевых точек было не богато, пришлось идентифицировать острова сверяя окружающий пейзаж с картой. Это не очень просто, так как часто несколько островков лежащих на разном расстоянии от точки наблюдения, сливаются в один. Но, в конце концов нам удалось распознать их все. Может быть и хорошо что нет этих точек, а то современная навигация всё больше напоминает электронную игру бродилку.

Пройдя Френчмэнс Кей, повернули на запад, обошли северный Мохо Кей. Встать на якоре можно было у четырёх островков на выбор, мы выбрали самый маленький, Бёрдс Кей — Птичий остров. Он оправдывал своё название, даже издалека было видно, как над ним вьются птицы, фрегаты и пеликаны. Подойти близко к островку не получилось, большая глубина, больше десяти метров, при приближении к нему резко падала. Пришлось вытравить всю цепь, но зато дно было песчаное, якорь забрал с первой попытки.

Так как переход проходил в довольно комфортных условиях, ужин мы начали готовить больше чем за час до прибытия. Замочили грибы, порезали лук, поставили грибы жариться. Как только встали на якорь, ужин был уже готов, от камбуза плыли приятные запахи. Варёная картошечка с топлёным маслом, жареные грибочки с луком, рыба соленая в масле с луком, текила, лимон. Абсолютно гладкая вода, вечер, негромкое кряхтение птиц, устраивающихся на ночлег на ветвях мангров. Марина сказала, это самая лучшая стоянка в Белизе.


22.08.2017 Пунта Горда.

Утром Марина рассказывала, что ночью кто-то большой плавал и пыхтел вокруг лодки. Она пыталась меня разбудить, но я спал как убитый. Мы как раз сидели в кокпите с кружками утреннего кофе, когда оно опять всплыло, метрах в двадцати. Что-то большое, серое. Точно не дельфин. Всплывал несколько раз. Я кинулся за камерой, но не успел.

Спустил тузик на воду и отправился к островку, поснимать птиц, втайне надеясь застать и неведомое животное, или животных, похоже их было несколько. Думаю это были ламантины, но предположение так и осталось всего лишь предположением.

Мне удалось подойти к манграм довольно близко, не распугав птиц. Я старался едва шевелить вёслами. Фрегаты, облепившие ветви, косили на меня глазами но не улетали. Обошёл весь островок вокруг. На самом деле это как бы и не совсем остров, а мангры растущие прямо из воды, суши под деревьями я не разглядел.


Тем временем начал задувать ветерок, гладкая вода покрылась рябью. Решили идти в Пунта Горда. Было всего восемь утра. По точкам GPS, среди мелей, дошли за три часа, в основном под парусами, последние две мили против ветра под мотором. Встали недалеко от таможенного причала, на этот раз якорь опять забрал с первой попытки. Глубина 2,5...3 метра. Стоянка здесь открытая, поэтому мы и хотели оформиться и сразу уйти. В здании таможни был бесплатный интернет. Посмотрели прогноз: сегодня во второй половине дня обещают усиление ветра до 15 узлов, примерно до часу ночи, потом опять всё тихо, решили сегодя оформиться а выйти завтра утром, чтобы прийти в Ливингстон засветло, там тоже подходы очень мелкие.

В офисе иммиграции заплатили по 20 долларов с человека, какой то налог, портовый контроль затребовал 10 долларов, квитанции не дали. Оформили нам бесчисленное количество экземпляров судовой роли, которые я не знал куда девать. Таможя оформлять заранее отказалась, сказали если уходим завтра, то и приходить завтра в 08:00.

Пунта Горда городок не туристический, хотя туристы здесь тоже есть. Чем живёт, непонятно. Вроде он является коммерческим и рыболовецким портом, но ни рыбацких судов, ни сухогрузов здесь не видно, как впрочем и порта. Есть бетонный таможенный причал и ещё один деревянный пирс. Ну ещё отсюда регулярно ходят водные такси, обычные моторки, в Гватемалу.

Обошли почти весь городок. Местные жители, в основном потомки майя и гарифуны, но есть и чернокожие и европейской наружности, хотя, возможно это туристы. Местные женщины особой грацией не отличаются. На центральной площади, как во дворах нашего детства, дети играют, качаются на качелях, люди сидят на лавочках. Тут же, на площади, пообедали едой с лотка уличной торговки, курицей с картошкой фри. Пока ели, сидя на лавочке, собака, кормящая сучка с отвисшими сосками, смотрела на нас голодными глазами. Отдали ей косточки, потом Марина пошла, купила порцию курицы и для неё. Все собаки, которые нам попадались в Центральной Америке, всегда были ужасно худые и голодные, похоже они здесь не числятся в друзьях человека.

Рядом с площадью продовольственный рынок. Не очень богатый, но немного овощей и фруктов мы купили. Очень жарко было, вернулись на лодку. Как раз задул обещанный ветер и на море было прохладно, вот только волну развело и лодка прыгала на цепи.

Когда солнце опустилось пониже, снова пошли в город. Таможенный причал выходит на берег в таможенной зоне, она огорожена и на выходе стоит охранник. Правда впускает и выпускает без пропусков и удостоверний, наверное в лицо знает всех кому можно, кому нельзя.

Прошлись ещё раз по городу, хотели посидеть в кафе с интернетом, но здесь его в кафе нет. Есть бесплатный WI-FI на площади, но нужно иметь местную СИМ-карту. Послонявшись немного, купили по пиву, себе и охраннику, а то вдруг не признает, и вернулись домой. Лодку колбасило на волне, но, как и обещал прогноз, ещё до полуночи всё стихло.


                                            Мексика                               Travel                                Гватемала